Ремонт пластиковых лодок
Ремонт пластиковой лодки своими руками
К сожалению, очень часто при эксплуатации водной техники требуется осуществлять ремонт корпусов оной. Так как берега не везде песчаные, да и пилоты зачастую швартуются на таких скоростях, что до воды еще и идти приходится. Тогда возникает необходимость ремонтировать небольшие сколы, а иногда и большие пробоины. Основная масса пребегает к помощи специалистов, хотя ремонт своими руками не требует особых усилий и каких-либо сверхестественных навыков.
Главное в этом вопросе найти в своем городе необходимые материалы. Описание материалов я здесь давать не буду, только названия, так как описания материалов полно на просторах интернета, а вот процесс заделки пробоин не описан практически никак.
Теперь с самого начала.
1. Горе. Дыра в днище. Тащим технику в какой-нибудь гараж, если на улице жарко и дождь не намечается (ближайшую неделю) то можно и на улице.
2. Едем в город, в магазин и покупаем там:
а) стекломат (450гр/м2) и скетловуаль (минимальная плотность) (можно взять еще стеклорогожу и стеклоткань) 2-10 м2;
б) Смолу DION 9100 + ускоритель (должны добавить прямо в магазине 1-2%) 0,5 кг;
в) Полиэфирную смолу + ускоритель (должны добавить прямо в магазине 1-2%) 1 кг;
г) Гелькоут белый + р-р воска в стироле + ускоритель (должны добавить прямо в магазине 1-2%) 1 кг;
д) Отвердитель MEX11 (для DION9100) 30 гр;
е) Отвердитель MEX1 (для смолы и гелькоута) 50 гр;
ж) Стирол 1,5 литра;
з) Ацетон 5 литров;
и) Весы электронные (точность ! 1 гр !);
к) кисти — много разных и дешевых.
3. Едем обратно к гидроциклу (катеру). Освобождаем отверстие (шаг трудный) от всего навесного оборудования (двигатель, рулежка, бак и др.). Теперь, когда все свободно и дыра доступна с двух сторон можно приступать к работе. Для начала необходимо разделать отверстие: для этого ножом срезаем все что плохо лежит, отваливается или вызывает подозрение (что может потом отвалиться). После этого отверстие получиться много больше изначального. Далее разделываем края отверстия, ножом срезаем (изнутри) под максимальным углом внутреннюю поверхность, должно выглядеть так ___/, но более завалено, то есть чем тоньше получиться край тем лучше.
4. Заделка отверстия. Так как неизвестно из чего сделан ваш гидроцикл (полиэфирная или эпоксидная смола) для начала придется прогрунтовать поверхность праймером — берем DION добавляем в него 1-2% отвердителя и 50% стирола, получаем достаточно жидкую консистенцию ей то и покрываем все около отверстия включая разделанные края дыры. Покрываем кистью нормальным слоем — не жалеем.
5. Разрезаем стекловуаль на кусочки, начиная с самого маленького (то есть, чуть больше, чем размер отверстия) кусочков нужно немного 2-3 штуки. Потом нарезаем стекломат — кусков 10, каждый последующий чуть больше предыдущего и доходим до 3-4 размеров заделываемого отверстия. Далее берем кусок любого стекла и кисть, кисть обрезаем на 70-80%, то есть делаем более жесткой. С наружней стороны гидроцикла(катера) прикрепляем кусок какого-либо материала — фанера, ДВП, картон, на малярную ленту или скотч.
6. Разводим смолу — полиэфирную, то есть добавляем туда 1-2% отвердителя МЕХ-1. Разводим немного — грамм 100-200. Ждем пока DION9100 не будет давать пробу «на отлип», то есть не оставаться на пальцах после прикосновения. Берем кисть и покрываем тонким слоем DION смолой. Начиная с самого маленького куска ткани начинаем пропитку смолой. То есть пропитываем самый маленький кусок стеклоткань кистью и кладем его на отверстие, после выгоняем все пузыри воздуха из под ткани. Так повторяем до тех пор, пока поверхность не наберет толщину и не будет чуть больше основного слоя, где-то на 3-4 слоя ткани.
По материалам сайта gidroservis.at.ua
remont-lodok.ru
Предназначение и поэтапное изготовление
Пластиковое маломерное судно предназначено преимущественно для рыбалки. Его можно также использовать для водного туризма, спортивного направления. Условия эксплуатации лодки на воде: волна не более 60 см высотой, сила ветра – до 4 баллов по десятибалльной шкале. Судно из стеклопластика – это прекрасная альтернатива надувным лодкам.
Корпус из стеклопластика имеет отличную гидродинамику и форму, обладает высокими физико-химическими свойствами. Ремонт вполне осуществим своими руками. Одним из наиболее важных преимуществ пластиковой лодки является возможность ее изготовления в соответствии со своими желаниями.
Стеклопластик – единственный материал, позволяющий самому создать форму любой сложности. Самостоятельное конструирование днища дает возможность оснастить его реданами любой конфигурации. Можно добиться максимальной эффективности ходовых качеств судна, расположив реданы в наиболее подходящих местах. Кроме того, по дизайну самодельная лодка будет отражением характера ее владельца.
Существует метод изготовления самодельной лодки из фанеры и стеклопластика, когда пластик используется лишь для наружного покрытия лодки. Но эта технология не оправдывает себя. Лежащий под пластиком слой фанеры быстро набирает влагу, что увеличивает вес судна. Происходит быстрое разрушение фанеры из-за воздействия микроорганизмов и процесса расслоения, ведь по прочности фанера значительно уступает пластику.
Как сделать лодку? Аккуратно соблюдая все правила, даже новичок сможет осуществить эту задачу. Технологический процесс простой и бюджетный. Корпус судна создается за счет пропитанного полимерным составом армирующего наполнителя.
Материалы и чертеж
Сырьевые материалы, используемые в качестве армирующего наполнителя при изготовлении каркаса:
- основа корпуса, борта – ровинговые стеклоткани TP-07, TP-03, TP-056;
- локальное укрепление отдельно взятых участков – конструкционные стеклоткани T-11, T-13.
Стеклоткань бывает разных видов по типу плетения, размеру нитей. В основном выбирают «косое» или сатиновое плетение. Нити должны быть витыми. Продается материал в виде листов, рулонов, ленты.
Стеклоткань продается пропитанной жирным составом. Чтобы ткань лучше пропитывалась связующим, замасливатель следует удалить при помощи бензина, уайт-спирита или ацетона. Обезжиренную ткань просушивают около 2-4-х часов на воздухе.
