Ремонт транца

Лодки, сделанные из ПВХ, используются для рыбалки чаще всего. Причин такой популярности много. На рынке представлен их большой ассортимент: можно выбрать лодку любого размера и комплектации.

Ремонт лодки ПВХ своими руками

Они отличаются хорошим качеством и прочностью, компактные и легкие. А самое главное, что при повреждении лодки в воде, она сдуется медленно и еще некоторое время держится на плаву.


А это позволяет рыболову безопасно добраться до берега, произвести осмотр и по возможности ее отремонтировать.
Основные виды повреждений для лодок ПВХ.

Длительность эксплуатации лодки напрямую зависит от умения владельца правильно и качественно сделать ремонт.

Причин для ее ремонта может быть несколько:

  • Проколы — самая распространенная причина повреждения. Они появляются при неосторожном использовании крючка от блесны, от ножа, в ходе вытаскивания на берег лодки, повредив ее находящимися на берегу острыми предметами.
  • Царапины — не очень серьезный вид повреждения, но таят в себе опасность. В самый неожиданный момент при дальнейшем использовании лодки могут привести к разрыву материала.
  • Порезы появляются при контакте с режущими инструментами, например, при не правильном хранении или транспортировке.
  • Прожеги возникают при неосторожном соприкосновении материала лодки с открытым огнем или тлеющим предметом (окурок от сигареты).
  • Разрывы или рваные дыры не исключены при столкновении с торчащими из воды предметами. При неправильном хранении могут появляться рваные дыры от прокусов мелкими грызунами (их привлекает оставшийся запах от рыбы или остатки корма).
  • Неисправность клапана возникает при механическом воздействии, например, случайно наступив на него.

Основные инструменты и материалы, необходимые для ремонта

После обнаружения причины разгерметизации лодки можно приступать к их устранению. Материал ПВХ довольно хорошо поддается ремонту.

Чтобы быстро и эффективно устранить обнаруженные повреждения, потребуются:

  • ремонтный комплект, входящий в комплектацию при покупке;
  • ножницы или нож;
  • валик или пластинка из металла (пластмасса);
  • карандаш;
  • кисточка;
  • вода, мыло;
  • тряпка или ветошь;
  • растворитель или ацетон (но можно использовать спирт);
  • клей.

Данный список материалов потребуется для ремонта повреждений после рыбалки дома. А на рыбалке подойдет ремкомплект и зажигалка.

Как выбрать подходящий клей и ремкомплект?

Особое внимание следует обратить на выбор клея.

Предъявляются определенные требования к нему:Ремонт лодки ПВХ своими руками

  1. обладать термической стойкостью (это особенно важно в летний период, когда ремонтируемая поверхность нагревается);
  2. иметь эластичность;
  3. создавать водонепроницаемый и прочный слой;
  4. быть устойчивым к различным статистическим и динамическим нагрузкам, которым подвергается лодка.

Из опыта многих рыбаков можно вынести урок, что клей из комплекта подходит только для экстренного устранения повреждения, то есть для ремонта на рыбалке.

Когда использовался этот клей, то по возвращению ремонт повреждений лучше переделать. Если во время хранения клея он немного подсох, его следует разбавить ацетоном.

Выбирая при покупке клей следует обратить внимание:

  1. На состав. Если в состав входят смолы, то от покупки лучше отказаться, поскольку они увеличивают липкость, при этом качество склеивания уменьшается.
  2. На информацию, что клей термостойкий. Под влиянием солнечного тепла, материал ПВХ нагревается, а заплатка при этом может отклеиться.
  3. На указание «специальный» предпочтительнее, чем «универсальный». Специальный клей, учитывая особенности материала, качественнее удерживает склеенные поверхности.
  4. На информацию «полиуретановый». Такой клей обеспечит качественный и долговременный ремонт всех повреждений.

Стандартный набор ремкомплекта состоит из:

  1. тюбика специального клея;
  2. набора тканей ПВХ с диаметром 40мм, 80мм – 6шт.

Если клей или же ткань из ПВХ ремонтного комплекта закончились, то их возможно приобрести в специализированных магазинах.

Ремонт транца лодки своими руками

К сожалению, данный вид ремонта напрямую связан с неправильной эксплуатацией лодки.

