Лодка каркасная


Существенными преимуществами разборных лодок является универсальность их применения, удобство доставки к водоему, а также простота хранения, что гарантирует их долговечность. Еще удобнее разборная лодка облегченной конструкции с мягкой обшивкой. Такую лодку я построил самостоятельно и уже много лет успешно пользуюсь ею. Ее основные технические данные: длина — 3,2 метра, ширина — 1,2 метра, высота борта у мидельшпангоута — 0,36 метра, грузоподъемность — 200 килограммов. Весит она 11 килограммов, собирается и разбирается за 20 минут. Все узлы и детали, включая весла, помещаются в чехол размером 180Х 1250 миллиметров, а обшивку крепят к чехлу снаружи или укладывают в рюкзак. Впрочем, при желании ее можно тоже уложить в чехол.

Лодка остойчива и надежна, позволяет двигаться с достаточной скоростью. В ней свободно размещаются два рыболова с грузом.

Каркас лодки представлен на рис. 1. Для обеспечения его жесткости предусмотрены распорки.

Детали каркаса делаю из твердой древесины (ясеня, дуба, рябины), предварительно хорошо просушенной, без сучков, трещин и кривослоя.


Лодка каркасная

Кильсон – наиболее нагруженный узел и должен обладать достаточным запасом прочности и жесткости. Его предпочтительнее изготовлять из ясеневых реек размером 40Х 15Х 1100 миллиметров. Кильсон состоит из трех частей – кормовой, средней и носовой (рис. 2).

Лодка каркасная

Сборку его целесообразно начинать со средней части. Для этого подбираю прямые, одинаковой высоты и ширины рейки, которые устанавливаю на временных распорках длиной 120 и высотой 40 миллиметров и закрепляю винтами. На концах реек в вертикальной плоскости сверлю отверстия диаметром 4 миллиметра под винты М4 для последующего крепления опорных планок из 10-миллиметровой фанеры. После установки и закрепления планок на эпоксидном клее и винтах с двух сторон, а также упоров по размерам шпангоутов и ограничительных планок временные распорки снимаю. Чертеж каркаса лодки

Далее должны быть тщательно пригнаны носовая и кормовая части кильсона к средней части и установлены мерные распорки. Внутренние стороны реек с одного конца рубанком нужно свести на конус (5Х 50 миллиметров), затем собрать их с пластинами носовой и кормовой частей кильсона и закрепить заклепками диаметром 3 миллиметра. Сопрягаемые поверхности носовой и кормовой частей должны плотно, без зазора входить во внутреннюю полость средней части кильсона. Выполнив общую сборку частей кильсона между собой, а также с форштевнем и ахтерштевнем, в вертикальной плоскости на концах реек сверлю отверстия диаметром 4 миллиметра — под крепление упорных (фиксирующих) планок винтами и гайками М4.


Для большей прочности и жесткости соединений частей кильсона с опорными и упорными планками перед их установкой наношу на зачищенные контактирующие поверхности клеевой состав из эпоксидного компаунда — 100 частей и полиэтиленполиамина -12 частей по весу. Склеиваемые детали выдерживаю под нагрузкой в течение суток.

Ахтерштевень и форштевень (рис. 1) устанавливаю в процессе общей сборки. Нижний конец закрепляю с помощью заклепок диаметром 3 миллиметра; верхнее отверстие диаметром 4,2 миллиметра сверлю после установки ахтерштевня и форштевня под углами 10 и 20 градусов по шаблону. Крепление производится винтами и гайками М4.

Шпангоуты (рис. 3) выполнены из реек сечением 17X20 миллиметров. Боковые ветви и основания соединены между собой заклепками и косынками Длину основания и угол скоса р выбираю по таблице (см. рис. 3).

Лодка каркасная

Угол наклона боковых ветвей носового шпангоута равен 15°, остальных — 10°.


ковые ветви устанавливаю шарнирно и фиксирую по шаблону, вырезанному из картона. Через отверстия в косынках сверлю отверстия в боковых ветвях под заклепки диаметром 3 миллиметра и винты М4, в соответствии с размерами, указанными на рис. 3. При окончательной сборке каркаса на верхней части основания шпангоутов 4 и 11 (рис. 1) устанавливаю верхний и нижний замки для крепления настила и шпангоута к кильсону. На боковых ветвях с наружной стороны устанавливаю петли для крепления верхних стрингеров к шпангоутам, а с нижней части — застежку для соединения нижних стрингеров со шпангоутами.

Транец (рис. 4) сделан из реек сечением 15Х 20 миллиметров.