Для склеивания армирующего материала понадобится смола. В отрасли судостроения используется три разновидности смол: эпоксидные, винилэфирные, полиэфирные. Наиболее важные характеристики смол при строительстве стеклопластиковой лодки из любого типа волокна – это адгезия и пропитываемость.
Дешевым вариантом является использование полиэфирной смолы, позволяющей создать цельный элемент из стеклопластика за одну операцию. Можно применить смолу TM Ashland. Для создания декоративного, с защитными свойствами покрытия корпуса, понадобится гелькоут. Также потребуется фанера толщиной не менее 1,2 см, обладающая влагостойкостью.
Изготовление лодки невозможно без наличия грамотного чертежа. Проектирование будущего плавсредства можно осуществить с помощью программы Автокад. Сначала создается 3D модель, затем схемы шпангоутов, выкроек. Готовые чертежи берутся на специализированных сайтах, в интернете. Теперь можно начинать делать стеклопластиковую лодку своими руками.
Матрица
Непосредственно производственный процесс изготовления стеклопластиковой лодки своими руками начинается с постройки матрицы. Сначала изготавливается каркас, на который крепятся шпангоуты. Далее их следует обить двенадцатимиллиметровой фанерой, стараясь добиться как можно более ровной поверхности. Края лодки делают более жесткими, для бортов применяют двойной слой фанеры.
Теперь необходимо долго и тщательно выравнивать борта с использованием полиэфирной шпатлевки. Нужно исключить все погрешности, чтобы конструкция лодки была устойчивой. Можно работать специальными шпателями-шаблонами.
На этапе выравнивания матрицы можно предусмотреть такую важную деталь лодки, как киль. Он обеспечивает ровное движение весельной или моторной лодки, исключая вертлявость. Изготовленный из дерева самодельный киль заливают полиэфирной смолой.
Посредством разметки выявляют все погрешности построенной матрицы. Наждачкой выравнивают и зачищают края, придавая будущему судну симметричность. Готовая очищенная от грязи форма обезжиривается, на нее наносится антиадгезионный состав в 4 слоя. Он необходим в качестве разделителя, не допускающего прилипания смолы к поверхности формы.
Покрытие гелькоута
После высыхания восковой прослойки наносится гелькоут, который является внешней поверхностью лодки. Это ответственный момент, от которого зависит внешний вид судна. Гелькоут обеспечивает защиту от царапин, ультрафиолета, потертостей. Наносить его нужно, добиваясь равномерного покрытия, избегая пузырьков и потеков. Теперь можно приступать к укладке раскроенных деталей на полностью высохший слой гелькоута.
Изготовление корпуса
Раскрой ткани осуществляется отрезанием полотен, соответствующих длине корпуса. Полотна для укладывания вдоль ватерлинии и киля, не должны иметь стыков. Если произойдет удар о препятствие, то материал в этом месте способен задраться, а затем отслоиться. Следует оставлять припуски при раскрое по кромкам для укладывания внакрой.
Слой стекловолокна равномерно покрывается связующей полимерной смолой. Для этого рекомендуется пользоваться прикаточным валиком. Пузырьков воздуха необходимо избегать, так как оставшиеся в некоторых местах пустоты ослабляют конструкцию. Далее укладывается следующий слой стеклоткани по аналогичной схеме. Можно наносить до пяти слоев стеклопластика. Для получения более красивого верхнего слоя рекомендуется использовать специальный «верхний» стеклопластик.
Силовой каркас и пол
Чтобы усилить корпус необходимо проложить три деревянных бруска вдоль формы, которые затем покрывают двумя слоями стекловолокна. Монтаж шпангоутов производят через каждые 30 см, также нанося на них стеклоткань.
Необходимо создать двойное герметичное дно, делающее лодку непотопляемой даже в случае переворачивания. Пол обшивается фанерными листами с влагостойкими свойствами. Готовый пол покрывается парой слоев из армирующей ткани, с обязательной пропиткой полимерной смолой. Составу дают полностью высохнуть.
Завершающий этап
Остается извлечь готовую лодку из формы, обрезать припуски, зашлифовать поверхность, смонтировать крышу и брус для защиты бортов. Можно сделать также дополнительные элементы: сидения, весельные крепления, ящички. Используя стеклопластик, своими руками можно изготовить любые необходимые аксессуары для судна. После этого приступают к покраске.
Аналогичным методом изготавливаются своими руками катера из стеклопластика. Конечно, чертеж и конструкция катера сложнее, чем лодки, и усилий потребуется больше. Зато стоимость самоделки обойдется вполовину меньше, чем такого же готового судна.
Ремонт
Ремонтировать катер из стеклопластика или лодку требуется при возникновении типовых повреждений:
- дефекты декоративного слоя;
- трещины в корпусе;
- пробоины и полупробоины;
- расхождение углов;
- раковины.
Основные материалы для ремонта: стеклоткань, эпоксидные смолы. Начиная ремонт, рекомендуется расположить поврежденное место ближе к горизонтальному уровню. Поверхность должна быть чистой, сухой, обезжиренной. Может потребоваться фен, технический или бытовой. Перед началом заделки дефектов стеклоткань необходимо обезжирить, прополоскав в растворителе, и хорошо высушить.
При аварийном ремонте не стоит сушить ее над костром, так как образуется копоть. Перед укладкой на повреждение стеклоткань пропитывается в разведенном компаунде (полиэфирной или эпоксидной смоле), после чего отжимается протягиванием между двумя палками. Место ремонта нужно зачистить крупной шкуркой до стеклотканевого слоя, сделав его слегка махровым.
Устранение повреждений
Мелкие повреждения в виде царапин заделываются эпоксидной смолой без наполнителя или грунтом. Царапину сквозного типа убирают методом шпаклевания компаундом с наполнителем, после чего обработанное место остается зашлифовать и закрасить.
Мелкие трещины достаточно замазать эпоксидной смолой. Если треснул корпус, то с обеих сторон повреждения снимается декоративный слой до стеклоткани. После высушивания ее заполняют эпоксидной смолой. Для этого нажимают с каждой из сторон трещины, давая ей раскрыться, и промазывают. После этого края совмещают, фиксируют. Сверху, с обеих сторон, накладывают пропитанную компаундом полосу стеклоткани. После застывания место ремонта шлифуют, покрывают слоем смолы, снова шлифуют и красят.