При проведения ремонта самостоятельно надо:

  1. сдуть лодку;
  2. положить ее на ровную поверхность;
  3. очистить место соединения днища и транца от грязи и обезжирить его;
  4. убрать остатки силикона с посадочного места сливного клапана;
  5. нанести первый слой клея на транец и днище;
  6. примерно через 20-25 минут повторно нанести еще раз клей;
  7. выждав около 20 минут, приложить транец к днищу;
  8. хорошо прогреть место склейки строительным феном и прикатать его;
  9. на место соединения транца, днища и баллона следует приклеить усилитель с диаметром 16см и с разрезом по радиусу;
  10. на место ставится сливной клапан;
  11. место соединения края днища на трансе закрывается полоской пластика.

По истечению суток лодку возможно опять эксплуатировать.

Ремонт пореза, прокола или других повреждений

Любой из видов ремонта лодки следует начать с подготовки:

  1. поврежденная лодка сдувается;
  2. для удобства ремонта под нее подкладывается досочка;
  3. место повреждения надо вымыть и просушить;
  4. разложив на ровном месте, обезжирить повреждение, используя растворитель или ацетон. Если этих средств не оказалось под рукой, их заменить можно бензином, керосином или обычным спиртом.

После проведения этой работы, можно приступать к основному ремонту повреждений: к устранению пореза или прокола:

  1. Из кусочка материала ПВХ ремонтного комплекта, вырезается нужной формы заплатка. Ее размер должен превышать поврежденное место на 4-5 см. Если нет заплатки из ремонтного комплекта, ее хорошо заменит кусок тонкой резины или старая клеенка.
  2. Приготовленная заплатка обезжиривается.
  3. На участок повреждения и заплатку наносится клей.
  4. Через 3-4 минуты соединить их друг с другом.
  5. Место повреждения прокатать чем-то тяжелым.
  6. Накачать лодку только до приобретения ею своей формы. Оставить ее в этом виде на 2-3 часа. Если возможности накачать лодку нет, то ее, не сгибая материал в месте повреждения, сложить и оставить высыхать.

Этот способ плох тем, что годится для выполнения ремонта на рыбалке и недолговечен. При возможности лучше всего затем заменить поставленную заплатку на новую.

Применим другой способ для ремонта дома. Он более оптимальный и качественный, но занимает больше времени:

  1. Клей наносится на склеиваемые поверхности.

  2. После первого намазывания, примерно через 8-10 минут, нанести второй его слой.
  3. Положить заплатку на прокол и прокатать тяжелым предметом, выдавливая воздух.
  4. Просушить второй клеевой слой до полной потери им липкости.
  5. Положить заплатку на повреждение. Для начала действия клея, его следует подогреть до 60-80С (для подогрева используется бытовой фен). При подогреве нельзя пользоваться открытым огнем, так как материал может легко испортиться или воспламениться.
  6. Заплатка прикатывается.

Применить данный способ склеивания возможно в другой последовательности: заплатка и место пореза прогреваются феном, прикладываются друг к другу и прокатываются.

Особенности ремонта по шву

Ремонт лодки по шву немного отличается от устранения прокола и прореза:

  1. Высушить и обезжирить шов лодки и место вокруг него с двух сторон.
  2. Вырезается заплатка с размером немного больше длины поврежденного шва.
  3. Тонким слоем наносится клей на латку.
  4. Заплатка приклеивается и сразу прокатывается валиком.
  5. Излишки выступившего клея убираются салфеткой, смоченной растворителем.
  6. После подсыхания клея на первой заплатке, вырезается еще одна (ее размеры больше первой с учетом того, чтобы можно было сделать загиб на обратную сторону).
  7. Приклеив ее, также надо прокатать поврежденное место.

Для устранения прогрызания лодки поверх наружной заплатки лучше еще дополнительно приклеить большую по величине.

Получается, что с наружной стороны на месте повреждения будет приклеено две заплатки. Только после того, когда хорошо высохнет клей на предыдущих заплатках, нужно приклеивать третью.

Определение места прокола

Если обнаружилась разгерметизация лодки, сразу следует провести ее тщательный осмотр:

  1. Проверить дно лодки с целью исключения его протекания. Для этого внутрь лодки наливается вода.
  2. Осмотреть баллон внутри. При осмотре используется пенная вода. Она наносится на внутреннюю поверхность баллонов и осматривается на предмет появления пузырьков.
  3. Обнаружить место повреждения можно на слух. Достаточно лодку накачать больше положенной нормы и в тишине прислушаться к шипению. По этому звуку можно точно определить поврежденное место.