Лодка каркасная

Он состоит из двух боковых ветвей, соединенных между собой основанием и рейкой верхней с помощью косынок, заклепок и винтов М4. Соединения шарнирные, что позволяет детали складывать в чехол. На ахтерштевне транец закрепляется уголками и нижним замком.

Стрингеры (рис. 5) изготовляю из гибких реек сечением 20 X 12 и длиной 1100 миллиметров, соединенных между собой с помощью шарнирных замков.

Лодка каркасная

С носовой и кормовой сторон окончательно собранных стрингеров устанавливаю проушины, а также крючки. При этом носовую проушину и соединительные крючки навешиваю после окончательной установки шпангоутов на кильсоне, закрепления форштевня и ахтерштевня: Сначала монтирую нижние стрингеры, после чего по фактической длине устанавливаю верхние стрингеры.

Уключину в сборе (рис. 6) закрепляю на рейке уключины (рис. 1), которую устанавливаю по месту в процессе общей сборки каркаса с помощью винтов и гаек-барашков М5.


Лодка каркасная

Весло сборное (рис. 7) состоит из рукояти, замка и лопасти. Замок весла имеет скос и два кольца диаметром 40 миллиметров, закрепленные неподвижно с помощью шурупов и эпоксидного клея. Скос и кольца тщательно подгоняю, чтобы между ними не было зазоров и люфта, пропитываю водостойким лаком, просушиваю, соединяю окончательно и сверлю отверстие диаметром 4,5 миллиметра под винт М4 и гайку-барашек.

Лопасть весла делаю из фанеры или алюминиевого листа толщиной 1,0—1,5 миллиметра. Фанеру выгибаю по шаблону, сушу, шлифую и покрываю водостойким лаком. Из алюминиевого листа изготовить лопасть значительно проще: достаточно вырезать по контуру, зачистить острые кромки, выгнуть по шаблону и по краям сделать ребра жесткости. Прикрепляю лопасть к стержню с помощью заклепок диаметром 3 миллиметра.

Общую сборку каркаса выполняю в следующей последовательности. Собираю кильсон, устанавливаю шпангоуты, транец, стрингеры нижние, стрингеры верхние и закрепляю их в соответствии с приведенными на чертежах узлами крепления.


нижних стрингерах проушины необходимо выгнуть под углом 90°, чтобы можно было крепить их к транцу винтами М4. В носовой части проушины устанавливаю по месту после закрепления распорок кормовых и распорок форштевня. Закрепив верхние стрингеры к транцу и форштевню, устанавливаю крючки (см. позицию 3 на рис. 5) с помощью шурупов 2,5Х 10 миллиметров. Если древесина очень плотная, то под шурупы приходится сверлить отверстия диаметром 2 миллиметра. Когда каркас окончательно собран, запиливаю острые края, шлифую мелкой наждачной шкуркой, а затем устанавливаю днищевые распорки (позиция 10 на рис. 1).

Каркас необходимо подвергнуть испытанию под статической нагрузкой, для чего устанавливаю его на двух опорах, расположенных на одинаковом расстоянии от центра, и в средней части прикладываю нагрузку в 20 килограммов, последовательно увеличивая ее до 40, 60, 70 килограммов. После этого разгружаю каркас, последовательно уменьшая нагрузку кратно 20. Осматриваю все детали кильсона, стрингеров, в случае появления дефектов исправляю их.

Поверхности всех деревянных частей каркаса после тщательной шлифовки, зачистки заусенцев и острых кромок покрываю водостойким лаком в три слоя. Каждый слой нужно просушить в течение времени, указанного в правилах пользования лаком.

Обшивку изготовляю из легкого брезента, ширина которого должна быть достаточной, чтобы покрыть все днище до ватерлинии. Боковую сторону выше ватерлинии обшиваю плотной и прочной палаточной или другой подходящей тканью. Если необходимо соединить два куска ткани, это надо делать на швейной машине нитками № 10 или № 12 или вручную кордовыми либо парусными нитками в две строчки. В случае ручной сшивки поверхности брезента покрываю два-три раза резиновым клеем.


На каркас, поставленный на опорах днищем вверх, натягиваю обшивку, мелом размечаю места соединения кормовой и носовой частей, а также места ушивки клиньев по обводам лодки. Вначале сшиваю кормовую часть обшивки как наиболее сложную по конфигурации, а затем носовую. К верхней части обшивки прикрепляю временные антапки, через которые пропускаю веревки, предназначенные для равномерного натягивания ее по длине и ширине. Размечаю верхний обрез обшивки, дважды подворачиваю его и прошиваю двойным швом. Равномерно по всей длине верхней части обшивки пришиваю крючки, которыми она закрепляется на верхнем стрингере.