Полупробоина характеризуется проломом с оставшимся куском пластика. Если пролом небольшой, то нужно вправить торчащий кусок. Для этого необходимо обработать компаундом все поверхности. При помощи упора и киянки кусок ставится на место, при этом с одной стороны образуется выпуклость, а с другой – вмятина. На выпуклое место укладывается стеклоткань с пропиткой, фиксируется грузом. После полимеризации полупробоина шпаклюется смолой с наполнителем. Дальнейшие действия, шлифовка – укладка пропитанного листа, повторяются дважды. Затем осуществляется шлифовка и покраска.
Пробоина заделывается с помощью пенопластового пуансона, желательно по внешним обводам. Из толстой стеклоткани делаются несколько заплат с допусками от 3 до 5 мм, так, чтобы толщина пакета соответствовала толщине корпуса. После установки пуансона вклеиваются заплаты. Алгоритм дальнейших действий тот же, что и в предыдущих случаях.
Расхождение углов устраняется аналогично заделке трещин, но берется стеклоткань в виде ленты. Раковина является самым неприятным видом повреждения. Иногда это дефект производства. Она может образоваться между слоями из-за попадания воды, которая распирает слои в зимнее время. Для ремонта понадобится вскрыть раковину, просверлив отверстие до попадания в полость.
Затем делается широкий разрез (до 5 мм) в месте ее наибольшего размера. Вскрытая полость просушивается феном, заполняется компаундом при помощи шприца. Обработанная раковина зажимается в пресс. Затем совершается привычный алгоритм шпаклевки, шлифовки и покраски.
Стеклопластик является прекрасным материалом для изготовления лодок и катеров, доступным в применении. Изготовленные своими руками стеклопластиковые лодки получаются долговечными и прочными, легкими в ремонте. Следует учитывать, что компоненты используемых в работе материалов не безопасны для здоровья. Необходимо работать в резиновых перчатках, защитных масках, очках, в хорошо проветриваемом месте.
boatcity.ru
Нашел еще кусок полезной информации, посвященный ремонту, на сайте eastmarine.ru:
Непосредственно о ремонте. Как правило, требующийся ремонт — это латание царапин, потертостей (часто по килю), маленьких пробоин, дыр и восстановление части корпуса после атаки на бетонный пирс или чего-нибудь подобного. Обо всем по-порядку.
Царапины лечатся заполнением их гелькоутом (здесь и далее предполагается, что ремонтирующий примерно представляет процесс обращения с обьектом ремонта — что нужно взять шкурку, зачистить, обезжирить и т.д.). При нанесении гелькоута не забывайте, что гелькоут не затвердевает сразу сам по себе. До внесения в него катализатора добавьте 5% раствор ваксы (приобретается там же, где и гелькоут). Если гелькоут будет правильно разведен и нанесен, на следующий день вы сможете зашкурить и отполировать поверхность. При мелких сколах, потертостях разделайте поврежденное место (если требуется восстановление толщины пластика), вырежьте заплатки из стекломата и нанесите их на поврежденное место, пропитывая полиэфирной смолой. Далее нанесите гелькоут.
С пробоинами чуть сложнее. Если позволяет толщина, разделайте поврежденное место, снимая меньшую толщину пластика наружу от пробоины и большую внутрь. Восстановите пластик вырезанными из стекломата заплатками (от меньшего размера в центре пробоины к большему размеру). Перед заклеиванием убедитесь, что пластик в том месте, где вы его разделали, сухой. Если толщина в месте пробоины мала, пробоина граничит с жесткостью внутри корпуса или состояние старого ламината вызывает у вас сомнения (пропитан водой, маслом, дизельным топливом, крошится и т.п.) — поступите следующим образом. Постарайтесь высушить, обезжирить, срезать весь разрушенный ламинат как снаружи, так и изнутри корпуса. Разделайте пробоину изнутри и снаружи (ступенчато снимая пластик от пробоины наружу — обычно разделывается наружу от пробоины до размера в 7-9 толщин пластика). Нанесите заплатку сначала внутри, потом снаружи. Бывает, что место пробоины недоступно изнутри корпуса. Тогда (после наружной разделки) внутрь заводится небольшой кусок пластика, надрезанный для возможности его завести внутрь (сам тонкий лист пластика можно получить, отформовав его предварительно на стекле). Лучше, если вы этот кусок предварительно промажете полиэфирной смолой с каким-либо наполнителем (например, с мелом, алюминиевой пудрой или даже мелкими опилками). Притянув этот кусочек пластика снаружи, дождитесь полимеризации смолы. Далее наносите наружную заплатку, которая теперь будет держаться в том числе и на заведенном внутрь пластике с хорошей адгезией.
Пробоины большие, как правило, ремонтируются с восстановлением части корпуса. Часть корпуса восстанавливают либо с применением внутренних закладных деревянных деталей, либо заводя, как было выше описано, внутрь корпуса пластиковые пластины. Тут нужно помнить, что восстанавливая часть обшивки, вы восстанавливаете не только герметичность корпуса, но и прочность. Поэтому при разделке пробоины обратите внимание на то, как чередуются слои стекломата и ровинга. Желательно сохранить эту последовательность.
Встречаются и такие повреждения стеклопластиковых корпусов, через которые люди заходят внутрь, не наклоняясь. Лучше такой ремонт доверить специалистам. Но бывает и так, что таких специалистов в месте эксплуатации судна попросту нет. Тогда ремонт можно выполнить двумя способами. Первый способ заключается в изготовлении внутри корпуса деревянных шпангоутов, возможно связанных продольными связями, и закрытия места пробоины тонкой фанерой (не выступающей по своей глубине за прежнюю обшивку из стеклопластика). Далее наносится стеклопластик (с чередованием стекломата и стеклоровинга) до восстановления требуемой толщины. Второй способ заключается в изготовлении фальшкорпуса из фанеры (листы фанеры крепят снаружи по краям пробоины шурупами к пластику), далее на этой фанере изнутри (предварительно на фанеру наносится разделительный слой из специальной ваксы) выклеивают несколько слоев пластика. Потом фанеру снимают, с фанеры снимают пластиковую деталь, имитирующую часть обшивки. Эту деталь механически крепят на место пробоины и далее восстанавливают толщину пластика.
