Ремонт стеклопластиковой лодки своими руками

В качестве основных материалов для ремонта корпусов из пластика применяют различные стеклоткани и эпоксидные смолы.   

Эпоксидные смолы очень хороший материал, он почти не подвергается внешним фактор воздействия, после отвердения. В мире существует огромное количество разновидностей эпоксидных смол. Но как обычно бывает, если хочешь найти самое лучшее, ничего не получается, а если находишь, так ему цену не сложат, стоит как мост из чугуна. На опытах я понял, что для ремонта пластиковых корпусов лодок вполне подходят применяемые в быту компаунды ЭДП и ЭКФ, а также одни из разновидностей ЭКФ в качестве автомобильных эпоксидных шпаклевок. При работе с любой из смол, важно знать, как использовать и иметь к ней отвердитель. Эпоксидные смолы типа ЭКФ после отвердевания принимают пластичный слой. Компаунды, что используются на различных предприятиях, также подойдут в нашем деле, конечно не в таких количествах, в каких их прут с заводов, но все же, при умном подходе они вполне сгодятся для ремонта. Будьте внимательны и осторожны, ведь некоторые из смол весьма токсичны, вы можете заработать себе аллергия или даже отравления, такое как БОВ, что проходит как кожно-нарывное действие со временем плавно переходящее в экзему.

Выходя из выше сказанного, во время работы с эпоксидными смолами надо использовать в качестве защиты медицинские перчатки и все работы проводить на воздухе.

Обычно все компаунды необходимо разводить по инструкции, но можно и схитрить, если тщательно перемешать эпоксидную смолу, то она схватится и с меньшим количеством отвердителя.  Правда в этом случае, процесс протекания затвердевания будет проходит гораздо дольше и образовавшийся слой будет пластичней. Если сделать все наоборот, то и получится прямо пропорциональный результат. Также отвердитель влияет на такие факторы как твердость и хрупкость. Большое количество отвердителя в компаунде приводит к быстрому затвердеванию и хрупкости смолы.

Бываю случаи, когда с компаундом необходимо применить наполнитель. В том случае если нет качественного наполнителя, можно использовать и сухой мелкий песок. Но это на крайний случай, конечно, лучше купить или где-то заиметь серебрянку или молотую слюду. Не дай вам бог с дурру дунуть в серебрянку, уверяю вас, вы об этом сильно пожалеете.

С каждой эпоксидной смолой необходимо применять только для нее предназначенный отвердитель. В противном случае можно получить не предвиденные ситуации. В моей практике случалось разное. В обычном случае при добавлении с смолу отвердителя она просто нагревается, но случается  и выделение дыма и даже возгорания, также может выделяться сильно не приятный запах.

Существуют эпоксидные смолы, которые после отвердевания довольно хорошо подвергаются плавлению при температуре около 150 °С, этим можно воспользоваться, чтобы удалить смолу с не горючих материалов.

Если вам надо ускорить процесс полимеризации можете просто подогревать смолу во время отвердевания. Для этого можете использовать обычный фен.

В случае, когда надо придавать поверхность на которой эпоксидная смола, используют целлофан, полиэтилен, а самый лучший вариант фторопласт.

Существует множество разновидностей стеклоткани. К своему большому сожалению, я не являюсь специалистом по маркам в это области, поэтому все буду рассказывать, как знаю, можно сказать «на глаз». Для ремонта в основном использую стеклоткань, у которой средний размер нитей  с «косым» или сатиновым плетением. Но можете применять и обычную, у которой «домотканое» переплетение. Конечно, бываю случаи, когда необходимо использовать стеклодерюгу и стеклорогожу, толщина этой тканей почти одинакова, у них только разное переплетение. Если вам для ремонта нужна толстая стеклоткань, в том случаи переплетение не важно.

В нашем случаи, надо использовать стеклоткань из витых нитей, стеклоткань из цельных волокон нам не подойдет. Можете проверить стеклоткань на пригодность очень простым способом, просто встряхните ее, если из нее полетели кусочки стекла, такая стеклоткань нам не подойдет. Только проделывайте эту операцию в местах, где нет людей. Когда будите встряхивать стеклоткань, станьте по ветру и задержите дыхание, также остерегайтесь попадание в глаза, а то проблем не оберетесь.

Изготавливают стеклоткань разными способами. Он может идти в рулонах, листах и лентах. Стеклоткань в листах — это большая редкость, ее особенность в том, что она заделана со всех сторон. Та, что идет рулонах заделана всего лишь с двух сторон. Стеклоткань в лентах — это тот же рулон, только узкий, который в обычных случаях идет с косым переплетом и толщина ее не превышает 5 см.

В наше стеклоткань различных марок можно приобрести в обычных магазинах по продаже стройматериалов. Можете договорится с различными строительными организациями, такими как, которые занимаются прокладками теплотрасс. Но на крайний случай, можете просто договорится с мужиками, которые эту теплотрассу прокладывают.

В применении стеклоткань должна быть обязательно просушена и обезжирена. Просушить ее можно простым способом. Просто прокалите ее на листе или в ведре, стеклоткань не горит, поэтому не бойтесь. Не рекомендую сушить над костром, можете сильно провоняться дымом. Обезжирить ее еще проще, достаточно положить в любой из растворителей.

Перед применением стеклоткань необходимо качественно пропитать в использованном компаунде. Для этого необходимо многократно погружать ее в разведенный компаунд, после чего хорошо отжать. При отжатии можете использовать плотно сжатые палки, трубки, или просто отжимайте через пальцы.

Перед ремонтом также необходимо просушить, очистить и обезжирить корпус изделия. Для просушки лучше всего использовать технический фен. Но можете воспользоваться обычным феном или тепловентилятором. Просушки необходимо вести длительный срок, чтобы изделие было максимально сухим.

Повреждения пластика разделяются на несколько групп:

1. Нарушен декоративный слой

2. Трещины на корпусе

3. «Полупробоины»

4. Пробоины

5. Разошедшиеся «углы»

6. Раковины на корпусе

7. Все эти факторы вместе

Декоративные повреждения — это просто повреждение корпуса в виде царапин или трещин.

транить их можно простым грунтованием верхнего слоя грунтом ГФ или эпоксидной смолой без наполнителя. Поверхность зашлифовывается и закрашивается. В том случаи, если царапина задевает сам корпус лодки, необходимо делать шпаклевку компаундом с наполнителем. После этого поверхность также шлифуется и краситься. В том случаи, когда начинает отставать  декоративный слой лодки, его необходимо очистить с корпуса до того места, где он крепко держится на корпусе мотолодки, яхты или катере.

Работы внутри корпуса не подвергаются никаким обработкам, его просто красят. Вам на заметку.

В тех местах, где будет ложится стеклоткань, корпус обязательно должен быть зачищен. Зачистку необходимо проводить до тех пор, пока не замахрится верхний слой корпуса. Не страшно если он местами прорвется. В качестве инструмента для зачистки лучше всего использовать крупную наждачную шкурку, намотанную на брусок пробки, дерева или на мелкопористый пенопласт.

Когда будите клеить стеклоткань на корпус, внимательно следите за тем, чтобы ее края были приглажены и не попадали на краску корпуса или декоративный слой. Это может отрицательно повлиять на качество ремонта.