Снаружи обшивку промазываю резиновым клеем или раствором сырой резины в бензине «Галоша».

Все. швы тщательно покрываю раствором резинового клея или клея марки 51-К-1 (ТУ 005300-77). Лучшим покрытием днища считаю тонкое резиновое полотно толщиной 0,3—0,5 миллиметра. Это полотно приклеиваю тем же клеем и равномерно прижимаю мешками с сухим песком. Клей быстро затвердевает, поэтому наносить его надо небольшими полосами на обезжиренную поверхность обшивки и сразу покрывать полотном с подготовленной поверхностью.


М. МАТВЕЕВ
г. Ленинград

Запись опубликована 25.05.2009 в 11:00 в следующих рубриках: Проекты гребных лодок. Вы можете отслеживать обсуждение записи, используя ленту RSS 2.0. Вы можете оставить комментарий, или трекбек с Вашего сайта.

ship.aggress.ru

Лодка, которую вы видите на снимке (рис. 1), родилась не на пустом месте. Довольно давно, более десятка лет назад в альманахе я увидел конструкцию лодки, на разборный каркас которой надевался брезентовый чехол с боковыми рукавами из детской клеенки, куда заталкивались футбольные или волейбольные камеры. Конструкция подкупала жесткостью, устойчивостью, непотопляемостью. Сначала я решил сделать такую же в принципе лодку, лишь слегка усовершенствовав каркас: деревянные детали заменил на дюралевые, составное соединение деталей заменил на складное, шарнирное, как, например, килевую часть; слегка увеличил высоту бортов — вот, пожалуй, и все.

Изготовление каркасной лодки

Чехол и рукава оставил такими же, только отверстия для вставки камер сделал на «молниях» да для камер придумал и сделал два десятка специальных зажимов, чтобы не завязывать каждую веревочкой. Летом начались испытания. Всем хороша была лодка — и легка на ходу, и удобна для длительного сидения. Однако как начнешь надувать, да зажимать 16 камер, да заталкивать их поочередно в рукава, а потом, по окончании рыбалки, все эти операции производить в обратном порядке, да выливать воду из рукавов, да просушивать эти рукава и чехол, так невольно задумаешься: а компенсируются ли перечисленные недостатки ее достоинствами?


 

В общем, забросил я эту лодку до лучших времен, а на рыбалку, как и прежде, брал обычную, надувную. Однако время от времени думал над тем, как бы избавить конструкцию от недостатков, сохранив ее достоинства. Постепенно оформилась идея: сделать такой каркас, для которого было бы достаточно простого, без всяких рукавов и камер, чехла, то есть что-то вроде байдарки, только покороче — для удобства транспортировки и пошире — для большей остойчивости. Проще всего решался вопрос с передней парой ребер. Здесь трудность представляли только, узлы соединения. Сделаны ребра из дюралевых лыжных палок хорошей упругости 16 X 13,7 мм. (рис. 2) Нижние наконечники, изготовленные также из . прочной дюрали в форме своеобразных клиньев, позволяют им плотно войти в гнезда на нижней килевой части (рис. 3) и соединиться между собой по принципу «рукав в рукав».

Верхние наконечники передних ребер сделаны из дюралевой трубки 17 X 19. Фиксация этих наконечников на боковых перекладинах достигается за счет их пружинящего эффекта, на плаву добавляется и давление воды.


сколько труднее пришлось со средними ребрами. Понятно, что эти ребра надо было комбинировать вместе со скосами. Но вот как их соединить, если ребра лучше всего делать из тех же лыжных палок диаметром 16 мм, а скосы, поскольку они должны удерживать на себе весь вес седока, из трубки минимум 22-24 мм. Можно, конечно, из более толстой трубки делать ребро. Ну а если, оставляя диаметр скоса прежним, изменить его профиль?

 

Изготовление каркасной лодки

 

Этим мы убиваем сразу трех зайцев: сжав (лучше под прессом) трубки скосов до 16 мм, мы, во-первых, получаем значительное увеличение их прочности, во-вторых, снимаем вопрос соединения с более тонкими ребрами и, в-третьих, упрощаем проблему сборки средней перекладины (диаметр трубки 26 X 23) со скосами (рис. 4). Довольно долго оставался нерешенным вопрос с задними ребрами. Если их делать по принципу передних, они получаются слишком большими, ведь задняя половина лодки должна быть самой объемной, поскольку сиденье располагается именно здесь. Разные возникали варианты, однако все они были громоздкими, а хотелось чего-то легкого, изящного… Не Помню, когда именно пришло это решение, но оно пришло: две легкие полукруглые трубочки-ребра, соединенные между собой продетой через них же жесткой тесьмой, а между ними распорная штанга.


