Катер из стеклопластика


Общие сведения

Одной из наиболее распространенных моделей лодок из такого материала, как стеклопластик, стал катер WaveRunner-285. Он считается полноценным глиссирующим судном, которое вполне пригодно для прогулок по морю или туризма. Корабля, который характеризуется тем, что у него повышенный надводный борт, а также довольно большая ширина, удобен еще и тем, что в его носовой части можно разместить комфортный салон с прилегающим туалетом и камбузом. В кормовой части катера своими руками можно сделать двуспальную каюту, расположение которой будет находиться строго под кокпитом. Отдел управления агрегатом будет размещаться над моторным отсеком, а также он будет защищен от ветра и водных брызг наклонным стеклом.

Катер из стеклопластика«>

Мощности катера

При оборудовании катера своими руками необходимо учитывать, какой двигатель будет установлен на него впоследствии. Конкретно эта модель рассчитана на установку либо одного, либо двух моторов. Однако здесь важно учитывать, что общая мощность для нормального функционирования объекта должна быть в пределах от 250 до 500 л. с. Также они должны иметь прямой реверс-редуктор, что позволит развивать скорость в 15-30 узлов, что в км/ч составляет от 28 до 56. Кроме этого, судно может также иметь движительные комплексы либо дополнительные подвесные моторы.


Стоит отметить, что строительство катера своими руками экономит от 50 до 75% материальных средств от той суммы, которая была бы потрачена, если бы агрегат приобретался на верфи, а не строился самостоятельно. Также стоит отметить, что приведенная технология строительства малого судна не является последним словом в судостроении. Это лишь проверенный практикой, устоявшийся метод, который позволит собственноручно сконструировать приемлемый катер из стеклопластика.

Катер из стеклопластика«>

Начало работ

Начало строительства малого судна из стеклопластика ничем не отличается от строительства из любого другого материала. Первым шагом необходимо осуществить разбивку на фанерном щите или же на листе картона теоретических шпангоутов, а также обвода форштевня. Разбивка должна осуществляться в натуральную величину этих деталей.

Также важно отметить, что щит или плаз, на котором идет разбивка, должен иметь ширину, соответствующую ширине катера, плюс 300 мм. Высота этого объекта должна быть выше, чем предполагаемая высота корпуса на 400 мм. Специалисты рекомендуют сначала создавать чертежи катеров, на которых будут отмечены все необходимые детали с указанием размеров. Это делается для того, чтобы не ошибиться в процессе изготовления.

Еще одна важная деталь — верхние концы всех шпангоутов нужно продлить до той высоты, которая изображена, как горизонтальная линия, на плазе. Она является перпендикулярной линией ДП и называется она — шергель-линия.


Катер из стеклопластика«>

Сборка лекал

Во время проведения работ по плазовой разметке лекал очень важно учесть такие факторы, как толщина реек и толщина листового металла, который будет использоваться в качестве обшивки внутренней поверхности матрицы. Другими словами, при составлении чертежа катера и последующей сборке необходимо от теоретической линии каждого из шпангоутов отложить внутрь то расстояние, которое будет соответствовать толщине реек и листового металла в сумме. Именно этот вариант разметки должен использовать при вырезании лекал и их дальнейшей сборке.

Отдельные части поперечных лекал, необходимо соединить при помощи таких материалов, как накладки и кницы, изготовленные из кусков фанеры толщиной от 8 до 10 мм. Подобный показатель подойдет для катера, длина которого будет находиться в районе 10 м. Накладки лучше всего клеить к лекалам, а после этого дополнительно прикручивать их шурупами или прибивать гвоздями.

Катер из стеклопластика«>

Как сделать катер: обшивка и матрица


Далее, прежде чем собирать имеющиеся лекала в матрицу, необходимо озаботиться созданием наружной обшивки конструкции. Для того чтобы создать наиболее комфортные условия при работе с наружной обшивкой катера, необходимо предусмотреть деталь, обеспечивающую наклон матрицы на оба борта корабля.

Если сделать все правильно, то появиться возможность работы, стоя на полу рядом с заготовками. Сама же по себе матрица, в любом случае, должна иметь очень прочную и жесткую конструкцию. Это необходимо для того, чтобы при постройке агрегата форма его корпуса не искажалась.

Как сделать катер с прочной матрицей? Крупные конструкции собираются из продольных балок, которые будут представлять собой горизонтальное основание катера. Внутри полученного каркаса, необходимо установить мостки, которые облегчат работу по выклейке корпуса. После того, как были установлены продольные брусья, являющиеся основанием матрицы, на них размечается будущее положение всех лекал, а также натягивается стальная проволока вдоль балок, которая будет являться струной, обозначающей ДП судна.

Катер из стеклопластика«>

Установка лекал

Начать процесс монтажа заготовок рекомендуется с мидель-шпангоута. Прежде чем надежно закреплять этот элемент, очень важно убедиться в том, что лекало стоит строго вертикально и перпендикулярно по отношению к ДП. Крепится оно к брусьям, являющимися основанием. После того, как были смонтированы все остальные заготовки, была установлена стойка, находящаяся в ДП транца, и все элементы были раскреплены раскосами, чтобы избежать любого перемещения, можно приступить к такому этапу как обшивка внутренней поверхности матрицы при помощи продольных реек.


Для выполнения этой задачи чаще всего используется материал толщиной от 12 до 15 мм и шириной в 50 мм. Для оборудования днища катера лучше использовать рейки с той же толщиной, но большей шириной — до 100 мм.

Катер из стеклопластика«>

Водный катер из алюминия

Невысокая стоимость исходных материалов, а также токарных станков привела к тому, что многие хозяева пришил к тому, что самостоятельно изготавливают те или иные детали и элементы из металла. Считается, что производство алюминиевого катера одна из сложнейших задач, которая практически невыполнима, а на заводе их создают без труда, так как имеют специальные инструменты для этого. Однако же это не так.

Катер из стеклопластика«>

Наиболее сложным в изготовлении такого типа катера самостоятельно является производство его выкройки из металла. Под этим термином понимают разметку того, как именно необходимо вырезать нужные детали из алюминия.

При изготовлении такого агрегата из металла весь процесс сводится к сборке своеобразного конструктора. Это актуально в том случае, если заготовки не вырезаются самостоятельно, так как для этого все же понадобиться большой навык работы и высокоточное оборудование, а приобретается компьютеризированная модель катера. Да, стоимость такой модели будет также довольно высока, но если сравнивать с покупкой уже готового судна, то будет видна существенная экономия.

Скоростные малые суда


Еще один вариант судна, которое можно изготовить самостоятельно — это скоростной катер. Довольно важная часть в постройке именного этого типа агрегата — это выбор двигателя и его расположение. Размещать эту деталь можно в кокпите судна, а ту часть, которая будет выступать, можно закрыть капотом.

Такое определение места было выбрано не случайно. Оно позволит расширить круг устройств, подходящих под установку. Можно использовать двигатели с таких машин, как «Жигули» или «Волга». Кроме этих моделей, вполне реально установка дизельного движка с трактора. Однако это возможно лишь в том случае, если будет предусмотрен дополнительный отвод горячего воздуха. Для этого можно использовать фальшивую дымовую трубу.

Можно устанавливать также и двигатели с воздушным охлаждением. Так как скоростной катер должен иметь хорошую устойчивость при быстром передвижении по воде, то рекомендуется размещать эту деталь ближе к центру тяжести всего судна. Большой вес двигателя придаст большей устойчивости всей конструкции.

www.syl.ru

Вдалеке не весь человек может дозволить себе купить отличный катер. Есть и такие, кого не устраивают представленные на рынке примеры и кто хочет возвести катер самосильно, с учетом всех своих представлений о том, каким он должен быть.