Во время работы не стоит торопиться, это может привести к негативным последствиям. Вам надо продумать, как поставить корпус, чтобы его положение было максимально удобным. Конечно, самое удобное положение  корпуса для работы будет горизонтальное. То есть, чтобы рабочая поверхность была максимально доступна. Это позволить ремонтировать большие площади поверхности, так как только горизонтальное положение позволит клеить большие заплатки.

  Плоскость корпуса редко подвергается образованию трещин, обычно такое происходит в холодную погоду при наезде на препятствие. В случае если все-таки у вас появились трещины на поверхности корпуса, по хорошему счету их надо вскрыть и облущить от не нужного покрытия, такого как грязь и остатки испорченного покрытия. Начальные работы производите так, как описано выше. В том случае, если трещины на корпусе не значительны, их достаточно хорошо высушить и промазать эпоксидной смолой. Если все же вместе с трещиной вы обнаружите пробоину в корпусе лодки, тогда необходимо по краям трещины снять декоративный слой, примерно по 3 см. с каждой стороны, произвести тщательную зачистку корпуса, как внутри, так и снаружи, до тех пор, пока не станет видно волокон стеклоткани и она замохрилась. После этого трещину надо высушить. Как поверхность стала сухая, надо трещину наполнить эпоксидкой, чтобы это сделать, понадобится приложить максимум усилий. Процедура весьма не хитра: надавливаем на корпус, где трещина, так, чтобы она раскрылась. В раскрывшеюся трещину запихиваем эпоксидную смола, потом такую же операцию совершаем с другой стороны корпуса. После этого нам надо зажать трещину на длительное время, для этого можно использовать пуансоны или распорки.

режьте из стеклоткани  необходимый кусок и пропитайте его компаундом. На зачищенное место на корпусе наложите полосу стеклоткани с обеих сторон. Будьте внимательны, ни в коем случае нельзя допускать складок и пузырей на поверхности приложенной полоски стеклоткани. Не забываем про средства индивидуальной защиты, надеваем перчатки и пользуемся валиком. В качестве валика можете взять старый использованный аэрозольный баллончик. Так же можно использовать любой баллончик или бутылку. Раскатывать надо так — берем валик, прилаживаем его на середину латки и плавными движениями начинаем раскатывать по краям. Как все сделали, ждем пока достаточно засохнет для дальнейшей обработки. Шлифуем поверхность. После шлифовки покрываем поверхность еще одним слоем эпоксидной смолы. Ждем пока смола засохнет, опять шлифуем и красим.

Теперь разберем полупробоину. На самом деле, это весьма мерзкое повреждение, так при нем происходит пробоина корпуса и больший кусок поврежденного корпуса остается на своем месте, при этом не неся уже своих прямых обязанностей. В начале, необходимо очистить место повреждения с обеих сторон. Потом оцениваем повреждение и пытаемся вставить поврежденные кусок корпуса на место, обычно это получается. Но если все же нам не удается поврежденный кусок корпуса поставить на место, лучше всего его удалить и сделать самую, что не есть пробоину. Но если есть надежда на то, что все же кусок можно вставить, сделайте это.

дальнейшем будет проще проводить ремонт. Как только кусок вставили на место и обработали поверхность, промазываем все компаундом с обеих сторон. С той стороны, где был удар, и соответственно случилась пробоина, ставим хороший упор с резиновой прокладкой. С другой стороны пробоины при помощи киянки начинаем вставлять кусок на его родное место, конечно, точно поставить не получится, но надо постараться. После этого фиксируем все грузом или распоркой. Как только поверхность пробоина полимеризуется, начинаем ее обработку. Для этого будем использовать эпоксидную смолу с наполнителем.  Как только поверхность засохла, шлифуем ее. Подготавливаем необходимый кусок стеклопластика, пропитываем его и ложем на место вмятины. Ждем пока все высохнет. Шлифуем поверхность и красим.

Если вы хотите, чтобы ваш ремонт был на 5, и чтобы корпус после ремонта еще долго служил, сделайте пуансон. Изготовить его лучше из пенопласта, такой материал не даст нарушить обводы. Лучше всего делать пуансон по внешним обводам. В этот раз нам потребуется толстая стеклоткань. Обрабатываем место пробоины так, чтобы замохрить родную стеклоткань. Очищаем все поверхность ремонта от краски и другой грязи. Берем стеклодерюга и вырезаем из нее несколько заплат для нашей пробоины, минимальное перекрытие покрывающие дыру должно составлять 3-5 мм. Какое выбрать количество заплат выбирать только вам самим, самое главное здесь, чтобы толщина заплатки была равна толщине корпуса.

ансон ставим на место пробоины и начинаем послойно вклеивать заплаты. Теперь самый важный момент, прежде, чем начинать вклеивать следующий слой, дождитесь пока предыдущий слой достигнет полу полимеризацию смолы. Не забывайте про пузыри и складки, их быть не должно! Теперь нам надо провести работы внутри корпуса: шлифуем поверхность, вклеиваем слой стеклоткани, опять шлифуем, вклеиваем второй слой стеклоткани, заново шлифуем, берем чистую смолу и покрываем ею поверхность, опять шлифуем и красим. После этого снаружи корпуса ложем один слой стеклоткани и обрабатываем.  

Ремонт разошедшихся углов проводится таким же образом, как и ремонт трещин в корпусе. Правда, для данного вида ремонта лучше использовать стеклоткань в виде ленты. Для изготовления книц нам потребуется фанера или бак-фанера. Кницы необходимо старательно и не спеша подогнать по углу сопряжения. На начальном этапе в место расхода углов вклеивают кницу, потом ее обклеивают стеклотканью. В качестве примера я дам вам образец работы. На транец Ладоги-2 я поставил в место стыков с бортами по две кницы на каждую сторону, сторона каждой кницы было по 100 мм. На стыки, что находятся на днище корпуса лодки, я поставил по три кница с каждой стороны. Конечно при проведении данного типа работы, не забывайте, что все места склейки стеклоткани необходимо обрабатывать до первого родного слоя корпуса.

Самое противное в ремонте корпуса, это устранение раковин.

ковина на корпусе может образоваться только в двух случаях. Или это заводской барк, или под один из слоев корпуса попала вода. Такое происходит тогда, когда на корпусе повреждаются верхние слои. Это может произойти во время очередной зимовки лодки, когда замершая вода под одном из слоев начинает рвать этот самый слой. В случае, когда раковина находится ближе к внутренней стороне корпуса, ремонт соответственно надо производить изнутри. Если честно, такую работу даже и не стоит делать, она себя не оправдает. Но в том случае, если раковина находится ближе к наружной стороне, то ее обязательно необходимо заделать. Самой главной проблемой при ремонте раковины, это ее просушка. Если вы не хотите ждать целый месяц пока на солнышке просохнет ваша раковина, то лучше конечно ее вскройте. Для этого со стороны образования раковины сделайте отверстие диаметром 8-10 мм. Глубина отверстия должна быть такова, чтобы вы добрались до полости раковины. При помощи ножа или «коготка» сделанного из ножовочного полотна необходимо аккуратно вскрыть раковину. Вскрывать следует не спеша, делаем широкий разрез, около 5 мм., вдоль раковины. В том случае, когда ширина раковины больше чем 100-120 мм. необходимо делать несколько параллельных разрезов. Просушиваем разделанную раковину феном и вливаем в нее с помощью шприца, как можно больше компаунда. После того, как раковина наполнилась компаундом, ее надо чем-то зажать, для этого можно использовать какой либо пресс или подпорку с распоркой. Также можно использовать струбцину с большим охватом или просто прижать прессом. В самом конце уже всеми нами любимый процесс шпаклевки, шлифовки и покраски. Все это надо делать после полной полимеризации.              

www.boatportal.ru

Вот отличная статья из КиЯ по этой теме.