Всегда после восстановления пробоин лучшим решением будет нанесение гелькоута, даже несмотря на то, что с ним труднее работать, чем с обычной краской (которая, к тому же, не требует ошкуривания и полировки).
www.striborg.ee
Ремонт стеклопластиковых корпусов лодок, яхт и катеров
|
Все владельцы стеклопластиковых лодок, яхт, катамаранов рано или поздно сталкиваются с проблемой повреждения стеклопластика. Конечно, сроки служения плавательного средства зависят прежде всего от производителя: насколько точно он соблюдал технологию производства, насколько качественные материалы он использовал в работе, и, конечно, насколько внимательны и дисциплинированы были его работники. Но, к сожалению, процесс разрушения стеклопластика — это неизбежный процесс, и на сегодняшний день избежать этого невозможно. Но можно предупредить такие неприятные явления, как осмос и гидролиз вам по силам. |
|
Суть проблемы |
|
|
Участки вздувшегося пузырями стеклопластика на днище лодки свидетельствуют о том, что имеет место явление, известное как гидролиз стеклопластика. Известный всем осмос – это следствие гидролиза. То есть, вздувшийся гелькоут на корпусе судно – это признак начинающегося, или уже вовсю развивающегося процесса разрушения стеклопластика! В чем же суть этого неприятного процесса? Вода проникает сквозь гелькоут как в виде паров, так и в виде жидкости. Это у нее получается очень хорошо благодаря малому размеру молекулы Н2О. Гелькоут при постоянном контакте с водой является довольно слабой преградой для ее проникновения. Этому еще более помогает стекловолокно, действуя как капилляры и транспортируя воду вглубь ламината. Находясь в близком контакте со смолой в гелькоуте и ламинате, вода образует своего рода химический раствор с тем, что принято называть водорастворимыми веществами , содержащимися в смоле. В той или иной степени они присутствуют в любой отвержденной полиэфирной смоле. Все эти вещества обладают свойством сильно притягивать молекулы воды (гигроскопичны) и немедленно реагируют с водой, фильтруемой гелькоутом, образуя кислотный раствор. Затем этот едкий раствор, являющийся продуктом гидролиза, начинает медленную атаку на окружающий его пластик. Пластик в свою очередь разрушается на составляющие — фталевые кислоты, гликоли и т.д., которые опять же растворимы водой и обеспечивают процесс дополнительным материалом. Процесс, таким образом, поддерживает сам себя до тех пор, пока обеспечивается приток воды. Со временем он все глубже и глубже проникает внутрь стеклопластика. Сам процесс именуется гидролизом , а суть его в том , что из стеклопластика при этом вымывается смола. Так почему же эти пузыри вместе с гидролизом представляют собой такую проблему? Сами они влияют на скорость и помимо всего прочего портят внешний вид. Они медленно расслаивают стеклопластик и при достаточном их количестве могут нарушить механическую целостность ламината. Однако гораздо важнее тут разрушительное влияние гидролиза на смолу. Этот процесс размягчает и ослабляет смолу, вымывая ее из стеклопластика и тем самым снижая его жесткость. Со снижением жесткости возрастает степень гибкости, испытываемой отдельными участками днища. А с ростом гибкости возрастает риск усталостных деформаций. Большинство корпусов яхт имеют коэффициент запаса прочности от 2-4 до единицы, тем самым сохраняя достаточный запас при ухудшении его свойств. Однако разброс этих коэффициентов достаточно велик и кроме того в целях улучшения ходовых характеристик они всегда находятся под угрозой снижения. Если корпус имеет сэндвичевую конструкцию, механические разрушения наступают довольно скоро. Насыщение влагой заполнителя, носящее обширный характер, представляет собой ремонтонепригодный случай, во всяком случае за разумные деньги. Тут еще стоит заметить , что одно только присутствие влаги в стеклопластике , даже при отсутствии в нем процессов гидролиза , значительно снижает его сопротивляемость усталостным деформациям. К сожалению, сложно сказать, когда степень разрушений начнет представлять угрозу механической прочности корпуса. Тут нельзя ответить однозначно. Сказать по правде, на настоящий момент в этой области проводилось мало исследований, чтобы оценить скорость деградации и числовые значения потерь прочности с течением времени. Еще усложняют ситуацию множественные факторы, к которым относится толщина корпуса, характер эксплуатации, температура воды, степень ее фильтрации, уровень гидролиза, возраст ламината на момент появления пузырей, тип примененных в конструкции корпуса материалов. Все они имеют влияние на скорость распада и падение свойств конструкции в целом. Вывод: необходимо предпринять превентивные меры, чтобы избежать полного разрушения вашего катера или лодки. |
|
Спасение от гидролиза |
|
|
Основная задача ремонта: удалить пораженные участки корпуса и покрыть их новым слоем стеклопластика, при этом постаравшись минимизировать попадание влаги в ламинат, ведь если стеклопластик опять впитает воду, процесс гидролиза восстановится, ив корпусе опять начнет разрушительный процесс. К сожалению, на сегодняшний день нет ни одного покрытия, которое бы обладало 100 % водостойкостью. Однако не все так плохо, Исследования показывают, что если создать высококачествнный барьерный слой, то он будет в течение долгого времени препятствовать гидролизу. В современном судостроении в качестве такого барьера применяют винилэфирную смолу (Scott Bader рекомендует в данном случае использовать винилэфирную смолу Crystic VE 679 PA , которая разработана специально для изготовления скинкоута (барьерного слоя) в производстве матриц и судов. |
|
Внешний ремонт |
|
|
Первым делом надо выбрать место для этой процедуры. Это должен быть участок без усилений примерно на полметра ниже ватерлинии. Затем с корпуса расчищаются все поврежденные места, удаляется старая краска до слоя гелькоута. Он обследуется визуально, и путем нажатия твердым предметом на поверхность бортов, палубы. Полости можно определить по звуку. Найденные полости сразу же вскрываются острым ножом. После того, как весь корпус обследован, полости вскрыты, они зачищаются болгаркой с лепестковым кругом. Затем все шпаклюется специальной шпаклевкой на полиэфирной основе (предлагаем серию шпатлевок U-POL – это эффективные стекло — и угле — наполненные шпаклевки). Не рискуйте и не используйте автомобильную шпаклевку – она предназначена совершенно для других целей и совершенно невлагостойка! После того, как отшпаклеванная поверхность отвердела, ее следует выровнять грубой наждачной бумагой, либо шлифовальной машинкой. Теперь отшпаклеванную поверхность можно покрасить. Есть несколько вариантов покраски:
Финишным слоем ниже ватерлинии является необрастайка. Варианты:
Таким образом, внешний ремонт судна окончен. |
|
Ремонт стеклопластика, пораженного осмосом (днище) |
|
|