Рваные дыры. Порезы с длиной более 5 см

Бывают ситуации, когда повреждения значительные и превышают 5см. Соединить точно края разрыва (пореза) материала перед склеиванием достаточно трудно.

При устранении такого обширного повреждения в процессе работы есть небольшое отличие:

  1. поврежденное место промывается и высушивается;
  2. раскладывается на ровной поверхности и обезжиривается;
  3. перед началом склеивания поврежденных краев их лучше сшить между собой, а только затем проступать к основному этапу склеивания.

Чтобы облегчить приклеивание заплатки внутри лодки, можно использовать специальный крючок. Открутив полностью клапан, через отверстие, используя крючок, приклеить первую заплатку, а затем только приклеивается наружная заплатка.

После окончания ремонта надо убедиться в том, что внутри стенки баллона между собой не склеились из-за попадания на них клея. Если все-таки такая неприятность произошла, то аккуратно сразу же надо потянуть баллон за противоположные стороны.

Ремонт пореза днища

Повреждения днища лодки достаточно специфичны. Основными их виновниками становятся находящиеся в водоемах коряги, большие ветки деревьев, прутья от арматуры. Такие порезы относятся к рваным и имеют сложную конфигурацию.

При выполнении их ремонта следует:

  1. ставить внутреннюю и внешнюю заплатки;
  2. поврежденные края для точного соединения сшить нитками.

Сам порядок проведения работ такой же, как при ремонте обычных проколов.

Ремонт и замена клапана


Если произошло сдувание лодки, а ее осмотр не выявил проколов, разрезов и разрывов, то следует проверить состояние клапана. Он должен быть закрытым, а его крышка открытая.

Ремонт лодки ПВХ своими руками

Чтобы исключить пропускание клапаном воздуха, необходимо налить в него воды и наблюдать за пузырением.

Если нет пузырьков, то проблему надо искать в другом.

А если пузырьки появились, то следует проверить клапан на наличие мусора, мешающего плотно закрывать его.

Для этого можно продуть клапан резкими качками насоса. Когда клапан пропускает воздух сбоку, то он расслаблен и его надо подтянуть ключом.

Если это не помогает устранить проблему, то клапан следует заменить. Для его замены необходим специальный заводской ключ.

Пытаться убрать клапан при помощи подручных средств лучше не стоит.

Ключ возможно изготовить самостоятельно, если нет заводского. Понадобится небольшого диаметра (до 2см) трубка из металла или пластика, лобзик для напиливания зубьев.

Далее:

  1. Спустить лодку.
  2. Проделать отверстие небольшого диаметра сверху.
  3. Из ответной части клапана выкрутить корпус.

После извлечения клапана, его надо осмотреть. Возможно, придется только смазать его солидолом и промыть, а менять не надо.

Но если все-таки его надо менять, то:

  1. придерживая ответную часть, ключом вкручивается новый клапан;
  2. не рекомендуется сильно его зажимать, чтобы избежать поломки его или ключа;
  3. мыльной водой проверить плотность соединения, если будет видно, что выходит воздух, достаточно дожать клапан.

При эксплуатации лодки ПВХ необходимо своевременно делать ремонт лодки. Делая его, главное не торопиться, а тщательно и последовательно выполнять всю работу. Тогда срок ее эксплуатации значительно увеличится.

fastcarp.ru

Рассказ от пользователя Star_Den

Ремонт транца на лодке «Прогресс-4»

Итак, в наличии имеется лодка «Прогресс-4» — 1 шт., руки золотые – 2 пары (я и мой брат) и различный инструмент, а именно: эл. дрель, отрезная машинка (УШМ), заклепочник, острый керн, молоток, отвертка, пассатижи и ключ на 10. Лодка выпуска апрель 1978 года была приобретена с рук и эксплуатировалась мной в ненапряженном режиме 4 сезона, мотор Нептун -23Э.
Вообще необходимость ремонта транца была актуальна уже в момент покупки, но, как обычно это бывает не доходили руки, да и эксплуатация, как я уже сказал, была не напряжная — за сезон с десяток выходов на воду скажем так в безветренную погоду. Но довольно лирики, перейдем к делу, в конце прошлого сезона был приобретен новый мотор Suzuki DT-30, на нем было совершено несколько выездов и по результатам было принято решение – пора чинить транец (как оказалось, пора было уже давно).

1. На рис.1 видно, что крепление мотора уже не безопасно, продавлен транец в местах крепления, особенно изнутри, где крепятся струбцины мотора.