Уход за корпусом яхты из стеклопластика.
Владимир Алексеев.
Источник: «Катера и Яхты» , №194.

Принято считать, что суда, построенные из армированной стекловолокном пластмассы, не требуют ухода, тем не менее это не так. Их корпуса следует не только мыть, но и натирать восками и полировать. Для мытья принято использовать синтетические чистящие средства, а палубы с предохраняющим от скольжения покрытием чистят сухой жесткой щеткой и легким раствором мыла. А вот применять сильные растворители или песок, даже совсем мелкий, недопустимо: в тонком поверхностном слое при этом легковозникают царапины.

Сегодня существуют специальныечистящие средства и средства ухода за стеклопластиковыми конструкциями, которые содержат, как правило, силикон, воски и тефлон. В принципе, можно использовать и средства по уходу за автомобилем, за исключением органических растворителей, растворов соды, трихлорэтилена. Ацетон и четыреххлористый углерод надо применять очень осторожно.

При ремонте наружной обшивки важно очень тщательно зачищать поверхности, чтобы новые покрытия хорошо приклеивались.

! — В соответствии с законом о защите водных акваторий запрещено “загрязнение воды в портах и вблизи судоходных путей мыльными растворами или другими чистящими средствами”.

Особое внимание надо уделять царапинам, чреватым развитием “пузырьковой болезни” — осмоса, т. е. химического процесса гидролиза, развивающегося вследствие проникновения, или диффузии, воды сквозь тонкий слой гелькоута и появления в ламинате пузырей. Поэтому маленькие царапины (без повреждения находящегося под декоративным покрытием слоя ламината) ремонтируют, применяя гелькоут, а повреждения, при которых оголяются стекловолокна, следует сразу зашпаклевать двухкомпонентным эпоксидным клеем, так как ламинат легко впитывает воду, которая может привести к еще большим повреждениям.

Так, в Санкт – Петербургском Речном яхт–клубе в 2004 г. Тщательно ошкурили корпус перед окраской и… поставили на два осенних месяца под водостоки крыши. Естественно, все волокна стеклопластика на полиуретановой основе, которой она была оклеена (до этого покрыта эпоксидным грунтом), хорошо намокли и, если не разрушатся, то не скоро отдадут влагу — предстоит вакуумирование обшивки. Осмотические пузыри, обычно круглой в плане формы диаметром 2 см и более, располагаются между слоями стеклоткани (они остаются в ламинате даже при самой тщательной работе). При их вскрытии вытекает струйка кислого раствора с резким запахом.

Полезно знать, что полиэфирные смолы на основе изофталевой кислоты (изосмолы) менее склонны к образованию пузырей по сравнению с широко используемой в производстве ортофталевой смолой. Еще лучшую водостойкость имеет изофталкислотная — неопентилгликолевая смола (Iso—NPG). Стекломаты со связующим на базе поливинилацетата более склонны к образованию пузырей, чем проклеенные полиэфирными порошками. Благодаря своевременным специальным мерам можно значительно уменьшить опасность образования осмоса.

Основные этапы ремонта корпуса из стеклопластика следующие:

— Вначале закрывают пробками все забортные отверстия: водозаборники, сливные кингстоны, чтобы случайно не забить их грязью при работе.

— Защищают от загрязнения и повреждений подшипники руля, валопровода, хвостовик гребного вала, если вал не был демонтирован.

— Уточняют положение ватерлинии по границе обрастания и отмечают новое положение наклеиванием защитной липкой ленты.

— Укрывают корпус судна пленкой от проникновения пыли на палубу и внутрь судна.

— Зачищают корпус шкуркой от обрастания и загрязнений, предварительно попробовав на небольшом участке.

— Осматривают корпус и выявляют язвы в наружной обшивке, просушивают ее (лучше всего — вакуумированием, при котором происходит довольно интенсивное испарение влаги, вплоть до ее кипения).

— Шпаклюют отдельные повреждения эпоксидной шпаклевкой. Хорошие результаты дает использование полиуретановй шпаклевки, не дающей усадки и поэтому не приводящей к образованию в пластике внутренних напряжений. Такая шпаклевка прочна, эластична, водонепроницаема.

— При больших площадях повреждений удаляют верхние вздувшиеся слои стеклопластика с гелькоутом.

— Кромки сквозных отверстий сошлифовывают на конус, наносят шпаклевку и затягивают в отверстие стеклоткань, пропитанную эпоксидным или полиэфирным связующим, тщательно прикатывая изнутри и снаружи.

— Наносят грунт на металлический плавник. Затем шпаклюют щель между фланцем металлического киля и корпусом эластичной полиуретановой шпаклевкой. Целесообразно сначала снять балластный киль, а затем установить его на место, промазав фланец киля и отверстия болтов крепления киля эластичной полиуретановой шпаклевкой.

— Переход от корпуса к плавнику покрывают стекломатериалом, пропитанным связующим.

— Значительные неровности на корпусе шпаклюют эпоксидной шпаклевкой или шпаклевкой с ранее примененным связующим.

— Наклеивают на места повреждений сначала узкие, затем все более широкие слои стекломатериалов, пропитанных клеем.

Применять следует только конструкционные стекломатериалы, прежде всего стеклоткани, обеспечивающие наибольшую прочность и легкость. Стеклохолсты и маты ускоряют и упрощают работу. Стекломатериалы для работ с эпоксидными или с полиэфирными смолами различаются защитными покритиями и имеют разную маркировку.

! Применение стеклотканей с парафиновыми замасливателями недопустимо. Судостроители – любители обычно освобождают стеклоткань от парафина обжиганием или прополаскиванием ее в растворителях.

Шпаклюют оклеенные поверхности после отверждения стеклопластика. Иногда перед этим большие выступающие неровности зачищают, чтобы снизить расход шпаклевки и упростить последующую работу, но большая шлифовка может повредить уже наклеенные слои стеклопластика.

— Зачищают и шпаклюют переход от корпуса к килю, скег, руль.

— Шлифуют всю отремонтированную поверхность плоскими или орбитальными шлифовальными машинками.

Эта работа является основной в подготовке корпуса яхты к покраске и требует от маляра много времени и терпения. Обычно используют гибкую рейку с ручками, оклеенную наждачной бумагой. Прижав ее к корпусу и потирая наружную обшивку, выявляют неровности, которые или шлифуют, или шпаклюют.

— Далее шлифуют мелкозернистой наждачной бумагой для устранения следов предыдущего шлифования.