конечники штанги, упирающиеся в ребра, выполнены по типу раздвигающихся мотоциклетных амортизаторов, только «резьба» с одной стороны правая, а с другой — левая, так что поворотом штанги в одном направлении мы раздвигаем ее, а в другом — сдвигаем, укорачиваем. Резьбой служат винтообразные срезы краев штанги. На срезах две ступени для фиксации в трех положениях: минимальной, средней и максимальной длины. Вот развернутая форма среза в натуральную величину (рис. 5). Этот рисунок может быть шаблоном для разметки срезов, надо только, перенося его с одного конца штанги на другой, перевернуть, чтобы резьба получилась противоположной.

Изготовление каркасной лодки

 

Задние ребра сначала предполагалось складывать в ящик-сиденье, как и остальные. Но потом стало очевидно, что гораздо удобнее, если они, приклеенные специальными хлястиками к чехлу, будут все время оставаться на своем месте. Важную роль в лодке играет площадка для ног. Она должна быть достаточно просторной и прочной, чтобы на ней можно было спокойно стоять. Зависит эвто не только от прочности материала, из которого сделана площадка, но и от того, как она связана с другими элементами конструкции. На углах площадки, прилегающих к скосам, вмонтированы пятимиллиметровые штифты. В скосах под эти штифты сделаны соответствующие отверстия, что и позволяет в этом месте соединить площадку со скосами. После вставки штифтов в отверстия площадка крепится болтом М6 к килевой планке (для этого внутри планки есть пластмассовая вставка с резьбой). Для сборки каркаса достаточно 6 болтов М6: по одному спереди и сзади — в местах соединения боковых планок с килевой частью, по одному с боков — в местах соединения боковых планок с верхними частями средних ребер, один для крепления нижней части ребер с килевыми планками и один для крепления площадки. Кстати, о болтах. В головке каждого болта сверху по центру и сбоку просверлены отверстия до встречи между собой. Через это Г-образное отверстие протягивается прочная капроновая нить с узелком на конце, которой болтик крепится к той или другой детали: в результате каждый из них всегда находится на своем месте. При этом не нужны гайки, так как соответствующие места в деталях утолщены и в них нарезана резьба.

Изготовление каркасной лодки

 

Теперь о размерах каркаса. Длина киля в основании 191, между верхними точками 209, в носовой части 41, в кормовой 35 см. Длина каждой половины нижней части киля 113 см (по размеру выпускавшихся когда-то дюралевых хоккейных клюшек, из которых выполнен киль). Размеры боковых перекладин по центрам крепежных отверстий: передних — 115, задних — 109 см. Расстояние между крайними точками средних ребер в собранном виде 108, между задними — 97,5 см (это длина распорной штанги в развернутом виде, в нейтральном — 94 см). Высота бортов посредине 35 см. Длина средней перекладины, на которую одним концом надевается ящик-сиденье, 73 см. Расстояние от перекладины до площадки для ног 25 см. Габариты ящика 55 Х 40Х 10 см, площадки 38 X 38 X 1 см. Длина составного весла в собранном виде 190 см. Ручки его, кстати, сделаны тоже из хоккейных клюшек, только стекло-пластиковых (рис. 6, а, б).

Ну а теперь о чехле. Кроится и клеится он, разумеется, по собранному каркасу. На фото каркас неполный, поскольку задние ребра в чехле и раздвигаются они в рабочее положение только после надевания чехла на каркас. Поэтому на период изготовления чехла делается монтажный вариант задних ребер: натянутая тесьма между ребрами прикрепляется временно в трех точках — на задних боковых перекладинах и за нижнюю часть киля. Изготовление чехла — труд, безусловно, кропотливый. Но для того, чтобы этот труд не пропал зря, надо подыскать хороший материал. Может быть, я не прав, но все рекомендации о пропитке брезента для его непромокаемости различными составами нужного эффекта не дают и не идут ни в какое сравнение с прорезиненной заводской тканью. Нужный для моей лодки материал я увидел давным-давно. Из него был сшит мешочек для ремонтного припаса моей надувной лодки. Это с одной стороны зеленая, с другой — белая двойная прорезиненная на капроновой основе ткань — легкая, тонкая, эластичная й потрясающе прочная. В общем, то, о чем можно было только мечтать! Но я решил не только мечтать, а начал поиски. Пробовал даже на заводы резинотехнических изделий писать… Через несколько лет нашел этот материал на огороде у знакомого — из него был сшит полог, которым укрывались помидоры от заморозков… На лодку ушло около половины полога. В общем весе лодки 10,4 кг чехол тянет всего 2,1 кг. Два года я рыбачу на этой лодке и пока что она ни разу меня не подвела. На камни и коряги на ней, конечно, лучше не наезжать, но в камышах испытана — не боится.