Инструкция

1. Вначале определитесь с спецтехнологией постройки. Есть два основных метода: в первом вначале изготавливают комплект корпуса, обшивают тонкой фанерой. После этого готовый корпус оклеивают несколькими слоями стеклоткани. При применении второго варианта изготавливают матрицу, в которой после этого выклеивают корпус катера.

2. 1-й вариант подойдет тем, кто строит катер в исключительном экземпляре. Недочет этого метода в том, что готовый корпус нуждается в довольно трудоемкой обработке. 2-й вариант требует расходов материала и времени на производство матрицы, но при этом разрешает получить корпус с безукоризненной поверхностью, нуждающейся только в окраске. Данный метод рационально применять при мелкосерийном производстве, потому что матрица остается невредимой и готовой к постройке очередного катера.

3. Предпочтя 1-й метод, сделайте, согласно чертежам, комплект корпуса грядущего катера. Если это ваша первая независимая постройка, выберите комплект готовых чертежей — это убережет вас от многих задач. Строить катер по собственным чертежам стоит лишь позже получения определенного навыка.


4. При постройке катера используйте только нержавеющий крепеж – латунные либо бронзовые шурупы и гвозди. Используемую стеклоткань нужно отжечь паяльной лампой (но не пережгите!) до слабого каштанового отлива. Без такой обработки стеклоткань будет нехорошо пропитываться используемыми полиэфирными либо эпоксидными смолами и корпус получится дюже непрочным.

5. Выбирая смолу, помните, что трудиться с полиэфирными смолами легче, чем с эпоксидными, впрочем крепкость полиэфирных смол поменьше. Для выклейки первых слоев обшивки вам потребуется стеклорогожа – то есть стеклоткань дерзкого плетения. Для внешних слоев корпуса используйте стеклоткань сатинового плетения. На самый верх идет стеклосетка – тонкая ткань редкого плетения, отменно пропитываемая смолой.

6. Готовый корпус ошкурьте и отполируйте. Эту работу следует начинать до того, как смола окончательно затвердеет. Непременно работайте в респираторе, используйте электрические инструменты – обработать крупный корпус вручную дюже трудно.

7. При выборе второго варианта вначале изготовьте матрицу. Для этого понадобится сотворить комплект, обратный корпусу грядущего катера. Используйте полиэфирные смолы, толщину стенок матрицы не следует деть поменьше 8 миллиметров. Матрица неукоснительно должна иметь ребра жесткости, дабы ее не «повело». Помните, что от качества поверхности матрицы зависит качество грядущего корпуса катера.


8. Выклейку корпуса в матрице начните с нанесения разделяющего слоя – без него корпус намертво приклеится к матрице. В качестве разделительного слоя используйте ваксу для полов, вазелин, воск. Позже его нанесения начинается формовка корпуса катера. Первым наносится декоративный (окрашенный) слой, его толщина 0,4-0,6 мм. После этого ступенчато укладываются слои стеклосетки, стеклоткани и стеклорогожи. Все слои скрупулезно прикатываются валиком к поверхности матрицы.

9. Позже образования корпуса нужно установить (вклеить) внутренний комплект. Делайте это прямо в матрице, такой метод дозволит избежать деформаций. Палубу изготовьте в отдельной матрице и объедините с корпусом либо выклейте по месту. Верно сделанный в матрице корпус не нуждается в дополнительной отделке и окрашивании.

Личный катер – мечта многих, и у большинства людей его присутствие ассоциируется с роскошью и достатком обладателя. При этом немного кто догадывается, что, имея определенные навыки строительства и конструирования, всякий может возвести личный катер из стеклопластика, обшитый водостойкой фанерой, и имеющий каюту, капитанский мостик и довольно сильный для поездок по воде мотор.


Инструкция

1. Используйте точные чертежи для постройки деталей и элементов корпуса катера. Для начала на фанерном щите шириной, превышающей ширину корпуса на 30 см, а длиной, превышающей высоту корпуса на 40 см, расчертите в настоящем размере шпангоуты и обвод форштевня.

2. Проведите на верхних концах шпангоутов горизонтальную линию. Расчерчивая лекала, рассматривайте толщину реек и материала внутренней обшивки катера. Фрагменты поперечных лекал соединяйте, применяя накладки из фанеры сантиметровой толщины.

3. Перед сборкой всех фрагментов катера предусмотрите особенно комфортный метод установки наружной обшивки.

4. Соберите матрицу катера так, дабы у вас получилась грубая и крепкая конструкция, которая не деформируется при последующей постройке и сборке деталей.

5. Натяните по брусьев, установленных в основании матрицы корпуса, стальную проволоку, которая дозволит ориентироваться в строительстве судна.

6. Установку лекал начните с мидель-шпангоута, закрепляя деталь вертикально и перпендикулярно линии.

7. Установите раскосы на брусьях основания катера. Установите после этого все лекала и начинайте обшивать внутреннюю часть корпуса продольными рейками толщиной 15 мм и шириной 50 мм.

8. Днище изнутри обшивайте рейками шириной в 100 мм. Установите одну рейку на борту, а вторую на днище, а после этого установите рейки в верхние кромки бортов.


9. Внутреннюю поверхность корпуса позже установки всех элементов чертежа обшейте трехмиллиметровой фанерой либо оргалитом, приклеивая обшивочный материал клеем и зашпаклевывая щели эпоксидной шпаклевкой. Качество шпаклевки должно быть высоким – выровняйте максимально поверхность фанеры, отшлифуйте ее и покрасьте двумя слоями водоотталкивающей краски.

10. Позже высыхания поверхности нанесите на нее воск либо вазелин, а после этого прикрепляйте к ней стеклоткань и итоговую наружную обшивку (ламинат либо стеклопластик). Ваш катер будет иметь трехслойную обшивку.

11. Для того, дабы заполнить палубу легким материалом, используйте толстый и легкий пенопласт. Применяя чертежи, изготовьте верхнюю палубу и рубку капитана.

12. Если работу будут вести несколько человек, вы сумеете изготовить катер довольно стремительно, сэкономив огромную сумму денег на его получении.

Стеклопластик с всяким днем становиться все знаменитее. Его применяют во время производства лодок, автомобилей, аксессуаров, окон и т.п. Он владеет рядом превосходств. Помимо того, его не так трудно изготовить самому.

Вам понадобится

  • стекломат, стеклоткань, отвердитель, полиэфирная смола, катализатор, матричный гелькоат, воск.

Инструкция

1. Макет. Без него дозволено обойтись, но вы неукоснительно утратите в качестве. Используйте взамен макета распорки, на которые потом кладете стеклоткань. Макет можете сделать из таких материалов – пенопласта, пластилина, фанеры и т.д. Макет неукоснительно должен быть гладким и в точности повторять необходимую вам деталь.

2. Изготовьте матрицу. Согласно спецтехнологии, вам нужно всецело покрыть макет слоем воска и отполировать его. Позже этого на его поверхность наносите матричный гелькоат. Он больше густой, наносить нужно тонким слоем, так он гораздо легче ложится, чем обычный. Полученная основа из гелькоата дает вероятность добиться безукоризненной поверхности матрицы. Наносите его вручную особым распылителем либо кистью. Гелькоат помогает сформировать наружную поверхность изделия из стеклопластика.

3. Изготовьте стеклопластик. С самого начала уложите в изготовленную матрицу раскроенный стеклянный материал: стекломат, стеклоткань либо иной тип наполнителя. Выбирайте его, исходя из требований, которые предъявляются к грядущему изделию из стеклопластика. Позже этого, применяя кисть либо мягкий валик, стеклоткань либо стекломат пропитайте связующей смесью – отвердитель либо полиэфирная смола. Вообще-то, стеклопластик – это особый композитный материал, тот, что состоит из отвердителя, полиэфирной смолы, стекломата либо стеклоткани.