! Зачищенная поверхность ни в коем случае не должна оказаться под дождем, туманом, росой или снегом. Вода легко впитывается по оголенным волокнам в стеклопластик, но крайне плохо оттуда удаляется, даже при нагревании или вакуумировании.

— Наносят три слоя грунта (на подводную часть — только многокомпонентного). Обычно толщина одного слоя грунта должна составлять около 200 мкм.

— Наносят краску.

На этом работы по ремонту стеклопластикового корпуса заканчиваются, если не планируется наносить необрастающую краску. Надо иметь в виду, что полиуретановые клеи и краски крайне плохо шлифуются, отверждаются медленно и медленно набирают прочность. Влага ускоряет процесс отверждения полиуретановых композиций, поэтому полиуретановые клеи допускается применять в ремонте любых судов при пониженных температурах и повышенной влажности.

Полиуретановые лаки также обладают большой эластичностью и стойкостью к истиранию. Заметим, что полиуретановый клей “Стык” хорошо растворяется пентафталевой эмалью и дает неплохое эластичное водостойкое и стойкое к истиранию покрытие.

sanatatur.ru

Шпаклевка

Обычно серьезные трещины в корпусе возникают после значительного столкновения лодки. Простые, мелкие трещинки, это, скорее всего, повреждение декоративного слоя.

Повреждение декоративного слоя, мелкие царапины и трещины будет достаточно зашпаклевать.

Более качественно это получится сделать специальными шпаклевками, в состав которых входит стекловолокно. Отличительной чертой таких шпаклевок является повышенная эластичность, позволяющая наносить их аккуратно. Приведу несколько примеров таких шпаклевок:

• BodiFiber.
• NovolFiber.
• International.

Любой вид шпаклевки наносится на хорошо подготовленную поверхность, которую необходимо тщательно зашкурить и обезжирить.

Наносят шпаклевку тонким слоем, столько раз, сколько понадобится для достижения желаемого результата. Каждый слой должен подсохнуть, его зашкуривают, и только затем наносится следующий слой.
После шпаклевку покрывают грунтовкой и красят.

Также можно воспользоваться однокомпонентной нитрошпаклевкой типа НЦ -008. Она предназначена для дерева и металла, а также для выравнивания вмятин по эмали, для небольших трещин по наружному слою вполне подойдет.

Гелькоут

В настоящее время доступны многие материалы, которые были малоизвестны. Например, гелькоут – жидкая субстанция, которая наносится поверх стеклоткани со смолой, тончайшим слоем из пульверизатора. После высыхания такой слой гелькоута придаст глянцевый блеск и создаст дополнительную защиту пластику от механических воздействий и агрессивной водной среды.

Гелькоутом заделывают и небольшие трещины. Время его высыхания 20 минут, поэтому разводить его необходимо небольшими порциями. Как только гелькоут изменил вязкость и в нем появились сгустки, работать с ним уже нельзя.

Стеклоткань

Если вы будете делать ремонт пластиковой лодки своими руками, то столкнетесь с разнообразием стеклоткани на рынке.

Стеклоткань выпускается различной толщины, для ремонта подойдут конструкционные ткани, например стеклосатин, стеклосетка. Ещё есть стекломаты. Стекломат – это нетканый материал из рубленого стекловолокна.

Стекломат целесообразно использовать для реставрации больших пробоин или усиления корпуса лодки.
Для латания пробоин или обновления корпуса надо будет взять стекломаты. Простая стеклоткань используется для более мелкого ремонта и для усиления.

Обязательное условие – чистота ткани, если попадает влага, пыль или грязь, то на лодке будут пузыри.

Для того чтобы стеклоткань не разлезлась раньше времени, она обработана парафином, от которого необходимо избавиться. Есть ткани и без парафина, лучше использовать их.

Чтобы убрать парафин стеклоткань нагревают феном.

Если надо очистить от парафина большое количество ткани, например, для укрепления всего корпуса, то её лучше вываривать. Выварить можно так: налить в ведро воды, добавить кальцинированной соды, положить стеклоткань и опустить кипятильник. Это можно сделать и на кухне. Прокипятить ткань 20-25 минут, дать остыть. Парафин всплывет наверх и затвердеет. Ткань вытащить и просушить.

Смола

Для стеклопластика используют как полиэфирную, так и эпоксидную смолу.

Для ремонта пластиковой лодки, берут эпоксидную, так как она лучше «прилипает» к старому корпусу, адгезия у нее выше. Время на застывание у нее 2-3 часа, что позволяет произвести все ремонтные работы.

При изготовлении пластиковых лодок используют полиэфирную смолу, она очень быстро застывает практически за 15 минут становится похожей на стекло.

Для того чтобы смола была достаточно вязкой с ней надо работать при температуре не ниже 20 градусов.

Если смола густая, её можно немного подогреть.

Разводят эпоксидную смолу в соотношении 10:1, где 1 часть отвердителя.

Ремонт

При получении более серьезных повреждений: глубоких царапин, рваных трещин, пробоин пластиковые лодки ремонтируются с использованием стеклоткани, смолы, отвердителя и пластификатора (дибутилфталата).

Лохматые края трещины не надо обрезать, выступающие волокна будут способствовать лучшему сцеплению смолы и корпуса.

Перед ремонтом корпус лодки надо просушить. Хотя и говорят, что пластик не впитывает воду, но это не так.

Так как основным условием для качественного ремонта при работе со смолой является полное отсутствие пыли и мусора, то ремонтные работы лучше проводить в помещении.

Для хорошего затвердения смолы важен температурный режим, оптимальная температура для такой работы 18-20 градусов. Если нет ветра и дождя, то можно ремонтировать на открытом воздухе. Все работы проводить в перчатках.

Чтобы не было подтеков, поверхность, на которую будете клеить стеклоткань, должна быть расположена горизонтально.

Процесс наклеивания стеклоткани будет следующий:

• Очистить корпус шкуркой до неповрежденного слоя стеклопластика, расчищенные края не надо ровнять, лохматые куски обеспечат более тщательное сцепление.
• Добавить в эпоксидную смолу отвердитель.
• Намазать полученной смесью поверхность, которую необходимо обклеить, мазать кистью, смолы не жалеть.
• Приложить сухую стеклоткань и разгладить её, чтобы не было пузырей и заломов.
• Убрать шпателем сверху ткани излишки смолы, очень важно не допускать подтеков.
• Через 3 часа намазать еще один слой, чтобы поверхность была идеально гладкой.
• После полного высыхания зашкурить.

Сверху замазать шпаклевкой для пластика с обязательным обезжириванием всех поверхностей для лучшего сцепления.

Если всё-таки в процессе работы со стеклотканью образовались пузыри воздуха, то их надо разрезать и вновь приклеивать.

Большие пробоины

Если трещина в корпусе глубокая, то пропитанную смолой стеклоткань необходимо заправить в неё как можно плотнее.

Если это пробоина, то клеить стеклоткань надо с внутренней стороны корпуса лодки, а с внешней установить матрицу.

Под матрицей подразумевается деталь, сделанная из пенопласта, которая будет повторять корпус лодки с внешней стороны. Так как понадобится сделать стеклопластиковый слой соизмеримый с корпусом лодки, надо брать толстую стеклоткань.