Подводя итог, можно сказать следующее. Произведенные изменения и усовершенствования потребовали определенного труда и некоторой изобретательности. Что же мы потеряли и чего достигли? Главное, что мы потеряли, — это стопроцентную непотопляемость. Новая конструкция, если в нее наберется достаточно воды, седока не выдержит, однако сама по себе она не тонет — за счет пенопласта, который занимает третью часть объема ящика-сиденья. Кроме того, находясь в воде, наполненную лодку нетрудно перевернуть и, частично освободив таким образом от воды, двигаться вместе с ней к берегу. Потеряли кое-что в ходкости: поперечные ребра ухудшают этот показа-тель. Однако если не преследовать цель ловить рыбу в проводку, а с того или другого места, то добраться до этого места — не проблема. От чего избавились? От мук при сборке и разборке. Лодка собирается за несколько минут. Что приобрели? За счет отказа от набивных рукавов в лодке прибавилось полезной площади и пространства. Лодку не надо накачивать, она никогда не спустит, а это тоже достоинство, и немалое. Прибавилось комфорта. Сидишь прочно и удобно, как в кресле. А если еще откидную спинку к сиденью приделать, сходство будет полным.

bolshayaribalka.ru

Лодка из брезента

Сделанная мной складная лодка удобна для транспортировки на любом виде транспорта. Размеры собранной лодки — длина 2 м, ширина 0,8 м, высота борта 0,35 м; в сложенном виде пакет имеет размеры 1X0,35X0,15 м.

Основные детали лодки — две складные продольные рамки, поперечные распорки, включая сиденье и подножку, и брезентовый чехол. Рамки и распорки могут быть сделаны из дюралевого угольника или реек (годятся отходы упаковочной тары мотоциклов или мебели). Для чехла нужно 6 м прорезиненной ткани или тонкого брезента при условии его пропитки резиновым клеем или другим водостойким составом.

Концы реек для соединения в рамки нарезаются в поддерева. Сиденье и подножка собираются из фанерок, подкрепленных рейками, и крепятся к рамкам на разъемных петлях (используются петли от форточки, из которых выбивают штыри и заменяют их проволокой несколько меньшего диаметра).

Чехол делается из двух трехметровых кусков ткани, сшитых между собой с заходом кромок на 6—7 см. Предварительно эти места склеивания зачищают наждачной бумагой, отделив рейкой, чтобы лишнее не зачищать, затем склеивают резиновым клеем. Клеить лучше вдвоем, чтобы не было никакой задержки и перекоса при склеивании. Под место склейки нужно подложить что-нибудь жесткое или склеивать на ровном полу. После склеивания соединения прошивают. Поверх стыка приклеивают полосу брезента во всю длину.

Продольные рамы временно скрепляют реечками с таким расчетом, чтобы лодка была шириной 80 см, потом полученный каркас ставят на чехол, уложенный прорезиненным слоем вниз. Лишний материал по бокам срезают, оставив лишь по 2 см на загиб. Брезент по углам каркаса лучше не срезать, а загнуть, подобно тому, как бумажкой обворачивают конфеты или делают коробки для них. Лишний квадратик, который образуется при загибах, срезают, место стыка прошивают вручную. Брезент при этом нужно натягивать как можно плотнее.

Чтобы легче было натягивать чехол, к его верхней кромке пришивают петли — лепестки с отверстиями. Эти петли загибаются на верхнюю часть боковых рам и надеваются на металлические крючки (среднего размера гвозди без головок, согнутые по форме буквы Г). Затем лодка переворачивается дном кверху и вдоль продольных рам прикрепляются полоски брезента шириной 6—7 см для защиты чехла от изнашивания.

Последовательность сборки такова. Боковые рамы в полусогнутом положении надо вставить в чехол, направляя точно в углы и сразу надевая на крючки боковые петли, пришитые поверх чехла. Затем толчком рамы расправляются во всю длину. Вставляются верхние распорки, потом сиденье, подножка и поперечные реечки по днищу в носу и в задней части лодки.

Разборная плавдача с мягкой обшивкой

Хочу поделиться опытом претворения в жизнь собственных фантазий — предложить вниманию читателей описание удобной и не обычной по устройству разборной плавдачи.