Первый этап также заключается в подготовке места для ремонта. Удаляется гелькоут до первого слоя стеклопластика. Происходит визуальный осмотр, выявляется состояние ламината, помутневшие, пузырящиеся, размягченные места. Цвет волокон, пористость и мутная смола говорят о наличии гидролиза. При наличии пузырей они сразу видны. При помощи рубанка, снимается от 0,3 до 3 мм. Материала за проход. Процедура продолжается до тех пор, пока не будет достигнут слой в хорошем состоянии, не пострадавший от воздействия воды. В процессе ремонта очень важно определить количество подлежащего замене ламината. Как правило, стеклопластик находится в плохом состоянии как минимум до основания самых глубоких пузырей. Обычно имеется некоторое количество пострадавшего материала и ниже этого уровня, но в конце концов (однако не всегда) будет найден прочный слой, насыщеный смолой и с малым содержанием остаточной влаги. Мы часто находим, что весь наружный стекломат (вплоть до первого тканого ровинга) находится в неудовлетворительном состоянии. Ремонт должен начинаться с того места, где начинается здоровый стеклопластик. После удаления пораженного слоя, корпус следует тщательно просушить. На это потребуется 2-4 недели. Материал замены выбирается исходя из необходимой для наращивания толщины. Мы предлагаем вам использовать рогожу 360, 500, 560, 600, 720 г./м2 и стекломат 300, 450, 600 г./м2. Смола при этих работах может быть полиэфирной, винилэфирной или эпоксидной. Самый дешевый и простой в работе вариант – ортофталевая полиэфирная смола (например, Crystic 2-446 РАLV – предускоренная полиэфирная смола с пониженной эмиссией стирола, с гелеобразованием 20 мин. (есть версия Crystic 2-446 MРАLV, с временем гелеобразования 40 мин.), либо более устойчивая к атмосферным воздействиям смола на изофталевой основе (Crystic 491 РА).Эпоксидная смола при грамотной работе обеспечивает гораздо более высокую степень защиты от влаги, но менее совместима с родной смолой корпуса, имеет очень высокую стоимость и сложна в применении . Винилэфирные смолы обеспечивают высокую степень защиты при цене где-то между полиэфирной и эпоксидной и несмотря на большую сложность в работе с ними , опыт позволяет нам сегодня применять винилэфирные смолы для всех работ со стеклопластиком. И, наконец, самый важный этап ремонта: |
|
Нанесение барьерного покрытия |
|
|
Вслед за удалением старого ламината, сушкой и укладкой при необходимости нового, наносится барьерное покрытие. Винилэфирные смолы стали сейчас стандартным материалом барьерных покрытий при ремонте стеклопластика. Будучи разработанными с целью защиты от коррозии и достижения высокой механической прочности, они совмещают хорошие водостойкие качества эпоксидных смол с простотой применения полиэфирных. Теоретическая водостойкость при равной толщине пленки у нее значительно меньше, чем у эпоксидной, но ее низкая стоимость и гибкость позволяет наносить ее толстым слоем, что значительно повышает водостойкость. А для барьерного покрытия толщина играет важную роль. Винилэфирные смолы также более совместимы с полиэфирными, чем эпоксидные. Прочность клеевого шва на винилэфирной смоле с «родным» стеклопластиком получается выше, чем у полиэфирной и эпоксидной. При создании барьерного покрытия мы предлагаем использовать смолу Crystic VE 679 PA, которую следует нанести валиком десять слоев до достижения толщины 1,5 мм. Это в три-четыре раза выше, чем у большинства эпоксидных составов, затем днище шлифуется. При условии применения специального электрорубанка при удалении старого пластика и аккуратной шпатлевки со шлифовкой, днище получается довольно гладким. После выравнивания днища поверх наносится необрастайка, в соответствии с рекомендациями производителя — Эмаль ХС-5226 (Россия), илиHempels Antifouling Olimpic (Дания). Лодка чистится и спускается на воду. По завершении ремонта надо учитывать следующее. Ежегодно покрытие придется обследовать на предмет возврата старой проблемы. Знаком этого является появление тех же пузырей на барьерном слое. Поскольку этот слой менее пористый, чем гелькоут, то и для образования пузырей требуется меньше влаги. Ухудшение свойств является следствием воздействия воды при нахождении в ней. Чтобы снизить это воздействие, рекомендуется хранение лодки на берегу. |
|
Заключение |
|
|
Более подробную информацию о предлагаемом нами ассортименте для ремонта и строительства вы можете получить, если свяжетесь с нашими менеджерами. Надеемся, информация, которую предоставляет вам наша компания, окажется для вас полезной и поможет сохранить вам ваше судно в идеальном состоянии на долгие годы! |
|
igc-market.ru
Это не сколько статья, сколько знания полученные на практике в форме заметок.
Ремонтом пластика я начал заниматься еще в спортивные времена. Когда в моменты запоев мастера вся база носила ко мне в ремонт сначала весла, а потом и лодки. Так как лодки били часто, то у меня была хорошая возможность эмпирическим путем получить много полезных знаний. Каковые потом активно применялись при ремонте корпусов мотолодок, катеров и яхт.
Основными материалами при ремонте пластиковых корпусов являются эпоксидные смолы и различные стеклоткани.
Эпоксидных смол на свете существует великое множество. В основном они все весьма стойки к внешним воздействиям после отверждения. Но как всегда то, что самое лучшее — не найдешь. Или стоит оно как чугунный мост. Опыты показали, что для обычные бытовые компаунды ЭДП и ЭКФ, а также автомобильная эпоксидная шпаклевка (суть тоже какой-то из ЭКФ) вполне пригодны для ремонта корпусов. Главное чтоб был соответсвующий отвердитель. ЭКФ после отверждения дает более пластичный слой. Всякие промышленные компаунды, из разряда «два ведра эпоксидки и ведро отвердителя» тоже годятся, но для ремонта они обычно нужны не в таких количествах в каких их обычно прут с заводов. И бывают зело токсичны. Можно аллергию получить, а можно получить отравление по типу БОВ кожно-нарывного действия плавно переходящее в экзему.
С эпоксидкой лучше всего работать на свежем воздухе или в хорошо проветриваемом помещении и в медицинских перчатках.
В идеале эпоксидка разводится с отвердителем по инструкции. Но опыты показали, что если хорошо размешать, то компаунд схватится и с малым количеством отвердителя. Только схватываться будет долго. И слой будет пластичнее. Соответственно и наоборот. Однако чем больше отвердителя, тем тверже и хрупче слой.
Иногда для рабты нужен компаунд с наполнителем. На самый худой конец в полевых условиях можно использовать даже сухой мелкий песок. Но лучше купить или иным способом поиметь молотую слюду или серебрянку. Не дуйте в серебрянку. Вам же будет хуже.
Если влить в смолу отвердитель не от нее, можно получить кучу проблем. Обычно смола чуть нагревается при добавлении отвердителя. Но в моей практике было и выделение какого-то вонючего дыма и возгорание и просто вонища.