Процесс заделывания пробоины такой же, как и нанесение слоев ткани на мелкие трещины, только слоёв будет больше и каждый слой требует зашкуривания.

Последовательность ремонта можно посмотреть на видео:

Раньше необходимые компоненты не всегда были в магазине, в настоящее время можно купить весь набор для ремонта. Стоит такой набор около 4000 рублей, включает в себя эпоксидную смолу, отвердитель, стеклоткань, пластификатор.

Народная примета: Нельзя спускать отремонтированную лодку на следующий день,обязательно снова получите царапину или трещину, надо подождать 2 дня, тогда весь сезон пройдет без поломок.

kakulov.ru

Ремонт пластиковой лодки своими руками

К сожалению, очень часто при эксплуатации водной техники требуется осуществлять ремонт корпусов оной. Так как берега не везде песчаные, да и пилоты зачастую швартуются на таких скоростях, что до воды еще и идти приходится. Тогда возникает необходимость ремонтировать небольшие сколы, а иногда и большие пробоины. Основная масса пребегает к помощи специалистов, хотя ремонт своими руками не требует особых усилий и каких-либо сверхестественных навыков.

Главное в этом вопросе найти в своем городе необходимые материалы. Описание материалов я здесь давать не буду, только названия, так как описания материалов полно на просторах интернета, а вот процесс заделки пробоин не описан практически никак. 

Теперь с самого начала. 

1. Горе. Дыра в днище. Тащим технику в какой-нибудь гараж, если на улице жарко и дождь не намечается (ближайшую неделю) то можно и на улице. 

2. Едем в город, в магазин и покупаем там:

а) стекломат (450гр/м2) и скетловуаль (минимальная плотность) (можно взять еще стеклорогожу и стеклоткань) 2-10 м2;

б) Смолу DION 9100 + ускоритель (должны добавить прямо в магазине 1-2%) 0,5 кг;

в) Полиэфирную смолу + ускоритель (должны добавить прямо в магазине 1-2%) 1 кг;

г) Гелькоут белый + р-р воска в стироле + ускоритель (должны добавить прямо в магазине 1-2%) 1 кг;

д) Отвердитель MEX11 (для DION9100) 30 гр;

е) Отвердитель MEX1 (для смолы и гелькоута) 50 гр;

ж) Стирол 1,5 литра;

з) Ацетон 5 литров;

и) Весы электронные (точность ! 1 гр !);

к) кисти — много разных и дешевых. 

3. Едем обратно к гидроциклу (катеру). Освобождаем отверстие (шаг трудный) от всего навесного оборудования (двигатель, рулежка, бак и др.). Теперь, когда все свободно и дыра доступна с двух сторон можно приступать к работе. Для начала необходимо разделать отверстие: для этого ножом срезаем все что плохо лежит, отваливается или вызывает подозрение (что может потом отвалиться). После этого отверстие получиться много больше изначального. Далее разделываем края отверстия, ножом срезаем (изнутри) под максимальным углом внутреннюю поверхность, должно выглядеть так ___/, но более завалено, то есть чем тоньше получиться край тем лучше. 

4. Заделка отверстия. Так как неизвестно из чего сделан ваш гидроцикл (полиэфирная или эпоксидная смола) для начала придется прогрунтовать поверхность праймером — берем DION добавляем в него 1-2% отвердителя и 50% стирола, получаем достаточно жидкую консистенцию ей то и покрываем все около отверстия включая разделанные края дыры. Покрываем кистью нормальным слоем — не жалеем. 

5. Разрезаем стекловуаль на кусочки, начиная с самого маленького (то есть, чуть больше, чем размер отверстия) кусочков нужно немного 2-3 штуки. Потом нарезаем стекломат — кусков 10, каждый последующий чуть больше предыдущего и доходим до 3-4 размеров заделываемого отверстия. Далее берем кусок любого стекла и кисть, кисть обрезаем на 70-80%, то есть делаем более жесткой. С наружней стороны гидроцикла(катера) прикрепляем кусок какого-либо материала — фанера, ДВП, картон, на малярную ленту или скотч. 

6. Разводим смолу — полиэфирную, то есть добавляем туда 1-2% отвердителя МЕХ-1. Разводим немного — грамм 100-200. Ждем пока DION9100 не будет давать пробу «на отлип», то есть не оставаться на пальцах после прикосновения. Берем кисть и покрываем тонким слоем DION смолой. Начиная с самого маленького куска ткани начинаем пропитку смолой. То есть пропитываем самый маленький кусок стеклоткань кистью и кладем его на отверстие, после выгоняем все пузыри воздуха из под ткани. Так повторяем до тех пор, пока поверхность не наберет толщину и не будет чуть больше основного слоя, где-то на 3-4 слоя ткани. 

По материалам сайта gidroservis.at.ua 

remont-lodok.ru

На последнем фото явно видны дыры на килевой балке. Через них, скорее всего, и набирается вода.

А какой функционал у углубления вдоль килевой? Нельзя ли от него избавится, чтобы там грязь не копилась, например?

 

По ремонту я бы так делал:

1. пошкурить подводную часть несильно, только чтобы грунт прилип.

2. дырки на килевой разделать, можно даже насквозь. Важно убрать все расслоения тряпок.

3. замазать дырки эпоксидкой с наполнителем. Изнутри поверх эпоксидки заклеить дырки парой слоев стеклоткани 300-400 граммовой.

4. Что делать с расслоениями вдоль углубления — однозначного рецепта нет. Зависит от того, можно ли это углубление убрать. Если можно, то шкурить убрав все расслоения ткани, в углубление вклеить пенопласт (пхв-115-1, пхв-2-150, любой плотностью > 70кг/м3, который воду не сосет) сверху накатать 1-1,5мм стеклопластика (это 3-5 слоев ткани плотностью 300-400гр). Получите ровный пол в лодке (упоры для ног не в счет), ничего лохматиться не будет.

5. Всю лодку покрасить эпоксидной краской-грунтом. Мне тикурила темакоат РМ-40 нравится — дешевая, колеруется, ложится хорошо. На подводную часть побольше слоев для гидроизоляции — валиком 4-5 слоев (я мажу 6 — один с запасом на вышкуривание).

 

По времени все шкурительные работы за один день можно осилить, ну пусть два. Заделка дыр, шпалкевание — 1 день. Если заделывать углубление, выравнивать пол — еще один день. Если никогда этим не занимались -умножайте все на два. Грунтование, покраска — это уж вы сами оцените по времени, если кисточку и валик в руках хоть раз держали.

 

Эпоксидка YD-128 хорошая, еще и за 500р кг — это вообще даром. Отвердитель к ней я бы рекомендовал Этал-45М. С Этал-45М, по хорошему, надо использовать пластификатор, но для вашего ремонта можно и без него обойтись (покупать 1кг Э181 за 1000р для пластификации затычек в корпусе и заплат — абсурд).