2. Лучше всего оценить состояние транца можно по внешнему виду боковины (торца) верхней транцевой доски, как показано стрелками на рис. 2 и 3. Нужно потыкать туда отверткой (в моем случае отвертка уходила в доску по ручку), т.е. доски как таковой уже не было.

3. Было известно, что транцевая доска состоит из двух частей, поэтому, сначала решили разобрать верхнюю часть транца, оценить состояние и попробовать заменить доски через верх. Для этого вывернули винты крепления верхней доски и высверлили заклепки вверху транца (рис.4). На «Прогрессе-4» применены заклепки диаметром 4,8 мм, высверливали их следующим образом: кернили стараясь попасть в центр, затем проходили сверлом 3 мм и потом разворачивали шляпки сверлом 8-10 мм, шляпки отлетали «на ура».

4. После этого отогнули дюраль и сняли П-образную верхнюю накладку, в результате увидели следующую картину (рис. 5). Она нас не порадовала, верхняя доска превратилась в труху и отсутствовала как класс.

5. Исходя из увиденного, было принято решение снимать водоотливной рецесс. Так намного проще добраться до нижней транцевой доски, чтобы её заменить и позволит точно снять размеры для изготовления новой целиковой транцевой доски. Чтобы снять рецесс высверливаем все заклепки на бортах и на задней перегородке.

После того, как все заклепки сняты, рецесс держится на четырех стальных водоотливных трубках которые завальцованы с двух сторон. Мы отрезной машинкой аккуратно срезали завальцовку с наружней стороны и вынули трубки вовнутрь. Все рецесс можно снимать, немного помучавшись вынули его и увидели вот что:

А сам рецесс вот:

Нижняя транцевая доска, хоть и сохранила свою форму, но загнила основательно и была приговорена к сожжению на костре. На этом закончился 1-й день ремонтно-транцевой эпопеи. Итог работали с 18-30 до 22-30 с перекурами. Следующий день посвящен закупке материалов: метизов (т.к. винты тоже сгнили почти наполовину диаметра), фанеры и изготовлению новой доски.

6. Итак, день второй, точнее, вечер, т.к. работали только после работы, начали в 19.00. Приступаем к изготовлению новой транцевой доски. Её форму, размер, а также расположение и диаметр отверстий копируем с внутренней дюралевой накладки транца, вот с этой:

В качестве материала используем обычную многослойную фанеру толщиной 12 мм. Надо сказать, что по частично уцелевшей родной нижней транцевой доске установили её толщину, она составляла 37 мм, исходя из этого, собираем пакет из трех листов фанеры, выпиленных, как я уже сказал, по форме накладки. В итоге получили:

Несмотря на слова брата, о том, что клеить пакет не обязательно, решил соединить пакет на эпоксидку и стянул 6-ю болтами с гайками заподлицо. Затем обрабатываем наш транец препаратом от гниения. Из-за спешки я использовал обычный строительный антисептик, но считаю, что лучше всего пропитать горячей олифой, да еще разиков пять и доска по долговечности переходит лодку. Но учитывая, возраст моей лодки и растущие потребности – решил, что «на мой век хватит».
Отверстия под винты диаметром 6 мм, сверлили, прижав струбцинами дюралевую накладку к вновь изготовленной доске на таком аппарате:

Причем чтобы не разбить отверстия в дюрале сверлили сверлом диаметром 6мм, но после того как сняли накладку, в фанере отверстия прошли сверлом 6,2 мм, иначе потом геморройно собирать, дерево материал податливый и реальный диаметр отверстия получается меньше, чем засверливаешь, винты придется молотком забивать, да еще и состыковывать три детали, будешь колотить разобьешь отверстия, потом на волнах, никакой герметик не поможет.

7. Ура, начинаем собирать. Обезжириваем дюраль и наносим герметик примерно так:

Аккуратно устанавливаем доску, вставляем несколько винтов в ряд, где крепится рецесс в глубину наполовину, это позволит сориентировать доску по отверстиям. Теперь вставляем обезжиренную и промазанную герметиком аналогично наружной внутреннюю дюралевую накладку. Стягиваем винтами нижний ряд отверстий, с установленными уголками и три нижних кницы. На этом закончился второй день ремонта, причем закончился буквально – из гаража вышли в 23.30.