4. Прикатка. Это конечный этап. Прикатайте ламинат (не отвердевший стеклопластик) жестким валиком. Цель – надобно всецело удалить из него пузырьки воздуха. Позже отверждения извлекайте готовое изделие из формы. Подвергните его особой механообработке: обрежьте облой – отвержденная полиэфирная смола либо излишки стеклопластика по краям изделия. Если надобно, высверлите отверстия.

Видео по теме

Полезный совет
Смола может дюже стремительно застывать либо вообще не застывать. Дабы этого избежать, вы обязаны положительно рассчитать равновесие смолы и катализатора. Если стремительно застывает – много катализатора, не застывает – много смолы.

Выбор и покупка соответствующего катера могут занять некоторое время. Нужно разбираться в моделях катеров и знать, как предпочесть именно то, что вам надобно. Для того, дабы покупка была успешной, воспользуйтесь некоторыми пригодными советами.

Инструкция

1. Проанализируйте ваши спросы еще до покупки катера, задайте себе несколько главных вопросов. С какой целью вы приобретаете катер? Подойдет ли он для вашей семьи? Есть ли у вас знакомые и друзья, которые теснее имеют катер? Допустимо, вам надобна рыбалка, а вашим детям — катание на водных лыжах, подойдет ли модель для этих целей? Надобен ли вам открытый либо каютный катер, имеющий больше емкостный кокпит? Побеседуете с вашей семьей и удостоверитесь, что у вас идентичные интересы.

2. Рассчитайте, во сколько вам обойдется оглавление нового катера. Проанализируйте перед покупкой присутствие летних стоянок, мест спуска на воду, данные и цены стоянок зимнего и летнего хранения, состояние охраны и особенности безвредного хранения, цену за страховку, удаленность от вашего дома, приблизительный расход смазочных материалов и горючего, ТО, нужные сопутствующие товары (кранцы, якорь, спальники, палатки и.т.п.)

3. Уделите должное внимание самой конструкции катера. Для регулярного применения и походов на крупные расстояния присматривайтесь к катерам высокого качества изготовления. В случае переплаты вы все равно сэкономите на обслуживании и ремонте. Показателем качества является детали конструкции. Вы можете посчитать их несущественными во время осмотра нового катера в салоне, но на воде они окажутся весьма значимыми.

4. Обратите внимание на степень квалификации персонала компании: обеспечивает ли продавец должное сервисное и гарантийное обслуживание, помогает ли в выборе комплектующих и вероятностей приемки катера. Посмотрите, насколько детально и оправданно отвечают на ваши вопросы. Классные продавцы располагают информацией не только о катере, но и обо каждым, что связано с его эксплуатацией, включая их индивидуальный навык и ощущения.

Видео по теме

Сегодня на русском рынке нет недостатка в плавающих средствах. К службам клиентов все – от простеньких резиновых лодок до шикарных яхт стоимостью в несколько миллионов баксов. Впрочем желание обладать сокровенной лодкой не должно ограничиваться одними лишь финансовыми вероятностями. К примеру, ее дозволено сделать самому из обыкновенного стеклопластика .

Вам понадобится

  • стекломатериал, полиэфирная смола, кисти, валики, наждачная бумага, шлифовальная машинка, дрель, ножницы, пылесос и шприцы для отвердителя.

Инструкция

1. Начать следует с плана. Если самому такая задача не под силу, не огорчайтесь, от того что есть интернет и ветхий добродушный журнал «Катера и яхты». Уж там вы обнаружите все, что вашей душе желательно. Выходит, план под рукой, дозволено начинать. От того что в будущем придется иметь дело с токсичными химическими веществами, отличнее постройку изготавливать на улице. Дабы ваше детище не намокло от неожиданного ливня, рекомендуется соорудить над вашей домашней верфью маленький навес.

2. Вероятно, самый непростой и трудоемкий этап изготовления стеклопластиковой лодки – создание матрицы. Начните с изготовления каркаса и закрепления на нем шпангоутов. На шпангоуты наживляете фанерные борта. При этом специальное внимание уделите носовой части матрицы и краям бортов, на производство которых класснее применять 12-миллиметровую фанеру.

3. Наращенные борта скрупулезно обработайте наждачкой, от того что от этого будет зависеть поверхность грядущей лодки. Для шпаклевки матрицы можете применять полиэфирную шпаклевку. Не жалейте усилий на тщательное выравнивание поверхности матрицы.

4. Не позабудьте про дюже главную деталь лодки – киль. Сделайте его вначале из дерева, а после этого покройте полиэфирной смолой. Поверхность доведите до безупречного состояния с поддержкой шлифовальной машинки.

5. Сейчас можете приступать к нанесению стекломатериала на борта. По ходу работы встраиваете ниппели, нужные для отделения лодки от матрицы и изготовляете сиденья. Позже этого намажьте матрицу в 4 слоя разделительным воском, подождите, дабы он высох, и нанесите гелькоут.

6. Корпус лодки будет состоять из пяти слоев стекломатериала, что придаст ему жесткость и крепкость. Лишние куски обрезаете ножницами и приклеиваете на место сиденья. Вам остается вовсе немножко – прикрутить уключины, отшлифовать борта и при желании покрасить. Радостного плавания!

Кому не хочется с ветерком промчаться по речной либо морской глади? Осуществляя свою мечту, многие россияне приобретают либо строят самосильно абсолютно удобные и скороходные катера. Но сразу позже покупки либо постройки катера перед новым обладателей встает задача его регистрации.

Инструкция

1. С получением катера вы становитесь его обладателем, но не приобретаете право плавать на нем. Раньше чем вы сумеете спустить его на воду и насладиться скоростью и свежим ветром, нужно зарегистрировать катер в ГИМС – Государственной Инспекции по маломерным судам.

2. Регистрацию катера вы обязаны провести по месту жительства – то есть в ближайшем отделении ГИМС вашего региона. Зайдите в ГИМС, возьмите бланк квитанции об оплате пошлины — вам подскажут, какую именно сумму следует уплатить. Пошлину оплатите в Сбербанке и вновь отправляйтесь в ГИМС.

3. Ваш катер должен оглядеть инспектор. У вас есть два варианта: привезти катер в ГИМС либо привезти инспектора к месту хранения катера. Вызов инспектора стоит порядка 500 рублей в час. До того как вызвать инспектора либо привезти катер в ГИМС, позаботьтесь о наличии всех нужных документов.

4. Вам понадобятся: документы на катер, удостоверяющие ваше право собственности — то есть договор купли-продажи. Технический паспорт на катер и на двигательную установку. Удостоверение фигуры и ИНН. Если ваш катер самодельный, вам придется предоставить чеки на купленные материалы.

5. Рассматривая, что кассовые чеки стремительно выцветают, бережете их в закрытом конверте в холодильнике, либо при покупке материалов берите товарные чеки. Для самодельного катера вам потребуется и его чертеж в 3 проекциях с пронумерованным указанием основных конструктивных элементов.

6. Пока инспектор будет обследовать ваш катер, вы напишете заявление. Если ваше плавсредство удовлетворяет каждом требованиям, инспектор ставит акт осмотра, заберет у вас нужные документы. Вам назначат срок, когда вы сумеете получить судовой билет; традиционно доводится ожидать две-три недели.