«Затея» элементарно проста по конструкции. Изготовил я ее своими силами в домашних условиях из вполне доступных материалов, таких, как старые лыжные палки и толстый брезент. Каркас собирается из дюралевых трубок 16X0,7 и 14X0,7 длиной по 450—1400 мм. Почти все трубки прямые; при сборке они просто вставляются в крестовины, угловые муфты и трубчатые кницы. После сборки весь каркас стягивается по днищу двумя диагональными тросами с угла на угол, а борт по верхней кромке обтягивается тросом по всему периметру. Последующая обтяжка брезентом и шнуровка его к каркасу придают всему сооружению окончательную жесткость.

Все кницы и крестовины выполнены с помощью армированной проволокой пасты, приготовляемой на основе эпоксидной смолы ЭД-6 (смола — 100 вес. ч., дибутилфталат — 20 вес. ч., гексаметилендиамин — 10 вес. ч., алюминиевая пудра или опилки — в соотношении 1:1 к объему связующего). Для получения надежного соединения металл предварительно надо тщательно зачистить напильником, обезжирить уайт-спиритом; соединяемые детали связываются проволокой диаметром 1—1,5 мм, затем накладывается цементирующая паста и узел выдерживается при температуре 50—70° С до полного затвердевания пасты. Трубки, при наличии в них щелей, заполняются бумагой, чтобы паста не проникла внутрь.

Обшивка плавдачи — прямоугольное полотнище 2500X4000 с люверсами по кромкам (шаг 200 мм) — свободно пришнуровывается к трубке, окаймляющей верхнюю кромку борта. Подводная часть обшивки пошита из толстого водонепроницаемого брезента, а борта выше ватерлинии — из плащ-палаточной ткани. Все соединения прошиты швейными нитками №10 в два-три шва и пропитаны резиновым клеем (можно применить раствор 1 вес. ч. сырой резины в 2 вес. ч. бензина Б-70). Вес готовой обшивки около 7 кг. Изнутри к бортам пришиты карманы с клапанами на пуговицах для хранения мелких вещей.

Обтяжка каркаса брезентом по углам требует некоторого опыта. Следует подворачивать брезент так, чтобы наружные складки, неизбежно образующиеся на углах, имели направление от носа в корму — по ходу воды. Изнутри на днище уложены два листа волнистого стеклопластика толщиной 1,5 мм, прикрепляемых ремнями к днищевым трубкам. Такой настил обладает достаточной жесткостью, чтобы воспринимать вес людей или груза.

Для укрытия от непогоды служит палатка с двускатной крышей, растягиваемая на стойках-стропилах, устанавливаемых в гнездах бортовых крестовин. Палатка изготовлена из мягкой полихлорвиниловой пленки ММП толщиной 0,15—0,20 мм.

Экипаж (он в походах состоял обычно из 4—5 человек) размещается на откидных сиденьях, выполненных в виде рамки из дюралевой трубы 14X0,7, обтянутой накрест широкой тесьмой. Очень удобно сидеть и на надувных матрацах, которые укладываются на днище вдоль бортов и прикрепляются к каркасу; они, естественно, служат не только местом отдыха, но и средством обеспечения аварийной плавучести.

В разобранном виде плавдача укладывается в два сравнительно небольших пакета — один диаметром 100 и длиной 1700 мм и другой с габаритами 500X900. Весь процесс сборки судна, начиная с момента распаковки тюков и кончая установкой сидений, два человека выполняют за 40 минут. Разборка занимает и того меньше — минут 25.

«Затею» мы построили 12 лет назад. С тех пор наплавали на ней более 3000 км по тихим речкам и озерам в самых глухих, заповедных местах Рязанской Мещеры. В свой первый поход ходили только с парой распашных весел (и преодолели тогда более 250 км). А когда навесили на «транец» водометный мотор, сделанный из велосипедного «Д5», средняя путевая скорость возросла до 5—6 км/час, «Затея» превратилась в плавучий «дом отдыха» для семейного экипажа.

Надо еще подчеркнуть, что несмотря на примитивность устройства (я уж не говорю о вызывающем насмешки специалистов внешнем виде), наша «Затея» — вполне надежное судно: подводные препятствия и волны не более опасны, чем, например, для байдарки с мягкой обшивкой. За все эти годы никаких пробоин брезентовый корпус не имел. Некоторая подвижность обшивки и эластичность каркаса смягчают удары при встречах с топляками, камнями и корягами. Сталкивать нашу «Затею» с мели или какого-либо иного препятствия довольно просто. Кстати говоря, сравнительно небольшой вес корпуса позволяет легко вытаскивать его на сушу и пользоваться плавучим домиком на привалах.

Никакого рулевого устройства не нужно, так как «Затея» хорошо управляется веслами или, тем более, поворотным мотор-веслом.