 

На заделку дыр и заделку углубления нужен наполнитель в смолу. Дешевый доступный вариант — пыль от дсп. Наберете литровую банку в распилочной мастерской, просеите и получите вполне приемлемый наполнитель. Он дает объем и тиксотропность. Конечно, специализированные наполнители (аэросил — тиксотропность, микросферы — объем) дают лучшие результаты, но их еще надо найти и они деньги стоят. Только не используйте как шпаклевку для финишного покрытия, очень тяжело шкурится.

 

Тряпки купите с замаслителем под эпоксидную смолу. Тип — ровинг (рогожа), с ним работать проще при ручной формовке.

 

UPD. Еще раз посмотрел ваши фото, наверное, одного грунта на подводную часть будет маловато для такой жесткой эксплуатации, чего-то поплотнее надо на брюхо намазать. Коллеги, может, подскажут.

Сообщение отредактировал alsemm: 03 мая 2017 — 11:56

forum.katera.ru

Это не сколько статья, сколько знания полученные на практике в форме заметок.

Ремонтом пластика я начал заниматься еще в спортивные времена. Когда в моменты запоев мастера вся база носила ко мне в ремонт сначала весла, а потом и лодки. Так как лодки били часто, то у меня была хорошая возможность эмпирическим путем получить много полезных знаний. Каковые потом активно применялись при ремонте корпусов мотолодок, катеров и яхт.

Основными материалами при ремонте пластиковых корпусов являются эпоксидные смолы и различные стеклоткани.

Эпоксидных смол на свете существует великое множество. В основном они все весьма стойки к внешним воздействиям после отверждения. Но как всегда то, что самое лучшее — не найдешь. Или стоит оно как чугунный мост. Опыты показали, что для обычные бытовые компаунды ЭДП и ЭКФ, а также автомобильная эпоксидная шпаклевка (суть тоже какой-то из ЭКФ) вполне пригодны для ремонта корпусов. Главное чтоб был соответсвующий отвердитель. ЭКФ после отверждения дает более пластичный слой. Всякие промышленные компаунды, из разряда «два ведра эпоксидки и ведро отвердителя» тоже годятся, но для ремонта они обычно нужны не в таких количествах в каких их обычно прут с заводов. И бывают зело токсичны. Можно аллергию получить, а можно получить отравление по типу БОВ кожно-нарывного действия плавно переходящее в экзему.

С эпоксидкой лучше всего работать на свежем воздухе или в хорошо проветриваемом помещении и в медицинских перчатках.

В идеале эпоксидка разводится с отвердителем по инструкции. Но опыты показали, что если хорошо размешать, то компаунд схватится и с малым количеством отвердителя. Только схватываться будет долго. И слой будет пластичнее. Соответственно и наоборот. Однако чем больше отвердителя, тем тверже и хрупче слой.

Иногда для рабты нужен компаунд с наполнителем. На самый худой конец в полевых условиях можно использовать даже сухой мелкий песок. Но лучше купить или иным способом поиметь молотую слюду или серебрянку. Не дуйте в серебрянку. Вам же будет хуже.

Если влить в смолу отвердитель не от нее, можно получить кучу проблем. Обычно смола чуть нагревается при добавлении отвердителя. Но в моей практике было и выделение какого-то вонючего дыма и возгорание и просто вонища.

Некоторые сорта эпоксидки прекрасно плавятся после отверждения при температуре ~150 градусов. Этим можно воспользоваться если надо удалить компаунд с негорючего материала.

Если компаунд подогревать при полимеризации, то он схватыается быстрее. Вспоминаем фен.

Если надо придавить поверхность покрытую компаундом, то достаточно положить сверху лист целлофана, полиэтилена, а лучше фторопласта.

Стеклоткань бывает разная. Я не специалист по маркам. Поэтому буду объяснять «на глаз». При ремонте в основном нужна ткань со средним размером нитей. Желательно с «косым» или сатиновым плетением. Но и обычная, с «домотканым» переплетением тоже пойдет. В редких случаях нужна стеклодерюга или стеклорогожа. По толщине нитей они одинаковы. Отличаются переплетением. Для тех случаев, когда нужна толстая стеклоткань переплетение пофигу.

Стеклоткань которая нам нужна должна быть из витых нитей. Из цельных волокон не пойдет. Если ее встряхнуть, то из нее не должно вылетать облако кусочков стекла. Такую операцию как втряхивание большого куска стеклоткани лучше делать там где нет людей. По ветру. И задержав дыхание. Не дай бог эту гадость вдохнуть или натрясти себе или кому еще в глаза.

Стеклоткань идет в листах, рулонах и лентах. В листах это большой дефицит. То есть каждый кусок заделан со всех сторон. Рулон заделан только с двух сторон. В принципе лента — тот же рулон, но узкий. Обычно идет с самым удобным косым переплетом, но редко попадается шире 5 см.

В настоящее время стеклоткань различных марок довольно часто продаётся в обычных магазинах стройматериалов. Также можно купить стеклоткань в различных строительных организациях, например, занимающихся прокладкой теплотрасс. Ну или договорится с теми мужиками, которые эту теплотрассу обматывают.

Для работы стеклоткань должна быть сухой и обезжиренной. В полевых условиях быстро высушить стеклоткань можно хорошо прокалив ее на листе или в ведре. Гореть она не будет. Над костром лучше не сушить. Не дай бог прокоптится. Обезжиривается стеклоткань путем полоскания ее в любом растворителе.

Стеклоткань необходимо пропитать, прежде чем куда-то лепить. Пропитывать нужно путем многократного погружения заготовки в разведенный компаунд. После каждого погружения или «замешивания» в компаунде необходимо заготовку отжать. Например протянув ее между двумя плотно сжатыми палками, трубками, пальцами и т.п.

Корпус перед ремонтом должен быть чист, сух и обезжирен. В местах ремонта разумеется. в некоторых случаях требуется длительная сушка. Лучше техническим феном. Но и фен любимой жены и обычный домашний тепловентилятор тоже пойдет.

Типовые повреждения пластика: 1. повреждения декоративного слоя 2. трещины корпуса 3. «полупробоины» 4. пробоины 5. разошедшиеся «углы» 6. раковины 7. все это вместе

Повреждения декоративного слоя — мелкие повреждения. Царапина не повреждающая слой насквозь просто грунтуется грунтом ГФ или эпоксидкой без наполнителя. Зашлифовывается и закрашивается. Сквозная царапина , даже если неглубоко задет сам корпус зашпаклевывается компаундом с наполнителем. Зашлифовывается и закрашивается.Если декоративный слой отстает, то его надо слущить до того места, где он крепко сцеплен с корпусом.

Внутри корпуса обычно просто красят. Это так. На заметку.

Никогда не обрабатывайте края пробоин. Пусть они лучше махрятся. Крепче будет.

Там, где у нас ляжет стеклоткань корпус должен быть зачищен по первого с этой стороны родного слоя стеклоткани так, чтоб этот слой чуть замахрился. Пусть даже местами и порвался. Это лучше всего делать крупной шкуркой намотанной на брусок из дерева, пробки или мелкопористого пенопласта.

Лист стеклоткани надо клеить так, чтоб края были приглажены и не попадали на краску или декоративный слой.

При работах лучше не торопиться. И заранее придумать как поставить корпус в нужное положение. Бо удобнее всего что либо делать если рабочая площадь горизонтальна. А если есть необходимость приклеить большой кусок стеклоткани, то единственный способ положить его как надо — это разместить поверхность горизонтально или близко к горизонтали.