7. Позже приобретения судового билета вам останется нанести на борта катера полученные регистрационные номера и оснастить его средствами безопасности в соответствии с требованиями, предъявляемыми ГИМС. Если у вас есть право управления катером, вы можете спустить его на воду и начать наслаждаться всеми прелестями водномоторных прогулок. Если прав нет, вам придется их получить, записавшись на курсы при ГИМС и сдав по их окончании нужные теоретические и фактические зачеты.

jprosto.ru

Как построить катер из стеклопластика

Предлагаемая технология постройки корпусов из стеклопластика не является последним словом в малом судостроении — она просто отражает опыт, полученный многими судостроителями-любителями при самостоятельной постройке единичных судов или же небольшой серии силами объединившихся владельцев. Метод предусматривает изготовление необходимой оснастки с минимальными затратами материалов и труда и в наибольшей степени пригоден для постройки корпусов катеров длиной до 18 м или яхт с упрощенными обводами, наружная обшивка которых разворачивается на плоскость.

Как и при постройке судов из других материалов, необходимо начинать с разбивки на фанерном щите или листе картона теоретических шпангоутов и обвода форштевня в натуральную величину. Щит или плаз должен иметь ширину, равную ширине строящегося корпуса плюс 300 мм; его высота должна быть больше высоты корпуса примерно на 400 мм. Это позволит прямо по плазовой разбивке собрать поперечные лекала шпангоутов и форштевня. Верхние концы всех шпангоутов необходимо продлить до определенной высоты, которая на плазе изображается горизонтальной линией, перпендикулярной линии ДП и называемой шергень-линией. Положение этой линии нужно выбирать с учетом того, что после сборки матрицы для формования корпуса в ней придется работать и важно, чтобы расположенные наверху шергень-планки при этом не создавали неудобств. Шергень-планки существенно упрощают установку лекал на основании матрицы и проверку правильности обводов.

При плазовой разметке лекал необходимо учесть толщину реек и листового материала, которыми будет обшиваться внутренняя поверхность матрицы. То есть, необходимо от теоретической линии каждого шпангоута отложить наружу упомянутую сумму толщин реек и обшивки и уже по этой разметке вырезать детали лекал и осуществлять их сборку. Для переноса линии с плаза на материал можно использовать кальку или же, выложив по линии шляпки гвоздей, наложить сверху заготовку и прижать ее, чтобы получить оттиски шляпок на древесине (см., например, стр. 132 книги “15 проектов судов для любительской постройки”, 1985, Л-д, “Судостроение” — прим. ред.).

Отдельные части поперечных лекал соединяют при помощи накладок и книц из кусков фанеры толщиной 8—10 мм, если речь идет о корпусе длиной около 10 м. Накладки лучше приклеить к лекалам и закрепить на гвоздях или шурупах. При постановке накладок следует учесть, что впоследствии может понадобиться снять с кромки лекала малку, поэтому края фанеры и металлический крепеж нужно располагать на достаточном расстоянии от рабочей кромки лекала.

Перед тем, как собирать лекала в матрицу, стоит подумать об удобстве формования наружной обшивки. С этой целью нужно предусмотреть возможность наклонять матрицу на оба борта так, чтобы можно было вести работы стоя рядом на полу, или же закрепить на матрице два круглых обода большого диаметра, которые позволят кантовать ее в любое положение, перекатывая по полу. В любом случае матрица должна представлять собой достаточно прочную и жесткую конструкцию, чтобы при постройке не исказилась форма корпуса, предусмотренная проектом. Крупные матрицы собирают на продольных балках, образующих горизонтальное основание, внутри монтируют мостки для удобства работ по выклейке корпуса.

Установив продольные брусья основания матрицы, необходимо разметить на них положение всех лекал и натянуть вдоль стальную проволоку — струну, обозначающую ДП судна. Вторую струну можно натянуть на высоте шергень-линии. На шергень-планке каждого лекала и на днищевой его части должны быть заранее намечены риски ДП, по которым каждое лекало устанавливается на основание. При этом при помощи отвеса контролируется вертикальность каждого лекала, а для контроля их перпендикулярности ДП судна нужно сделать большой плотницкий прямоугольный треугольник. Одновременно устанавливается и лекало форштевня.

Лекала шпангоутов, расположенные в нос от мидель-шпангоута, советуем ставить на линию разметки так, чтобы с этой линией совпадала носовая кромка лекала, а кормовые лекала совмещать с теоретической линией шпангоута их кормовой кромкой. В этом случае можно избежать малковки лекал или же существенно сократить ее объем при обшивке матрицы продольными рейками.

Конструкция матрицы для изготовления пластмассового корпуса катера

1 — продольные брусья основания;

2 — фанерные кницы,

3 — зашивка транца рейками;

4 — поперечные шаблоны погиби транца;

5 — стоика транца в ДП; 6 — рейки зашивки;

7 — верхний стапельный брус на уровне шергень-линии; 8 — лекала по шпангоутам; 9 — рейка по верхней кромке борта; 10 — фанерная накладка в промежутках между лекалами; 11 — раскос; 12 — лекало форштевня; 13 — лекало киля; 14 — репки, оформляющие скулу; 15 — доски лекала по шпангоутам; 16 — брусья подвесных лесов; 17 — настил, используемый при формовании корпуса; 18 — радиус округления скулы, образованный при помощи эпоксидной шпаклевки с наполнителем; 19 — листовой материал (фанера, оргалит); 20 — выемка для матрицы киля; 21 — шергень-планка лекала.

Разбивка на плазе обводов лекал матрицы

1 — шергень-линия; 2 — развертка листа выпуклого транца; ‘3— размер, который следует отложить наружу от обвода теоретического шпангоута (толщина листовой зашивки матрицы плюс толщина реек); 4 — лекало; 5 — основная линия.

Начинать установку лекал лучше всего с мидель-шпангоута. Убедившись в том, что это лекало поставлено вертикально и перпендикулярно ДП, закрепите его надежно к брусьям основания, поставьте раскосы с тем, чтобы использовать его в качестве базового для установки лекал других шпангоутов. Установив все лекала, включая лекало форштевня, и стойку, расположенную в ДП транца, раскрепив их раскосами, чтобы исключить любые перемещения, можно приступить к обшивке внутренней поверхности матрицы продольными рейками.

Для этой цели используют рейки толщиной 12—15 мм и шириной 50 мм. Для днища могут оказаться более удобными рейки шириной до 100 мм. Длина реек должна превышать длину корпуса на 100—150 мм для удобства подгонки. Сначала устанавливают по две рейки по скуле — одну пускают по борту, а вторую по днищу. Затем ставят рейки по верхней кромке борта. Лишние концы реек выпускают за корму корпуса — их используют при монтаже транца. Если транец имеет погибь, то нужно установить один или несколько шаблонов, расположенных поперек транца и закрепленных к стойке в ДП. Затем поверхность будущего транца обшивается вертикальными рейками. Обычно нет необходимости крепить бортовые и транцевые рейки вместе — достаточно поставить накладки из фанеры снаружи близ места их стыковки, чтобы получить плавное сопряжение поверхностей. Не лишне будет проверить правильность обвода транца, приложив к нему изнутри матрицы шаблон, вырезанный из картона по теоретическому чертежу. При другом способе можно собрать матрицу транца в виде отдельного узла и вмонтировать затем ее на свое место. Одновременно с обшивкой транца рейками приступают к постановке реек на борта и днище матрицы. Чтобы не получилось перекоса матрицы и скручивания корпуса, рейки нужно ставить попеременно с одного и другого бортов, забивая гвозди в кромки лекал. Когда все рейки поставлены, с наружной стороны на них ставят поперечные полосы фанеры толщиной 10—12 мм, которые обеспечивают связь между всеми рейками и плавность обводов в промежутках между лекалами. Одна часть полос располагается от скулы до киля, а другая — от скулы до верхней кромки борта. Рейки крепят к этим полосам при помощи гвоздей, которые забивают через каждую рейку. При этом один человек забивает гвозди, а второй поддерживает снаружи фанерную планку массивной болванкой, чтобы обеспечить плотное соединение рейки с накладкой.