Некоторые сорта эпоксидки прекрасно плавятся после отверждения при температуре ~150 градусов. Этим можно воспользоваться если надо удалить компаунд с негорючего материала.
Если компаунд подогревать при полимеризации, то он схватыается быстрее. Вспоминаем фен.
Если надо придавить поверхность покрытую компаундом, то достаточно положить сверху лист целлофана, полиэтилена, а лучше фторопласта.
Стеклоткань бывает разная. Я не специалист по маркам. Поэтому буду объяснять «на глаз». При ремонте в основном нужна ткань со средним размером нитей. Желательно с «косым» или сатиновым плетением. Но и обычная, с «домотканым» переплетением тоже пойдет. В редких случаях нужна стеклодерюга или стеклорогожа. По толщине нитей они одинаковы. Отличаются переплетением. Для тех случаев, когда нужна толстая стеклоткань переплетение пофигу.
Стеклоткань которая нам нужна должна быть из витых нитей. Из цельных волокон не пойдет. Если ее встряхнуть, то из нее не должно вылетать облако кусочков стекла. Такую операцию как втряхивание большого куска стеклоткани лучше делать там где нет людей. По ветру. И задержав дыхание. Не дай бог эту гадость вдохнуть или натрясти себе или кому еще в глаза.
Стеклоткань идет в листах, рулонах и лентах. В листах это большой дефицит. То есть каждый кусок заделан со всех сторон. Рулон заделан только с двух сторон. В принципе лента — тот же рулон, но узкий. Обычно идет с самым удобным косым переплетом, но редко попадается шире 5 см.
В настоящее время стеклоткань различных марок довольно часто продаётся в обычных магазинах стройматериалов. Также можно купить стеклоткань в различных строительных организациях, например, занимающихся прокладкой теплотрасс. Ну или договорится с теми мужиками, которые эту теплотрассу обматывают.
Для работы стеклоткань должна быть сухой и обезжиренной. В полевых условиях быстро высушить стеклоткань можно хорошо прокалив ее на листе или в ведре. Гореть она не будет. Над костром лучше не сушить. Не дай бог прокоптится. Обезжиривается стеклоткань путем полоскания ее в любом растворителе.
Стеклоткань необходимо пропитать, прежде чем куда-то лепить. Пропитывать нужно путем многократного погружения заготовки в разведенный компаунд. После каждого погружения или «замешивания» в компаунде необходимо заготовку отжать. Например протянув ее между двумя плотно сжатыми палками, трубками, пальцами и т.п.
Корпус перед ремонтом должен быть чист, сух и обезжирен. В местах ремонта разумеется. в некоторых случаях требуется длительная сушка. Лучше техническим феном. Но и фен любимой жены и обычный домашний тепловентилятор тоже пойдет.
Типовые повреждения пластика: 1. повреждения декоративного слоя 2. трещины корпуса 3. «полупробоины» 4. пробоины 5. разошедшиеся «углы» 6. раковины 7. все это вместе
Повреждения декоративного слоя — мелкие повреждения. Царапина не повреждающая слой насквозь просто грунтуется грунтом ГФ или эпоксидкой без наполнителя. Зашлифовывается и закрашивается. Сквозная царапина , даже если неглубоко задет сам корпус зашпаклевывается компаундом с наполнителем. Зашлифовывается и закрашивается.Если декоративный слой отстает, то его надо слущить до того места, где он крепко сцеплен с корпусом.
Внутри корпуса обычно просто красят. Это так. На заметку.
Никогда не обрабатывайте края пробоин. Пусть они лучше махрятся. Крепче будет.
Там, где у нас ляжет стеклоткань корпус должен быть зачищен по первого с этой стороны родного слоя стеклоткани так, чтоб этот слой чуть замахрился. Пусть даже местами и порвался. Это лучше всего делать крупной шкуркой намотанной на брусок из дерева, пробки или мелкопористого пенопласта.
Лист стеклоткани надо клеить так, чтоб края были приглажены и не попадали на краску или декоративный слой.
При работах лучше не торопиться. И заранее придумать как поставить корпус в нужное положение. Бо удобнее всего что либо делать если рабочая площадь горизонтальна. А если есть необходимость приклеить большой кусок стеклоткани, то единственный способ положить его как надо — это разместить поверхность горизонтально или близко к горизонтали.
Трещины на плоскостях корпуса вещь редкая. Основной их источник — падения корпуса ли наезды на препятствия в холодную погоду. Поэтому если у вас появились трещины на покрытии это скорее всего трещины на покрытии. По хорошему их надо вскрыть. Облущить и заделать как описано выше. Но мелкие трещинки можно просто, просушив корпус, промазать эпоксидкой. Если действительно треснул сам корпус, то необходимо аккуратно снять декоративный слой с каждой стороны трещины. Примерно на 3 см с каждой стороны трещины. Зачистить внутри и снаружи корпус до чистой стеклоткани. Чтоб стеклоткань чуть замахрилась. Трещину высушить. Потом приложить максимум усилий, чтоб натолкать внутрь трещины эпоксидки. Обычно это делается так: надо хорошо нажать сначала с одной стороны, чтоб трещина раскрылась. Промазать. Потом повторить с другой стороны. После этого совместить края и зафиксировать на пуансоне или распорками. Вырезать полосу стеклоткани и пропитать ее компаундом. На все зачищенное место наложить пропитанную полосу. С обеих сторон. Тут самое важное, не допустить пузырей и складок. Впоминаем про медицинские перчатки, то бишь руки и валик. Валик можно сделать из старого аэрозольного баллончика. Или просто баллончиком или бутылкой прикатать от середины к краям. Ждем пока все это застынет. Шлифуем. Покрываем еще одним слоем эпоксидки. Шлифуем и красим.
Полупробоина — мерзкое повреждение. Это пролом в корпусе при котором кусок пластика остается большей частью прикрепленным к корпусу. Не лоскутом, а именно большей частью. В общем мерзость. Обчищаем с обеих сторон. Потом прикидываем, удастся ли поставить кусок на место. Обычно это удается при небольших проломах. Если шансов никаких не наблюдается, то лучше убрать кусок. Получить нормальную пробоину и заделать как описано ниже. Если сам кусок поврежден, то тоже надо его удалить.Но можно попробовать вправить. Промазываем компаундом все поверхности.Со стороны направления удара при проломе ставим хороший упор. Желательно с прокладкой из толстой резины. С другой стороны киянкой аккуратно ставим кусок на место. Точно на место не получится никогда, но надо постараться. В результате с одной стороны получаем вмятину, с другой выпуклость. На выпуклость сразу ставим пропитанный кусок стеклоткани. И фиксируем распоркой или грузом. Когда все полимеризуется, начинаем обрабатывать вмятину. Смолой с наполнителем шпаклюем. После застывания шлифуем. Клеим пропитанный лист. Шлифуем. покрываем тонким слоем. Шлифуем и красим.