Трещины на плоскостях корпуса вещь редкая. Основной их источник — падения корпуса ли наезды на препятствия в холодную погоду. Поэтому если у вас появились трещины на покрытии это скорее всего трещины на покрытии. По хорошему их надо вскрыть. Облущить и заделать как описано выше. Но мелкие трещинки можно просто, просушив корпус, промазать эпоксидкой. Если действительно треснул сам корпус, то необходимо аккуратно снять декоративный слой с каждой стороны трещины. Примерно на 3 см с каждой стороны трещины. Зачистить внутри и снаружи корпус до чистой стеклоткани. Чтоб стеклоткань чуть замахрилась. Трещину высушить. Потом приложить максимум усилий, чтоб натолкать внутрь трещины эпоксидки. Обычно это делается так: надо хорошо нажать сначала с одной стороны, чтоб трещина раскрылась. Промазать. Потом повторить с другой стороны. После этого совместить края и зафиксировать на пуансоне или распорками. Вырезать полосу стеклоткани и пропитать ее компаундом. На все зачищенное место наложить пропитанную полосу. С обеих сторон. Тут самое важное, не допустить пузырей и складок. Впоминаем про медицинские перчатки, то бишь руки и валик. Валик можно сделать из старого аэрозольного баллончика. Или просто баллончиком или бутылкой прикатать от середины к краям. Ждем пока все это застынет. Шлифуем. Покрываем еще одним слоем эпоксидки. Шлифуем и красим.

Полупробоина — мерзкое повреждение. Это пролом в корпусе при котором кусок пластика остается большей частью прикрепленным к корпусу. Не лоскутом, а именно большей частью. В общем мерзость. Обчищаем с обеих сторон. Потом прикидываем, удастся ли поставить кусок на место. Обычно это удается при небольших проломах. Если шансов никаких не наблюдается, то лучше убрать кусок. Получить нормальную пробоину и заделать как описано ниже. Если сам кусок поврежден, то тоже надо его удалить.Но можно попробовать вправить. Промазываем компаундом все поверхности.Со стороны направления удара при проломе ставим хороший упор. Желательно с прокладкой из толстой резины. С другой стороны киянкой аккуратно ставим кусок на место. Точно на место не получится никогда, но надо постараться. В результате с одной стороны получаем вмятину, с другой выпуклость. На выпуклость сразу ставим пропитанный кусок стеклоткани. И фиксируем распоркой или грузом. Когда все полимеризуется, начинаем обрабатывать вмятину. Смолой с наполнителем шпаклюем. После застывания шлифуем. Клеим пропитанный лист. Шлифуем. покрываем тонким слоем. Шлифуем и красим.

Для хорошей заделки пробоины надо сделать пуансон. Например из пенопласта. Это необходимо для того, чтоб не нарушить обводов. Лучше если это будет пуансон по внешним обводам. Это как раз случай, когда нужна толстая стеклоткань. Обрабатываем края. То есть снимаем краску и слегда замахряем родную стеклоткань. Из стеклодерюги вырезаем несколько заплат, с минимальным (3-5мм) перекрытием покрывающих дыру. Количество слоев подобрать на глаз из расчета, что толщина пакета должна соответствовать толщине корпуса. Ставим пуансон. Вклеиваем заплаты послойно. Каждый слой досушивается до полуполимеризации смолы. И никаких пузырей!!! После этого изнутри корпуса: шлифуем, клеим еще один слой, шлифуем, второй слой, шлифуем, покрываем слоем чистой смолы, шлифуем, красим. Снаружи кладем один слой и так же обрабатываем.

Разошедшиеся углы клеятся аналогично заделке трещин. Но лучше всего для них использовать именно ленту. Углы в транце желательно ставить на кницы. Кницы изготавливаются из фанеры или бак-фанеры. Тщательно подгоняются по углу сопряжения. Сначала вклеивают саму кницу. Потом ее обклеивают стеклотканью. Для примера: на транец Ладоги-2 было поставлено на стыки с бортами по две кницы со стороной 100мм. На стык днища по три с каждой стороны. Разумеется все места прилегания стеклоткани тщательно зачищаются до первого родного слоя.

Мерзее раковин никто еще ничего не придумал. Раковина в слоистом пластике это или заводской брак. Или это результат попадания между слоями корпуса воды. Это обычно возникает в результате повреждений внешних слоев. После пары зимовок замерзающая вода распирает слои. Если эта раковина ближе к внутренней стороне, то можно предположить, что и вход в нее изнутри. На такое повреждение лучше забить. Если это ближе к внешней стороне, то ее надо обязательно заделать. Основная проблема — раковину очень трудно просушить. поэтому чтоб не ждать месяц на солнышке раковину нужно вскрыть. Со стороны попадания в нее воды сверлим отверстие ~ 8-10 мм. Глубиной до попадания в полость. Проволокой или любым другим тонким и гибким предметом определяем истинные размеры раковины. Ножом или «коготком» из ножовочного полотна вскрываем раковину. Делаем достаточно широкий, до 5 мм. разрез вдоль самого большого размера раковины. Возможно несколько параллельных разрезов. Есши ширина раковины больше 100-120мм Через разрез сушим феном. Потом внутрь шприцем загоняем как можно больше компаунда. Самое главное, раковину нужно потом по всей ее площади зажать в какой либо пресс. Или распоркой и подпоркой. Или струбциной с большим охватом. Или грузом. Ну и любимый процесс шпаклевки шлифовки и покраски после полимеризации.

Автор: Кирилл Вахнеев. kira@mail.fannet.ru

motorka.org

Ремонт пластмассовых малых судов.

За последние годы многие любители водного туризма стали владельцами новых лодок из стеклопластика. По — видимому, пришла пора поподробнее познакомиться с основными видами ремонта пластмассовых корпусов, который в большинстве случаев выполняется владельцами лодок самостоятельно.

Как показывает опыт, типичными повреждениями пластмассовых судов являются пробоины и трещины в корпусе, отрыв набора, переборок, и банок от обшивки, потертости (вплоть до истирания нескольких слоев стеклоткани по днищу), выкрашивание декоративного слоя. Во всех случаях хорошее качество можно получить лишь при соблюдении определенного режима, в первую очередь—температуры и влажности воздуха.

Лучше всего ремонтировать лодку в закрытом помещении, в котором можно поддерживать температуру в пределах 16—20° С, а влажность не превышает 65%. В теплый безветренный день возможен ремонт и под открытым небом. При необходимости проведения работ при низких температурах (0—18°С) связующее надо готовить по особой рецептуре, указанной в табл. 1.

Мелкие дефекты — царапины, небольшие трещины, выкрашивание декоративного слоя, раковины и вмятины — можно заделать шпаклевкой с последующим прошкуриванием и подкраской. Прежде всего следует уточнить границы поврежденного места, удалить все отстающие и «размочаленные» участки стеклоткани, если нужно — «раскрыть» трещину или раковину, сняв с кромок фаски острым инструментом.