Конструкция стрингеров при однослойной обшивке: а — оформитель (может быть сделан из одного или нескольких брусков пенопласта в зависимости от размеров поперечного сечения стрингера); б — типичное поперечное сечение стрингера в виде трапеции; в — шельф палубы (внутренний привальный брус); г — балка фундамента под двигатель.1 — пенопластовый оформитель; 2 — обклейка из слоев стеклоткани; 3 — наружная обшивка; 4 — фальшборт; 5 — “мокрый угольник”; 6 — приформовка шельфа к обшивке борта; 7 — угольник фундамента; 8 — металлическая втулка, предотвращающая смятие пенопласта под болтом; 9 — болт; 10 — резиновая прокладка.Убедившись в плавности обводов, обозначенных рейками, можно приступать к внутренней зашивке поверхности матрицы поверх реек листовым материалом — трех-четырехмиллиметровой фанерой, оргалитом и т. п. Листовой материал нужно приклеить к рейкам любым клеем, например, бустилатом и постараться использовать как можно меньше гвоздей. Их головки оставляют след на поверхности корпуса, снятого с матрицы, и их шпаклевание требует немало усилий. Листы зашивки следует ставить последовательно, небольшими участками. Подогнав один лист по месту, покрывают прилегающие к нему поверхности реек клеем, затем укладывают лист на место и прижимают его при помощи мешков с песком, кирпичей и т. п. Стыки между отдельными листами тщательно подгоняют и после затвердевания клея шпаклюют. Эпоксидную шпаклевку используют также во всех сопряжениях для того, чтобы выполнить их по радиусу, по которому может уложиться армирующий обшивку стекломатериал.

От качества отделки поверхности матрицы зависит и качество наружной поверхности будущего корпуса. Поэтому поверхность фанеры нужно тщательно зашпаклевать, ошкурить, а затем окрасить двумя-тремя слоями пентафталевой краски или составами для подготовки болвана. Перед последним слоем хорошо отшлифовать “в мокрую” поверхность мелкой водостойкой шкуркой. Следует помнить, что любая небрежность в подготовке матрицы проявится соответствующими дефектами на готовом корпусе.

За день до формования наружной обшивки поверхность матрицы покрывают разделительным слоем, который предотвращает приклеивание ламината к матрице. В качестве этого слоя любители чаще всего применяют ваксу для полов, воск, вазелин, но лучше использовать профессиональный разделительный воск

Очень важно обеспечить хорошее качество декоративного (окрашенного) слоя (топкоута) связующего и первого слоя стеклоткани. Если корпус строится под навесом, приступать к их нанесению следует в теплую сухую погоду при температуре 20—25 °С и влажности не более 65 %. Декоративный слой наносят кистью или пульверизатором, его толщина должна быть в пределах 0,4—0,6 мм. Если даже предполагается в дальнейшем окрашивать корпус краской, рекомендуется все равно нанести слой неокрашенной смолы — он придаст поверхности обшивки глянцевитость, сгладит текстуру стеклоткани, которая проявляется в стеклопластике.

Конструктивные узлы набора корпуса с трехслойной обшивкой: а — шельф палубы; б — соединение палубы, с бортом без фальшборта; в — установка панели палубы на шельф; г — приформовка палубы и фальшборта; д — сечение по скуле.

1 — деревянный заполнитель; 2 — оформитель шельфа из трех брусков пенопласта; 3 — обшивка корпуса; 4—наружный слой стеклопластика; 5—внутренний слой стеклопластика; 6 — “мокрый угольник” — приформовка палубы к борту; 7 — пенопластовый вкладыш; 8 — переход трехслойной обшивки борта в фальшборт; 9 -— ширина склейки внутреннего и наружного слоев стеклопластика трехслойной палубы; 10—скос кромки панели палубы под 45°; 11—приформовка шириной 100 мм; 12—обклейка фальшборта стеклотканью; 13 — “мокрый угольник” с полкой шириной 125 мм; 14—полиэфирная шпаклевка с наполнителем; 15 — заполнитель трехслойной палубы, бальза; 16 — матрица; 17 — усиливающие слои по скуле.

Лучше всего работы по формованию корпуса вести двум-трем человекам. При постройке катера длиной 10—15 м за один день рекомендуется наносить не более двух слоев ламината, чтобы избежать деформации матрицы или отслоения от нее стеклопластика. В качестве первого слоя укладывается тонкая стеклоткань, которая тщательно прикатывается валиками к поверхности матрицы. Очень важно исключить появление воздушных пузырей, которые создадут немало проблем после снятия готового корпуса с матрицы и в дальнейшей эксплуатации катера.

Укладка двух слоев стекломатериала в день является своеобразной формой температурного контроля и обеспечивает высокое качество стеклопластика. Работая таким образом, два человека могут выклеить корпус 15-метрового катера за несколько дней.

Поперечное сечение матрицы по лекалу форштевня

1. — рейка зашивки матрицы; 2 — лекало форштевня; 3 — листовой материал; 4. — округления по радиусу (эпоксидная шпаклевка с заполнителем).

Число слоев и марки стекломатериалов обычно указываются на чертежах. После того, как требуемое количество слоев будет уложено по всей поверхности корпуса, наклеивают дополнительные слои по килю и в других местах, которые указаны на чертежах. Следует соблюдать правило, чтобы края слоев стекломатериала перекрывали друг друга на скуле, киле и кромках транца и по длине, если используются короткие куски. Ежедневно нужно обрезать излишки стеклоткани по верхней кромке борта не позже, чем через пару часов после окончания выклейки очередных слоев, когда связующее желатинизируется. Не следует оставлять эту операцию на другой день, т. к. “облой” придется пилить и, кроме того, он создает неудобства для формования последующих слоев.

Если строится корпус трехслойной (сэндвич) конструкции, то прежде чем ставить плиты заполнителя, необходимо уложить все дополнительные слои стекломатериала. Лучшим методом приклеивания пенопласта в таких конструкциях является метод “вакуумного мешка”, при котором на поверхность пенопласта укладывается резинотканевое полотнище, герметизируется по кромкам и затем из-под него при помощи вакуум-насоса откачивается воздух.

Поперечное сечение матрицы с изготовленным в ней корпусом с продольным набором. Справа — корпус сэндвичевой конструкции, слева — с однослойной обшивкой.

Атмосферное давление плотно обжимает “мешок” и вместе с ним ламинат. Однослойная обшивка обязательно подкрепляется системой набора, состоящей из стрингеров, шпангоутов, флоров и переборок. При трехслойной обшивке может потребоваться установка стрингеров и рамных шпангоутов, а также ребер жесткости в определенных местах. Стрингера и шпангоуты имеют обычно идентичную конструкцию, состоящую из пенопластового заполнителя требуемого поперечного сечения и обклейки из стеклопластика. Обычно сначала устанавливают на обшивку продольные стрингеры, затем между ними вклеивают разрезные (или интеркостельные, как иногда судостроители называют прерывающиеся связи) шпангоуты. Обычно шпангоуты идут от верхней кромки борта до нижнего стрингера, который служит опорой пайолов. Рекомендуется сначала поставить пенопластовые оформители всех балочек набора, а затем оклеивать их за один прием полосами стеклоткани. Конечно, требуется аккуратность при всяких перемещениях внутри корпуса с поставленными оформителями, чтобы не сдвинуть их с места. Для ускорения отвердевания связующего, которое используется для приклеивания оформителей, можно использовать местный подогрев при помощи небольших электроламп.