Для хорошей заделки пробоины надо сделать пуансон. Например из пенопласта. Это необходимо для того, чтоб не нарушить обводов. Лучше если это будет пуансон по внешним обводам. Это как раз случай, когда нужна толстая стеклоткань. Обрабатываем края. То есть снимаем краску и слегда замахряем родную стеклоткань. Из стеклодерюги вырезаем несколько заплат, с минимальным (3-5мм) перекрытием покрывающих дыру. Количество слоев подобрать на глаз из расчета, что толщина пакета должна соответствовать толщине корпуса. Ставим пуансон. Вклеиваем заплаты послойно. Каждый слой досушивается до полуполимеризации смолы. И никаких пузырей!!! После этого изнутри корпуса: шлифуем, клеим еще один слой, шлифуем, второй слой, шлифуем, покрываем слоем чистой смолы, шлифуем, красим. Снаружи кладем один слой и так же обрабатываем.
Разошедшиеся углы клеятся аналогично заделке трещин. Но лучше всего для них использовать именно ленту. Углы в транце желательно ставить на кницы. Кницы изготавливаются из фанеры или бак-фанеры. Тщательно подгоняются по углу сопряжения. Сначала вклеивают саму кницу. Потом ее обклеивают стеклотканью. Для примера: на транец Ладоги-2 было поставлено на стыки с бортами по две кницы со стороной 100мм. На стык днища по три с каждой стороны. Разумеется все места прилегания стеклоткани тщательно зачищаются до первого родного слоя.
Мерзее раковин никто еще ничего не придумал. Раковина в слоистом пластике это или заводской брак. Или это результат попадания между слоями корпуса воды. Это обычно возникает в результате повреждений внешних слоев. После пары зимовок замерзающая вода распирает слои. Если эта раковина ближе к внутренней стороне, то можно предположить, что и вход в нее изнутри. На такое повреждение лучше забить. Если это ближе к внешней стороне, то ее надо обязательно заделать. Основная проблема — раковину очень трудно просушить. поэтому чтоб не ждать месяц на солнышке раковину нужно вскрыть. Со стороны попадания в нее воды сверлим отверстие ~ 8-10 мм. Глубиной до попадания в полость. Проволокой или любым другим тонким и гибким предметом определяем истинные размеры раковины. Ножом или «коготком» из ножовочного полотна вскрываем раковину. Делаем достаточно широкий, до 5 мм. разрез вдоль самого большого размера раковины. Возможно несколько параллельных разрезов. Есши ширина раковины больше 100-120мм Через разрез сушим феном. Потом внутрь шприцем загоняем как можно больше компаунда. Самое главное, раковину нужно потом по всей ее площади зажать в какой либо пресс. Или распоркой и подпоркой. Или струбциной с большим охватом. Или грузом. Ну и любимый процесс шпаклевки шлифовки и покраски после полимеризации.
Автор: Кирилл Вахнеев. kira@mail.fannet.ru
motorka.org
В качестве профилактических мер, препятствующих проявлению осмотического процесса, можно порекомендовать следующие.
Новый корпус лодки из стеклопластика следует строить в сухом помещении или на открытом воздухе, но при невысокой влажности. Прикатывать и приформовывать слои ламината нужно с особой тщательностью, избегая образования пузырьков, каверн и различных неровностей, которые могут служить их основой при укладке следующего слоя. Во время приготовления связующего весьма важным является соблюдение правильного соотношения компонентов, поскольку их остатки могут образовывать локальные зоны с повышенной кислотностью.
Перед спуском на воду необходимо дождаться полной полимеризации пластика, иногда на это требуется до нескол ких недель. Типичными повреждениями пластмассовых судов явля пробоины и трещины в корпусе, отрыв набора, переборок и банок от обшивки, потертости (вплоть доистирания несколь слоев стеклоткани по днищу), выкрашивание декоративн слоя. Во всех случаях хорошее качество ремонта можно получить лишь при соблюдении определенного режима, в первую очередь — температуры и влажности воздуха. Лучше всего ремо тировать лодку в закрытом помещении, в котором можно поддерживать температуру в пределах 16-20°, а влажность не превышает 65%. В теплый безветренный день возможен ремонт и под открытым небом. При необходимости проведения работ при низких температурах (0-18°) связующее надо готовить по особой рецептуре, указанной в табл. 7.
Таблица 7. Состав связующее на основе полиэфирных смол для ремонта при температуре -18С
|
Рецепт |
Компонент |
||||
|
Смола ПН-3 |
Смола НПС-609-21М |
диетаноанилин |
Перекись бензоила |
аэросип |
|
|
Содержание, вес. частей |
|||||
|
I |
96,8 |
— |
0,2 |
3,0 |
1,0 |
|
II |
— |
95,6 |
0,4 |
4,0 |
1,5 |
Мелкие дефекты — царапины, небольшие трещины, выкрашивания декоративного слоя, раковины и вмятины — можно заделать шпаклевкой с последующим прошкуриванием и подкраской. Прежде всего, следует установить границы поврежденного места, удалить все отстающие и «размочаленные» участки стеклоткани, если нужно — «раскрыть» трещину или раковину, сняв с кромок фаски острым инструментом. Затем необходимо зачистить весь район повреждения мелкозернистой шлифовальной шкуркой, удалить пыль и обезжирить поверхность уайт-спиритом.
Шпаклевать царапины, мелкие трещины и раковины можно нитрошпаклевкой типа НЦ-00-8. Для заделки глубоких дефектов нужно применять шпаклевку на основе эпоксидной смолы марки ЭД-5: смола — 100 вес. частей; дибутилфталат (или тиокол) — 15 вес. ч.; каолин — 80 — 100 вес. ч. и полиэтиленполиамин — 12,5 вес. ч. Шпаклевка готовится в строго определенной последовательности. Сначала в эпоксидную смолу вводят дибутилфталат или тиокол и тщательно перемешивают; затем, продолжая перемешивать, добавляют наполнитель — каолин. После тщательного, чт не оставалось комочков, перемешивания в сосуд небольши порциями добавляют отвердитель — полиэтиленполиамин и снова тщательно перемешивают состав. Если используе эпоксидный клей ЭДП, то пластификатор (дибутилфталат и тиокол) не вводят.