8. Итак, день №3. Устанавливаем рецесс, сказать по правде, вставлять его туда удовольствие не из приятных, но все же мы его туда вкорячили и приклепали. Далее установка П-образной планки поверх транцевой доски. Здесь, скажу сразу, мы немного ошиблись, оказывается на родной доске в верхней части с наружной стороны выбрана четверть глубинной на толщину дюраля П-образной планки и высотой на высоту её же полки. Если смотреть с торца, то выглядит это так:

Но в нашем случае, как я уже говорил выше, верхняя транцевая доска превратилась в труху и про эту выборку в доске мы не знали, пока не начали собирать транец. Из создавшегося положения пришлось выходить следующим образом – в П-образной планке с наружной стороны вырезали полку на длину транцевой доски, получилось так:

Теперь все ставим на место и крепим винтами с потайными головками, загибаем обратно дюраль кормы и крепим его, можно приклепать, но мы закрутили саморезы. Вот и все, вуаля:

На этом закончилась эпопея с ремонтом транца, дополнительно скажу, что попутно под водоотливной рецесс была установлена помпа.
Еще одно замечание, пожалуй самое важное для тех, кто решит проделать подобную работу. Под импортный мотор надо поднимать транец примерно на 3 см, чтобы выставить его оптимально по высоте.

fishing35.ru

После трех сезонов эксплуатации на моей ПВХашке «Хантер 290» стал заметно мокнуть транец. Вскрытие показало, что была некачественная проклейка и «влагостойкая» фанера с одного угла превратилась в труху. В сервисе озвучили цену — «до 12 тыс» — и было принято решение менять самому.

Да и материалов на такой ремонт набегало в сумме значительно меньше чем на 12 тыс. В том числе — 1000 р. ушло на лист фанеры 18 мм 1,5 на 1,5 метра, причем осталось больше половины; клей обошелся в 230р за 700 граммовую банку; 2-3 кв. метра ПВХ тентовой ткани из фирмы по пошиву автотентов; кисточку, бутылку ацетона.

Браться за ремонт было страшновато — «а вдруг не получится» )) Но, — не Боги горшки обжигают!

Первым делом с транца снято (отвинчено, отодрано) все, что было привинчено и прибито — накладки, бруски, таблички. Осталась только фанера и ПВХ ткань. Приклеенное снаружи дно местами уже отклеилось, и во время плавания лодки, внутрь беспрепятственно поступала вода.

Фото 1.

Ремонт транца

Во время отклеивания старого транца выяснилось, что фанера сильно пропиталась водой, поэтому приклеенная ПВХ ткань от нее отдиралась довольно легко, хотя и с усилием, но не требуя нагрева феном. Ткань отходила немного «с мясом», поэтому потом потребовалось шкуркой отчистить слой клея с вкраплениями волокон дерева.

Толщина транца на моей лодке — 18 мм., но прежде чем покупать фанеру для своей лодки, обязательно измерьте этот параметр.

Тем временем… работа идет дальше.

Переворачиваем лодку дном вверх и начинаем разбирать ее. Отклеив дно изнутри и снаружи от транца, с помощью фена хорошо прогреваем, а затем разбираем резиновые швы, заходящие на баллоны. Это надо делать аккуратно, чтобы не повредить швы между ПВХ и держателями транца.

Вверх транец вынуть не удалось, даже спустив лодку. Имейте ввиду что ТРАНЕЦ ВЫНИМАЕТСЯ ВНИЗ, в сторону дна. Полукруглые вырезы на нем — несимметричны.

После разборки — вымываем песок и остатки всевозможной трухи — этого «добра» там много… Места, где остался клей со следами шпона от фанеры обрабатываем шкуркой, хорошо что это не на баллонах — с ними как можно аккуратнее. Заплатку-то наложить можно, но в многослойном шве это будет некрасиво смотреться.

Вот что показало вскрытие —

Фото 2.

Ремонт транца

Фото 3. (обратите внимание на форму транца и станет понятно почему вытаскивать его нужно только вниз)

Ремонт транца

По нижнему торцу он сгнил в труху на 0,5-1 см, так что ровный край вывести было нереально — и за 2-3 недели сушки он все равно казался не до конца высохшим.

Был куплен лист фанеры, родной транец послужил шаблоном и заготовка с помощью электролобзика были сделана.

Фото 4.

Ремонт транца

Ремонт транца

Ремонт транца

Также была обновлена вставка и покрыта палубным лаком

Ремонт транца

Ремонт транца

Да, еще — нижний торец транца должен быть не под 90 градусов — в баллоны он же вклеен не вертикально! Это конечно не смертельно, но желательно учесть.