Для упрощения работ желательно применять плиты пенопласта толщиной, равной высоте профиля стрингера или шпангоута, нарезая из него бруски максимально возможной длины на ленточной пиле (при ее отсутствии можно сделать эту работу ручной ножовкой). Затем обрабатываются боковые кромки этих брусков до трапециевидного сечения, при необходимости основание подгоняется по обводу днища. Поперечное сечение деталей набора может быть различным в зависимости от роли, выполняемой связью, и ее расположения в корпусе. Например, стрингер — опора пайола должен иметь плоскую верхнюю кромку, на которую укладывается фанерный настил, а боковая кромка срезается для плотного прилегания к наружной обшивке Таким образом, этот стрингер может иметь треугольное сечение. Продольные балки фундамента двигателя могут иметь вертикальные стенки с внутренней стороны и наклонные, обращенные к бортам. Отдельные бруски связей набора стыкуют между собой на эпоксидном связующем.

1—брусья основания 60 X 100; 2 — рейки 20 X 51; 3 — лекала погиби палубы; 4 — листовое покрытие матрицы, фанера, оргалит; 5 — липкая лента — ограничитель контура формуемой панели палубы; 6 — крепление гвоздями листового материала по периметру матриц.

Для склеивания стрингеров и шпангоутов желательно купить стекломат и стеклоткань. В некоторых случаях для того, чтобы получить эффект балки таврового сечения, более прочной и жесткой при изгибе, по верхней кромке стрингера укладывают дополнительные слои армирующего материала. Ширина приформовок, прилегающих к корпусу, может быть различна—от 40 до 120 мм—обычно эти детали указываются в чертежах корпусов.

1 — сиденье, отформованное по специальной матрице; 2,3 — округление по радиусу 50 мм; 4 — койка-цистерна пресной воды; 5 — усиленные флоры;6 — бракеты фундамента под двигатель; 7 — топливный бак; 8 — двигатель.

Рамные флоры и полупереборки применяют для подкрепления днища и установки различного оборудования. Полупереборки могут быть сделаны из водостойкой фанеры или предварительно отформованных плоских листов стеклопластика, которые затем подгоняют по обводам корпуса и крепят к обшивке при помощи “мокрых угольников” — 1-образных приформовок из нескольких слоев стеклоткани. Первыми следует установить на место днищевые стрингеры и, в первую очередь, фундаментные балки двигателя. Эта работа должна выполняться со всей тщательностью, гак как от этого зависит правильное расположение двигателя в корпусе и последующий монтаж линии вала.

Поперечные переборки устанавливают, когда вклеены все стрингеры и шпангоуты. Чаще всего их выполняют из одного или двух слоев фанеры, причем двухслойные чаще всего применяют в случае, если ширины листа фанеры недостаточно, чтобы перекрыть всю ширину катера. Переборку приформовывают к корпусу с обеих сторон “мокрыми угольниками” с полками шириной около 100 мм. Для усиления соединения у кромки переборки по ее периметру рекомендуется просверлить сквозные отверстия диаметром 30—40 мм с расстоянием около 150 мм между центрами, затем снять фаски с кромок отверстий и после этого осуществлять приформовку. В кромке переборки может быть выбран шпунт по толщине стеклопластиковой приформовки для того, чтобы соединение после окраски переборки стало незаметным. Некоторые строители крепят переборки к приформованным к корпусу шпангоутам при помощи болтов. В открытой части все эти соединения и болты закрывают декоративными планками из дерева. Главные переборки рекомендуется делать на полную их высоту, включая части, выступающие над палубой. Это упростит в дальнейшем изготовление рубки и палубы. В пролете между переборками устанавливают усиленные флоры, а в моторном отсеке ставят дополнительные для того, чтобы надежнее раскрепить продольные балки фундамента под двигатель и поддерживать топливные цистерны, которые чаще всего устанавливают у бортов. Кстати, следует предостеречь от устройства топливных цистерн, встроенных в корпус из стеклопластика. Как правило, такие емкости оказываются не герметичными, а поиск и устранение течи во время эксплуатации катера — трудно выполнимая задача. Лучше всего эти цистерны делать вкладными и до установки в катер тщательно испытывать на герметичность наливом тех жидкостей, для которых они предназначены.

Дополнительные подкрепления устанавливают под гельмпорт и рулевое устройство, насосы и гальюн. После этого всю внутреннюю поверхность корпуса рекомендуется покрыть слоем связующего, можно с пигментом.

На этой стадии — перед изготовлением палубы и надстройки, целесообразно установить на свои места наиболее громоздкое оборудование — двигатель, топливные цистерны, емкости для пресной воды и т. п. Монтаж трубопроводов и бортовой электросети лучше отложить на тот период, когда будут смонтированы палуба и надстройка. При одиночной и малосерийной постройке катеров палубу и надстройку собирают на месте из предварительно изготовленных стеклопластиковых секций — панелей и отдельных деталей. Возможны два варианта конструкции палубы — однослойная или сэндвичевая, с легким заполнителем между наружным и внутренними слоями стеклопластика. Трехслойная палуба имеет ряд преимуществ, например, она хорошо термически изолирует каюты от внешней среды за счет слоя пенопласта, обладает высокой жесткостью и прочностью при минимальном числе балок набора. Однослойная конструкция больше подходит для больших рабочих и рыболовных катеров, где требуется тяжелая и сложная система подпалубного набора, воспринимающая большие нагрузки от палубного оборудования.

 
I — матрица; 2. 6 — карленгсы; 3 — палуба из стеклопластика; 4 — съемный фанерный настил над моторным отсеком; 5 — деревянный бимс; 7 — шельф; 8 — стенка рубки, из стеклопластика, изготовленная в плоской матрице; 9 — крыша рубки, сделанная в матрице палубы.

В качестве легкого заполнителя трехслойной палубы используется жесткий пенопласт либо торцевые срезы древесины бальзы (в отечественном судостроении бальза не применяется, т. к. является экзотическим материалом, недоступным даже для судоверфей — прим. ред.). На чертежах судна указывается толщина заполнителя, а также система подпалубного набора. Обычно на катерах длиной до 12м достаточно одних бимсов, а палубы судов большей длины подкрепляются еще и парой продольных связей — карленгсов.

Приступая к изготовлению палубы, необходимо вырезать из широкой доски, длиной по ширине корпуса, шаблон и контршаблон погиби бимсов. Пользуясь этим шаблоном, изготовляют матрицу для выклейки панелей палубы и крыши рубки. Ширина этой матрицы равна максимальной ширине корпуса катера по палубе, длина — на 300—400 мм больше самой длинной панели палубы. Для катеров длиной до 18 м достаточна матрица длиной около 5 м. Матрица палубы делается без седловатости линии борта — отформованную панель рекомендуется ставить в корпус в тот период, когда пластик еще не отвердел полностью и может быть без труда изогнут соответственно седловатости борта, если она есть.

Матрица изготовляется тем же способом, что и для основного корпуса. Сначала собирают несколько поперечных лекал, для разметки которых используют контршаблон погиби бимса. Лекала устанавливают на продольные брусья (подобно лекалам шпангоутов), надежно их закрепляют и обшивают сначала рейками, затем листовым материалом, который ставят на клею, закрепляя гвоздями только по внешним кромкам. Поверхность матрицы шпаклюют, ошкуривают и окрашивают.