Мы считаем, что такой вариант портативной плавдачи обладает целым рядом достоинств. Помимо простоты конструкции, это, например, транспортабельность и малый вес (корпус 22 кг плюс оборудование 13 кг) при большой грузоподъемности (за 450 кг) и полезной площади (3,0X1,5 м), незначительная осадка (около 100 мм), высокая остойчивость.

Катамаран в рюкзаке

Уже три навигации отслужил мне разборный надувной четырехместный катамаран «Медуза», построенный собственноручно в малогабаритной квартире (где он, кстати говоря, и хранится зимой и летом, никого не стесняя, — на антресолях). Позади 26 походов, включая однодневные прогулки по рекам и водохранилищам Подмосковья (Ока, Угра, Москва, Протва, Десна, Учинское и Пироговское водохранилища). В этих плаваниях «Медузы» участвовали люди разных возрастов — от 8 до 70 лет, и никто не жаловался на неудобства. Аварий, слава Нептуну, не было.

Катамаран в гребном варианте весит всего 7 кг, а с мачтой, рулем и парусами — 12 кг. На сборку и подготовку «Медузы» к плаванию затрачивается всего около получаса. Двое наших друзей, имеющие собственную разборную байдарку, в тех случаях, когда бюджет времени ограничен субботой и воскресеньем, охотно предпочитают ей «Медузу».

Длина всех жестких элементов конструкции не превышает 140—160 см. Небольшая связка таких реек и трубок да рюкзак, наполненный едва ли наполовину, — так выглядит разобранное судно, которое можно перевозить всеми видами транспорта, включая автомобиль и самолет.

Изготовление катамарана не представляет никаких затруднений, если не считать поисков легкого и прочного материала для поплавков. Двухслойная алюминиевая ткань «500» («серебрянка», как ее называют в обиходе) оказалась вполне подходящей. Склеенный из нее поплавок емкостью 200 литров весит менее килограмма. В зависимости от численности экипажа можно надуть не только два, но и три таких поплавка. В особо ответственных случаях (например, выходя в поход поздней осенью, да еще с пассажирами, не умеющими плавать) доводилось нам применять и четвертый поплавок: получался уже не тримаран, а плот грузоподъемностью в полтонны.

Мы испытали в общей сложности девять поплавков разных размеров и формы. Для кратковременных походов вдвоем лучше всего подходят поплавки длиной 2100—2400 мм и диаметром 300—340 мм. Если поход длительный, а экипаж состоит из четырех человек, выгоднее брать не три поплавка из ткани «500», а два побольше и из толстой ткани, обрезиненной с двух сторон; она хорошо склеивается и позволяет придать поплавку более обтекаемую форму. При максимальном диаметре 400—420 мм такой поплавок имеет объем около 350 л.

Все поплавки односекционные с надувными трубками (ниппелями), вклеенными в верхнюю часть, что позволяет поддувать воздух даже на плаву. Надуваются поплавки самодельными мехами, вроде дымаря пчеловода, а нередко и просто собственными легкими.

Жесткая рама катамарана собирается из реек сечением 50X20 или 30X40 с помощью болтов с барашками. К этой раме поплавки крепятся с помощью широкой тесьмы, охватывающей их по окружности.

Две поперечины длиной 1400 мм изготовлены из алюминиевого угольника: к ним можно прикрепить раскладные парусиновые сиденья на дюралевых трубчатых рамках, которые легко откидываются при переходе на движение под парусами.

Мачта составная, из трех деревянных брусков, стягиваемых болтами, или дюралевых трубок на муфтах. Трубчатая мачта у меня получилась менее жесткой, чем деревянная, но она удобна тем, что в два ее длинных звена (длиной по 1600 мм) во время транспортировки вставляются гафель и гик (составной), сделанные из лыжных алюминиевых палок. Перкалевые паруса весят не более килограмма.

Управление катамараном под парусом осуществляется простейшим балансирным рулем площадью 6 дм2, который крепится струбциной к кормовой поперечине. Можно использовать для этой цели и одно из весел. Круто к ветру «Медуза» не идет, хотя при установке шверцев, видимо, это и не исключено.

При гребле короткими веслами, как на каноэ, катамаран развивает спорость 5—6 км/час на тихой воде. От байдарки, правда, мы отстаем, зато наверстываем упущенное во время обноса плотин и других препятствий. Под парусами при попутном ветре скорость достигает 8 км/час.

Отправляясь в поход, я обычно привязываю поперек катамарана два надувных матраца (их так или иначе приходится брать, если предстоят ночевки). Сиденья в этом случае, разумеется, не берем.