Далее, были долгие раздумья — как сделать транец. Делать «как было» — голую фанеру без пропитки — ну совсем не хотелось. Учитывая, что ПВХ ткань на нижнем торце транца уже была протерта и местами пробита до самой фанеры, такой ремонт был бы недолговечен. Значит, надо чем-то пропитывать. Вопрос чем? Лучше всего палубным лаком — но как к ней потом клеить дно?

Почитав в интернете кучу статей, как обклеить транец. Было принято решение сделать сложнее, но надежнее. То, что вода рано или поздно попадет на фанеру — это неизбежно, значит…. весь транец я пропитал палубным лаком (4 раза), но это означало что ПВХ к нему уже не приклеится.

Фото 5 (транец и накладка)

Ремонт транца

Примерка

Ремонт транца

Для приклейки я решил обклеить транец полностью, со всех сторон. Ткань нашлась в фирме, делающей автотенты на КАМАЗы и прочие фуры, и хотя у них обороты ткани (в кв.м.), ткань они продают от метра. Тентовая ПВХ плотностью 650 гм (кажется, Унисол) отлично подходит для ремонта лодки. Так как транец был 18мм, а стал 18 мм + 2 слоя ПВХ (плоскости) плюс 2 слоя (загиб с торца) — были опасения, что в держатель транец влезет с трудом. Поэтому торецы были заклеены тонкой прозрачной серебристой ПВХ — влезло в держатель отлично.

Фото 6.

Ремонт транца

Получилось, что: 1. фанера уже закрыта от повреждений (царапин, вмятин, сколов от ноги мотора) 2. она же — пропитана палубным лаком, т.е. даже при попадании воды не будет гнить 3. приклеится даже лучше, чем просто фанера, пропитанная клеем (как было на новой) 4. ну и просто красиво получилось

Ремонт транца

Ремонт транца

Ремонт транца

Рабочая температура строительного фена

Ремонт транца

Пользуясь моментом, решил слани для лодки привести так же в порядок. Очистив от мусора и обезжирив.

Ремонт транца

Ремонт транца

Ремонт транца

Окончательный вид транца.

Ремонт транца

Дальше было все просто, приятно и удобно. Главное не перепутать внутреннюю и внешнюю стороны транца — нижний торец не под 90 градусов!

Вставил транец в держатели — обвел границы, для нанесения клея, чтоб промазать без лишних «соплей». Приклеил сначала верхнюю защитную полосу, затем ….

Ремонт транца

{Технология клейки ПВХ такова, что после нанесения клей надо высушить 10-15 минут, затем нагреть феном до 80-100 градусов и приложить к 2 склеиваемой детали. Затем с усилием прикатать} В держатели так вклеивать очень сложно — нагретый клей схватывается почти намертво — а 2-компонентный так и без «почти». Я клеил 1-компонентным, потому что после 2-компонентного ремонт невозможен. В следующий раз если что-то надо будет делать, то — только резать.

Пришлось немного изменить технологию, чтоб можно было все тщательно подогнать по месту. После нанесения клея и 15 минутной выдержки (для подсыхания), транец был вставлен в держатели, выровнен и зафиксирован — и только потом я начал греть феном детали. Оказалось очень простым отгибать край держателя и дуть туда феном ))) Насчет прилипания беспокоиться не приходится — это же ПВХ и ПВХ, а не ПВХ-дерево, липнет что надо.

Ремонт транца

Ремонт транца

Так, осталось приклеить дно снаружи, дно изнутри. Здесь всё просто (складка на дне явно показывает как клеить, но все равно лодку надо обязательно накачать); Проклеить внутренние уголки сложнее, но выполнимо.

Ремонт транца

Ремонт транца

Так как дно в районе транца на лодке было протерто и заклеено заплаткой, накладываю усиление — тут-то и помогает то, что тентовая ткань всего 650 г/м, а не как лодка — 1100. Тонкая ткань хорошо тянется при нагреве феном и позволяет убирать складки.Разрезы, впрочем, на совсем уж криволинейных поверхностях приходится делать — зато все полотнище сделано одним слоем. (На фото).

Ремонт транца

Некрасивые места с разрезами я заклеил сверху, но финальных фото не сделал.

Ремонт транца

На всё — про всё ушло порядка 8 часов. Клей использовал УР-600, очень понравился. Не забывайте хорошо очищать и обязательно обезжиривать любые склеиваемые поверхности, а после склеивания хорошо прижимать друг к другу материалы и тогда всё получится.

lovimvmeste.ru


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock
detector