В корпус катера вставляют несколько временных бимсов в тех местах, которые предполагается закрыть палубой. Используя полосы фанеры, скрепленные гвоздями, с этих мест снимают шаблоны палубного настила, перенеся на них очертания линии борта. Обычно такие шаблоны делают только для одной половины панели по ДП, т. к. вторая половина другого борта симметрична. Затем шаблон укладывают на матрицу палубы и ограничивают контуры будущей панели настила при помощи липкой ленты, наклеиваемой на поверхность матрицы. Далее на обозначенный участок матрицы наносят разделительный слой (ваксу, воск и т. п.) и декоративный (либо не окрашенный) слой связующего.

Чтобы панель не покоробило, ежедневно •выклеивают не более двух слоев ламината. По окончании желатинизации последних слоев стеклопластика панель снимают с матрицы и переносят на корпус, пока пластик еще окончательно не затвердел. Здесь панель должна иметь достаточную опору в виде временных бимсов, установленных через 0,8—1 м, и одной — двух продольных реек, в них врезанных. Важно, чтобы палубная панель не получила незапланированного прогиба.

Подпалубный набор, предусмотренный чертежами катера, делается аналогично стрингерам и шпангоутам, пока панель еще в матрице. Затем внутреннюю поверхность панели покрывают слоем окрашенного или чистого связующего. При этом следует избегать попадания этого связующего на места, которые будут приформовываться к основному корпусу или конструкциям рубки. Если палуба трехслойной конструкции, то по кромкам панели заполнитель должен быть срезан под углом для при-формовки несущих слоев стеклопластика к бортам. Все палубные панели приформовывают снаружи и изнутри, причем ширина приформовки составляет 75—100 мм от места соединения. Часть слоев приформовки можно сделать более узкими, чтобы избежать чрезмерного утолщения у кромок “мокрого угольника”. Следует тщательно удалить все следы разделительного слоя с поверхности стеклопластика в местах приформовки, а также и с остальной части панелей перед их окрашиванием.

Боковые стенки рубки чаще всего могут быть выклеены на плоских матрицах-столах и собраны на палубе в единую конструкцию при помощи “мокрых угольников”.

В заключение следует напомнить о технике безопасности при работах со стеклопластиком, компоненты которого далеко не безвредны для здоровья. Работать нужно в резиновых перчатках, использовать защитные маски при формовании и особенно — при ошкуривании.

Используя описанную технологию, судостроитель-любитель может построить катер менее, чем за 50 % стоимости готового судна таких же размеров и качества, построенного на судоверфи.

igc-market.ru

Производство лодок и катеров из стеклопластика

Ниже мы приведём упрощенную схему изготовления стеклопластиковых лодок:

Сначала изготавливают матрицу для корпуса судна, в чём особенно важна точность математических расчётов. Иногда вместе с матрицей изготавливают и пуансон.

На матрицу наносят слой специального вещества, которое не позволит смоле приклеиваться к поверхности.

Далее на поверхность матрицы накладывают элементы выкройки стеклоткани, которые затем пропитываются смолой. По причине высокой эластичности стеклоткань может принять любую форму, какая потребуется производителю. Затем накладывают новый слой стеклоткани, который тоже пропитывается эпоксидной смолой. Так постепенно формируется корпус лодки.

После застывания смолы матрицу удаляют, начинается процедура шлифовки поверхностей лодки.

Финальный этап заключается в грунтовке и покраске корпуса.

Производство лодок из стеклопластикаПроизводство лодок из стеклопластикаПроизводство лодок и катеров из стеклопластика

Преимущества лодок из стеклопластика

  • Возможность создания корпуса любой формы. Это позволяет повысить ходовые качества судна, улучшить его управляемость, повысить скорость и впоследствии снизить затраты топлива.
  • Возможность изготовления лодки и с килем, и с плоским дном для плавания на мелководных участках. 
  • Стеклопластиковые лодки достаточно прочные, легко переносят удары средней тяжести, им не страшны перепады температур. Также дно стеклопластиковых моделей весьма устойчиво к истиранию.
  • В случае физического повреждения стеклопластиковые лодки легко ремонтируются. Для этого потребуется лишь стеклоткань и эпоксидная смола.
  • В отличие от надувных лодок стеклопластиковые модели не боятся проколов. Лодки, при изготовлении которых между слоёв стеклоткани был помещён пенопласт, характеризуются ещё и непотопляемостью. Также непотопляемость стеклопластиковой лодки может быть обеспечена и путём создания в корпусе специальных герметичных полосок, которые заполняются воздухом.

fisher-book.ru

От редакции

«Брюс Робертс Дизайне» — эта фирма хорошо известна судостроителям-любителям всех континентов. Конструкторские бюро фирмы, разрабатывающие чертежи малых судов различного назначения и типов и технологию их постройки на «домашних судоверфях», имеются в США, Канаде, Англии, Австралии и Новой Зеландии.

Как правило, любителям предлагаются типовые проекты, хорошо проверенные постройкой многих экземпляров судов. В каталоге фирмы 1989 г. было около 50 проектов катеров и яхт, причем большинство из них могут быть построены в различных вариантах — из стеклопластика, стали, алюминия или деревянной конструкции. Каждый проект содержит от 20 до 30 листов масштабных чертежей со спецификацией и рекомендациями по постройке судна. По просьбе заказчика могут быть высланы плазовые чертежи шпангоутов, выполненные в натуральную величину, чертежи самодельного инструмента и приспособлений для сборки корпуса, три листа чертежей для изготовления дельных вещей, устройства для автоматического управления парусной яхтой и т. п.

Стоимость комплекта чертежей составляет от 200 долл. за проект швертбота длиной 5,7 м до 750 долл. за проект 18-метровой мореходной яхты.

За время своего существования «Брюс Робертс Дизайне» продала свыше 3000 комплектов чертежей; фирма имеет сведения о построенных по ее проектам 500 яхтах и катерах. Некоторые из них совершили кругосветные путешествия; две яхты участвовали в трансатлантических гонках яхтсменов-одиночек ОСТАР. Во многих случаях суда по проектам «Брюса Робертса» используются и для коммерческой деятельности — в качестве рыболовных, для чартерных туристских рейсов.

Предлагаемая вниманию читателей «КиЯ» статья знакомит с методикой самостоятельной постройки малых судов из стеклопластика, рекомендуемой Брюсом Робертсом-Гудзоном для корпусов катеров и яхт сравнительно крупных размерений (7,5—18 м длиной). Например, для постройки катера «Уэйвран-нер-285», чертежи общего расположения и эскиз обводов корпуса которого здесь приведены. Это достаточно мореходный глиссирующий катер, который может использоваться для морских прогулок и туризма. Судно имеет повышенный надводный борт и значительную ширину, что позволяет разместить в носовой части — комфортабельный салон с камбузом и туалетом, а в кормовой, — под кокпитом, двухместную спальную каюту. Пост управления размещен над моторным отсеком; он защищен наклонным лобовым стеклом, которое создает ветровую тень также и в кормовом кокпите, оборудованном мягкими диванами.

Благодаря большой ширине по скуле катер имеет высокую остойчивость на стоянке, а повышенная килеватость днища в корме способствует мягкому ходу на волнении. Все листы наружной обшивки легко разворачиваются на плоскость, поэтому для обшивки можно применить водостойкую фанеру. Чертежи разработаны в двух вариантах — пластмассовой и деревянной конструкции.

Катер рассчитан на установку одного или двух двигателей общей мощностью от 250 до 500 л. с. с прямым реверс-редуктором, что позволяет развить скорость от 15 до 30 узлов (28—56 км/ч). На катере могут быть установлены также движительные комплексы с угловыми поворотно-откидными колонками или же мощные подвесные моторы.
Этот катер называют еще «Скандинавским экспрессом» — тысячи подобных семейных катеров бороздят воды традиционных мест отдыха шведских, норвежских и датских яхтсменов. Стоимость комплекта чертежей этого проекта — 400 долл. плюс 40 долл. за пересылку.