Шпаклевку рекомендуется готовить небольшими порция чтобы успеть израсходовать ее до начала полимеризации смолы, т. е. в течение получаса. При 20° эпоксидная шпаклевка застывает за 30 — 40 мин., а полная полимеризация длится 2,5-3 часа. После этого можно зашпаклеванное место зачистить и покрасить.
Сквозные пробоины, как и поверхностные разрушения одн го или нескольких внешних слоев, ремонтируют накладывание (приформовкой) нескольких новых слоев стеклоткани, пропив тайной связующим (табл. 6). При ремонте пробоины предварительно нужно выпилить весь поврежденный участок — до здорового, монолитного стеклоплав стика — и одновременно придать вырезу правильную форму, например прямоугольную со скругленными углами. Затем следуеи разделать кромки, сняв фаску со стороны заделки отверстия на ширину, равную примерно 10 толщинам стенки корпуса (рис. 13)
Рис. 13. Ремонт пробоины: а — опиливание контура; б — разделка скоса кромок; в — деталь приформовки на кромке.
1 — ошивка; 2 — разделительный слой (полиэтилен); 3 — оформитель-накладка с наружной стороны; 4 — заполнение отверстия слоями стеклоткани с перекроем по периметру.
После этого остается зачистить район приформовки заплат вокруг пробоины до обнажения текстуры стеклоткани. Поверхности можно зачищать грубым напильником, наждачной бумагой, скребками, пыль обычно удаляется сухой чистой ветошью. Важно, чтобы на зачищенное место не попали капли масла, жира или воды.
Из стеклоткани выкраивают необходимое количество повторяющих форму выреза заплат с учетом того, чтобы каждая из них была больше предыдущей (нижней) с перекроем на сторону около 10 мм. Резать стеклоткань можно острым ножом или портняжными ножницами.
Лучше всего использовать стеклосетку СЭ-0-1, стеклоткань сатинового переплетения АСТТ(б)-С,-0, жгутовую ткань — стеклорогожу ТЖС-0,7. Следует иметь в виду, что для образования стеклопластика толщиной 5 мм необходимо наложить 10-11 слоев указанной ткани, 20 слоев стеклосетки или 8 слоев стеклорогожи.
За неимением стеклоткани временно для заделки пробоины можно использовать плотную хлопчатобумажную ткань типа бязи на клею. При таком варианте прочность отремонтированных мест будет, естественно, ниже прочности основного материала, однако водонепроницаемость можно гарантировать. Чтобы заплатки не портили вид отремонтированного судна, их обычно ставят изнутри корпуса. Снаружи к обшивке на время работы прижимают изогнутый по обводу кусок фанеры или картона, покрытый разделительным слоем (например, полиэтиленовой пленкой): он будет служить своего рода шаблоном при заполнении отверстия стеклопластиком.
На защищенную поверхность обшивки по краям выреза кистью наносят связующее и затем укладывают в определенной последовательности все заготовленные заплатки. Ткань можно пропитывать связующим до укладки или непосредственно при укладке на место. Нельзя допускать появления воздушных пузырей между слоями. Их удаляют проглаживанием резиновымшпа-телем или простукиванием торцом жесткой кисти. Все слои должны быть хорошо пропитаны связующим: для контроля за его расходом полезно иметь в виду, что его идет примерно столько же по весу, сколько и стеклоткани.
Отремонтированные места после отверждения связующего (обычно через 1-3 дня) зачищают скребком и шкуркой, при необходимости шпаклюют и окрашивают. При заполнении стеклопластиком не сквозных, но сравнительно глубоких наружных повреждений необходимо изнутри подкрепить ремонтируемый участок корпуса, приклеив 2—4 слоя стеклоткани с перекроем относительно границ наружной заделки до 150 — 200 мм по всему периметру.
www.katera-lodki.ru
На днях приобрел пластиковую лодку по весьма привлекательной цене. Краткая история: По документам лодка продана пароходством с теплохода "Истра" в 91-м году, после этого сменила двух хозяев и наконец попала мне в руки. Как утверждал предыдущий хозяин — постройка финская. При покупке выявили часть дефектов, за счет которых получилось сбавить цену почти вдвое. В частности:
1) ближе к корме есть порядочная вмятина в киле, полученная в результате падения с высоты;
2) требуется укрепить борта, т.к. они свободно "гуляют";
3) на киль с внешней стороны прикрепить металлическую полосу (наверное у нее есть свое название, но я в морских терминах не силен)), как это есть по-моему у всех лодок;
4) укрепить транец;
5) снять старую облицовку с внешней стороны бортов (потрескалась, см. фото5), и приклеить новую.В связи с этим хочу поинтересоваться у опытных людей, как все это лучше сделать и какие материалы использовать. Буду очень признателен за хороший совет!
Очень жаль, что не увидел эту темку еще летом…..
на несколько конкретных вопросов- не очень много неконкртных полуфлудовских ответов
А если конкретно по теме, то :
— укрепить борта и транец — зачистить старую краску и остатки шпатлевки. установить носовую и кормовую кницы (треугольники, связывающие два борта в носу или борт и транец). Размер катета кницы 12-15 см (на усмотрение хозяина). Все это на клею и шурупах, связывая при этом все доски првальника и транца, желательно с врезкой на толщину фанеры ( более 6 мм. драть не советую — безсмысленно!). Если эти раскрепления покажутся слабыми, то усилить весь привальник накладкой из той же фанеры.
-на киль можно уложить аллюминевую шинку электротехническую на эпоксиде или полиуретане. Ставить желательно на винты 4-5 мм. диам. Можно использовать декоративные накладки для напольных покрытий.
— ремонт гелькоута по дилетански: вышкуриваем всю поверхность наждачкой N 40 или 60. Крупные трещины дополнительно процарапать ножом ( если получиться, то и мелкие). Все тщательно промыть ацетоном. Отшпатлевать полиэфирной шпатлевкой ( фины всю свою мелочевку формовали полиэфиром), можно шпатлевку развести небольшим кол-вом полиэфирной смолы ( для этих целей загляните в магазин автомобильных красок, у них есть смола для ремонта бамперов).
— Вопрос покраски или покрытия гелькоутом не рассматриваю, т.к. эти вопросы многократно рассматривались в различных темах форума.
По данной методе с различными вариациями отремонтировано не менее 20 корпусов Пелл и прочих стеклопластиковых посудин отформованных еще при сов. власти.
Сообщение отредактировал skedija: 19 февраля 2012 — 18:20
forum.katera.ru