 

Затем необходимо зачистить весь район повреждения мелкозернистой шлифовальной шкуркой К-37, 5А и т. п., удалить пыль ветошью, обезжирить поверхность уайт-спиритом. Шпаклевать царапины, мелкие трещины и раковины рекомендуется нитрошпаклевкой НЦ-00-8. Для заделки глубоких дефектов нужно применять шпаклевку на основе эпоксидной смолы марки ЭД-5: смолы — 100 вес. частей; дибутилфталата (или тиокола 1) — 15 вес. ч.; каолина — 80—100 вес. ч. и полиэтиленполиамина —12,5 вес. ч.

Шпаклевка готовится в строго определенной последовательности. Сначала в эпоксидную смолу вводят дибутилфталат или тиокол и тщательно перемешивают; затем, продолжая перемешивать, добавляют наполнитель — каолин. После тщательного, чтобы не оставалось комочков, перемешивания в сосуд небольшими порциями добавляют отвердитель — полиэтиленполиамин — и снова тщательно перемешивают состав.

Шпаклевку рекомендуется готовить в эмалированной посуде и небольшими порциями, чтобы успеть израсходовать ее до начала полимеризации смолы, т. е. в течение получаса. При 20° С эпоксидная шпаклевка встает за 30—40 мин., а полная полимеризация занимает 2,5— 3 часа. После этого можно зашпаклеванное место зачистить шкуркой и подкрасить. Сквозные пробоины, как и поверхностные разрушения одного или нескольких внешних слоев, ремонтируют накладыванием (приформовкой) нескольких новых слоев стеклоткани, пропитанной связующим (табл. 2).

При ремонте пробоины предварительно нужно выпилить весь поврежденный участок — до здорового, монолитного стеклопластика — и одновременно придать вырезу правильную форму, например прямоугольную со скругленными углами.  Затем следует разделать кромки, сняв фаску со стороны заделки отверстия на ширину, равную примерно 10 толщинам корпуса. Теперь остается зачистить район приформовки заплат вокруг пробоины до обнажения текстуры стеклоткани. Поверхности можно зачищать грубым напильником, наждачной бумагой, скребками; пыль обычно удаляется сухой чистой ветошью.

Важно, чтобы на зечищенное место не попали капли масла, жира или воды. Из стеклоткани выкраивают необходимое количество повторяющих форму выреза заплат с учетом того, чтобы каждая из них была больше предыдущей (нижней) с перекроем на сторону около 10 мм. Резать стеклоткань можно острым ножом или обычными портняжными ножницами.

Лучше всего использовать стеклосетку СЭ-0-1, стеклоткань сатинового переплетения АСТТ(б)-С₂-О, жгутовую ткань — стеклорогожу ТЖС-0,7. Следует иметь в виду, что для образования стеклопластика толщиной 5 мм необходимо наложить 10—11 слоев указанной ткани, 20 слоев стеклосетки или 8 слоев стеклорогожи.  О применимости иных марок стеклотканей (и других клеев) можно прочитать в статье Б. П. Фаворова, напечатанной в № 2(36) за 1972 г.; там же даны рекомендации и по окраске. Если стеклоткань достать не удалось, для временной заделки пробоины (как и для устранения других дефектов) используйте плотную хлопчатобумажную ткань типа бязи на клею БФ-6 или БФ-2.

Разумеется, при таком варианте прочность отремонтированных мест будет ниже прочности основного материала, но за водонепроницаемость можно не опасаться. Чтобы заплатки не портили вид отремонтированного судна, их обычно ставят изнутри корпуса. Снаружи к обшивке на время работы прижимают изогнутый по обводу кусок фанеры или картона, покрытый разделительным слоем (например, целлофан): он будет служить своего рода шаблоном при заполнении отверстия стеклопластиком.

На зачищенную поверхность обшивки по краям выреза кистью наносят связующее и затем укладывают в определенной последовательности все заготовленные заплатки. Ткань можно пропитывать связующим до укладки или непосредственно при укладке на место. Нельзя допускать появления воздушных пузырей между слоями.

Их удаляют проглаживанием резиновым шпателем или простукиванием торцом жесткой кисти. Все слои должны быть хорошо пропитаны связующим: для контроля за его расходом укажем, что связующего должно идти столько же (по весу), сколько и стеклоткани.

Отремонтированные места после полного отверждения связующего (обычно через 1—3 дня) зачищают скребком и шкуркой, при необходимости шпаклюют и окрашивают. При заполнении стеклопластиком хотя и не сквозных, но сравнительно глубоких наружных повреждений необходимо изнутри подкрепить ремонтируемый участок корпуса, приклеив 2—4 слоя стеклоткани с перекроем относительно границ наружной заделки до 150—200 мм по всему периметру.

Окрашивать отремонтированные места можно только после полного (без «отлипа») отверждения связующего. Перед окраской все поверхности зачищают шкуркой для придания шероховатости, улучшающей адгезию, удаляют пыль и обезжиривают поверхности кистью, смоченной в уайт-спирите. Для более быстрого высыхания уайт-спирита обшивку можно протереть сухой ветошью.

Неровности и незначительные выбоины шпаклюют шпаклевкой ЭП-00-10 под пентафталевые эмали ПФ-115 или ПФ-223, либо нитрошпаклевкой НЦ-00-8 под краски типа НЦ-25. Описанный порядок работ сохраняется и при выполнении приформовки оторвавшихся деталей набора или банок.

Для этой цели используют полосы стеклоткани шириной 60—150 мм, выкраиваемые с перекроем кромок каждой нижней, ранее уложенной полосы. Места приформовки также тщательно зачищают для обеспечения хорошей адгезии вновь накладываемого материала с основным материалом корпуса. Ликвидировать образовавшийся зазор между соединяемыми элементами чаще всего удается простым прижатием с помощью грузов, клина или рычага; 3 ряде случаев приходится его заформовывать, закладывая жгут стеклоткани на смоле.

Оторванные от обшивки присоединительные полки (образовавшиеся во время приформовки при постройке лодки) следует удалить — вырубить — на всей длине ремонтируемого участка. Общая толщина слоев приформовки присоединяемых узлов должна быть примерно равна толщине самого присоединяемого элемента.

Если ремонтируется участок отрыва переборки от обшивки, следует там, где это возможно, приформовку производить с обеих сторон переборки. При работе с полиэфирными и эпоксидными смолами необходимо выполнять ряд предосторожностей. Кожу рук нужно защитить резиновыми перчатками или защитной мазью (мазь Силесского, ХИОТ-6, ИЗД-1 и т. п.).

В случае попадания смол или отверждающих добавок на кожу их снимают ватным тампоном, смоченным в спирте или ацетоне, а затем промывают теплой водой с мылом. При попадании связующего в глаза необходимо срочно промыть их водой или 2% — ным раствором питьевой соды и обратиться к врачу.

При зачистке стеклопластика нужно избегать попадания пыли в дыхательные пути, а глаза защищать очками. Особо отметим, что, приготовляя связующее, в полиэфирную смолу всегда сначала вводят и тщательно перемешивают нафтенат кобальта, затем гипериз; эти две добавки ни в коем случае не должны вступать в контакт — иначе произойдет взрыв!

А. Н. Гребенщиков.

yachtshipyard.wordpress.com