Опыт зарубежных судостроителей-любителей свидетельствует, что судно, построенное самостоятельно, обходится владельцу на 50% и даже на 75% дешевле, чем приобретенное у верфи. Но главным стимулом для многих любителей остается радость творчества и познания тонкостей разнообразных профессий, которыми требуется овладеть строителю малого судна.

www.barque.ru

И вот добились почти идеальной поверхности. Но остались еще реданы, которые пошли на десерт. Делать их сразу не было смысла, так как они делят поверхности большой площади на меньшие и удлинили бы работы по доводке. Положение реданов разметили карандашом, вырезали из гипсокартона узкие полоски, приклеили и прикрутили к нашему фальшизделию. Третьим отступлением от проекта была форма и направление реданов. Полукруглая форма взамен треугольной была выбрана из-за того, что на мой взгляд она должна обеспечить большую жесткость днища. А их параллельное направление, взамен сходящемуся к носу, из-за того, что так лодка будет выглядеть агрессивнее. Причем в проекте, который я использовал для своей маленькой моторки, реданы в таком направлении и располагались. Я руководствовался тем, что на крейсерской скорости и на мощном двигателе, по описанию проекта, лодка должна глиссировать только на гидролыже, в этом случае влияние реданов практически отсутствует. Потом я узнал, что они должны, вроде как, отсекать воду от днища и способствовать не проскальзыванию при резких поворотах. Долго думать времени не было, что сделано то сделано. Последующие испытания показали, что лодка на скорости разворачивается практически на месте как водный мотоцикл, и, по моему мнению, то, что там где-то не так отсекается – лишь малые проценты, а может и доли процента отрицательного влияния на гидродинамическое качество. Зато была получена повышенная жесткость днища, которая положительно сказывается на экономии материала и уменьшении веса катера. Вернусь к тому как доделали реданы. По зафиксированным к болвану гипсовым полоскам вели шпателем, в котором вырезали дугу, близкую к полукругу придавая форму заранее нанесенной гипсовой массе. Полоски служили наполнителем и линейкой одновременно. Тем временем дело подходило к очень интересному моменту, к созданию матрицы. Гипсокартон и брусок конечно хорошо, но это всего лишь прообраз, муляж, а хотелось получить что-то настоящее, по которому можно стучать, которое можно двигать, не боясь повредить. Я начал искать где купить материалы и решать какие именно использовать. Как всегда, помог интернет. В нашем городе, найти полиэфирную смолу, гелькоут и стекломат я не смог. Ближайшим местом где все было оказался Минск. Взял телефон и начал звонить по фирмам. На меня хлынул поток информации. Какой гелькоут и смола, для матриц или обычная, с парафином или без, предускоренная или нет, импортная или отечественная, дорогая или очень дорогая, какая система отверждения? Какой плотности стекломат, какой разделительный агент использовать? После бурной атаки на мой мозг было решено использовать для матрицы обычные гелькоут и обычную полиэфирную смолу, но с воском, и стекломат с плотностью 300 грамм на метр квадратный. Растворенный в такой смоле воск создает на поверхности пленку и уменьшает испарение стирола, способствуя меньшей вредности. Но если изделие формуется с промежуточным отверждением слоев такая смола требует зачистки наждачкой предшествующего слоя. Из предложенных брендов выбрал гелькоут и смолу фирмы NORPOL отвердитель – пероксид, чей не помню, был расфасован в ПЭТы без наклеек, стекломат ASHLAND и мазила для отставания матрицы от болвана с надписью на банке TR MOLD RELEASE. В продаже за наличные деньги, всего этого мне отказали, пришлось платить безналичными. Вот я в Минске гружу в автомобиль шесть ведер по двадцать литров полиэфирки, такие же два гелькоута, два рулона стекломата в красивых картонных коробках, небольшая коробка пол-литровых пластмассовых бутылок с пероксидом. Некоторые были негерметично закручены и чуток протекали. Я закрутил плотнее, жидкость руки не разъедала, потом уже прочитал, что эта редкостная гадость и при попадании в глаза, с большой вероятностью, безвозвратно их повреждает и приводит к инвалидности. И вот в предвкушении чего-то совершенно нового тороплюсь домой. Да с такой скоростью, что зарабатываю третье за год нарушение скоростного режима более чем на двадцать километров. Которое в дальнейшем аукнулось перспективой лишения прав на восемь месяцев и лишь после аудиенции к начальнику ГАИ было заменено неслабым штрафом. Но все это только будет, а пока мне не терпелось начать работать с полиэфирным материалом, который очень широко используют серьезные производители лодок, катеров и яхт. Их видео рабочего процесса я пересматривал помногу раз. Все очень быстро и вроде как не сложно и понятно! За время моего отсутствия мой друг успел покрасить фальшизделие полу глянцевой акриловой краской. И я поразился ее подчеркнутым отблесками совершенным видом. Однообразие процесса доводки прилично надоело, и даже короткая командировка позволила взглянуть на наше детище свежим взглядом. Я был доволен. Весь следующий день мы наносили на болван слои разделительной системы. Проще говоря натирали иностранной мазилой фланелевыми тряпочками наш болван. Процесс похож на натирку кирзовых сапог, штукой похожей на маргарин, но с приятным запахом. Вот выдержка из инструкции: равномерный слой наносят на ограниченную поверхность (не более 1,5 м2) оснастки круговыми движениями приложенным аппликатором. Через несколько минут после подсыхания воска (проявление белого цвета) с помощью х/б ветоши легкими движениями производится полировка до образования глянца. Рекомендуемое количество слоев — 4-6. Межслоевая выдержка при нанесении не менее 30 мин. Между делом я принес модель лодки, которую делал перед своей первой моторкой. Это метровый прототип, на котором я проверял сочетание пенопласта со стеклотканью и эпоксидной смолой. Его мы покрасили акриловой краской, высушили, натерли разделительной системой и нанесли на небольшой участок гелькоут и пару слоев стекломата. С полиэфирной смолой работалось действительно намного проще чем с эпоксидной, стекломат пропитывался просто превосходно. Для нанесения я купил две большие кисти макловицы с натуральным ворсом. Использовали пластиковое ведерко для малярных работ. И кухонные весы. Так как полиэфирный материал требует очень точной дозировки. Пероксид дозировали медицинскими шприцами. Отвердитель должен добавляться в количестве от одного до двух процентов от массы смолы. Точное количество определяется опытным путем. Проще говоря от того как быстро ты работаешь кистью. Успеваешь за пятнадцать минут вымазать два литра, значит замешивай два, не успеваешь значит меньше или лей меньше отвердителя. Схватывается очень быстро, что в первое время очень удивляло. Через пол часа отодрали нашу пробу от модели. Все вроде нормально поверхность гелькоута белоснежная, два слоя стекломата тонкие, но очень прочные вот диковинный материал! Единственный минус, который подметили сразу, это дико противный запах. Кто сталкивался с авто шпаклевкой так она пахнет точно так же. И эта смола с ситемой 888, содержащая специальные добавки, которые улучшают экологические показатели в зоне рабочего места, благодаря значительному снижению показателя испарения стирола. А что же будет, когда испаряться стирол начнет с поверхности всего болвана? Недолго думая посетил фирму, занимающуюся продажей средств защиты. Обрисовал проблему и купил два профессиональных респиратора которые используют автомаляры и десяток пар кислотостойких резиновых перчаток. Наступил день старта, настроение было бодрое и хорошее. Наполированный болван блистал.

pikabu.ru


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.