Опрокинуться и затонуть катамарану матрацы не дадут, а на самый крайний случай мы всегда имеем с собой водонепроницаемый мешок с запасной одеждой (пока что он ни разу не пригодился). В рюкзак всегда укладываем запасной поплавок, пузырек клея и кусок ткани для заплат.

Перед сложными длительными походами раму укрепляем дополнительными связями (двумя продольными и одной поперечной). Сверху вместо сетки натягиваем брезентовое полотнище, добавляем еще два весла.

Комплект снаряжения для рыболова и охотника

Предлагаемый комплект облегченного — весом не более 4 кг — снаряжения для охотника и рыболова может быть изготовлен в домашних условиях в течение одного-двух дней. Состоит он всего из нескольких деталей, различные комбинации которых превращаются в рюкзак, палатку, лодку или кровать.

Основными деталями комплекта являются полотнище размером 2,7Х2 м, два поплавка и багажный ремень.

Средняя часть полотнища, которое служит палаткой и оболочкой лодки, выкраивается из прорезиненной ткани, бортовины — из плащ-палатки. Чтобы можно было установить палатку, имеются 8 люверсов (отверстий) и две лямки для растягивания «конька» крыши. Полотнище крепится,к земле штырями, изготовленными из 2,5—3-миллиметровой проволоки (нержавеющая сталь); кстати, в походе их можно использовать еще в качестве треноги для котелка.

Поплавками лодки служат пошитые из любого легкого материала два мешка длиной 1080 и шириной 480 мм, в которых размещаются по три надутые камеры от футбольного мяча. Трубки камер выводятся наружу через отверстия, обметанные нитками. Пространство между камерами заполняется подручным материалом — тростником, сеном, сухими листьями и т. п. К каждому мешку надо пришить по шесть брезентовых карманов для реек, составляющих каркас лодки.

Рейки каркаса лодки и весла можно сделать составными из дюралюминиевых трубок, но там, где это возможно, проще вырубить их из сухостоя в лесу. Тогда с собой нужно будет брать лишь две фанерные лопасти и две уключины, вырезанные из толстой резины, например, от автомобильной камеры.

Две продольные рейки, поддерживающие верхние кромки бортов, вставляются в специальные карманы 3, пришитые к полотнищу с внутренней стороны (в карманах должны быть сделаны вырезы 4 для уключин); концы реек упираются в матерчатые гнезда на чехлах поплавков. Еще по две рейки диаметром около 25 мм вставляют в такие же гнезда посередине высоты борта и на днище. После сборки туго обтягивается шнур 5, все сооружение приобретает необходимую жесткость. Края полотнища при этом свешиваются внутрь лодки по бортам, а во время дождя их можно натянуть как защитный фартук. На днище надо или сделать легкую решетку (слань), или просто бросить несколько веток. Удобное для гребли сиденье получается из резиновой подушки, заключенной в матерчатый чехол.

Перевернутая вверх дном лодка становится походной кроватью.

Для упаковки комплекта используется багажный ремень со съемной кожаной ручкой (приобретается в магазине). Эти же ремни используются для дополнительного стягивания двух верхних реек при сборке лодки, а также в качестве растяжек при установке палатки.

Таким комплектом снаряжения я несколько лет пользуюсь в походах по Подмосковью, Архангельской и Вологодской областям. Он очень удобен при охоте и рыбалке в малонаселенных местах, где трудно достать лодку.

«Подвесная» кровать, палатка и, в дополнение, марлевый полог обеспечивают защиту и от комаров и от сырости даже на влажной болотистой почве.

Тихоходная, но вполне устойчивая лодка позволяет сплавляться по спокойным рекам, плавать по небольшим озерам.

www.barque.ru

Легкая складная лодка нужна всем: рыболовам-любителям, туристам, людям, которые любят отдыхать на воде. Конструкцию такой лодки разработал житель г. Ижевска В. Комзолов. Ему слово.

Каркасная лодка (см. рис.) рассчитана на двух человек и груз 50—60 кг. Сложенная, она занимает объем 150x700x800 мм и свободно умещается в багажнике автомобиля или на спине туриста. Все дополнительное оборудование: трап, весла, банки — не длиннее 800 мм. На сборку и разборку лодки затрачивается не более пяти минут, гораздо меньше, чем у надувных резиновых лодок. У нее нет жестких продольных элементов, кроме несущих бортов. Профиль обтяжки создается набором скрепленных тесьмой планок, которые устанавливаются между каркасом и обшивкой.

Конструкцию отдельных узлов и их размеры можно изменить, исходя из возможностей, материалов и предполагаемого способа транспортировки.

Для каркаса используйте дюралюминиевые трубы с наружным диаметром 20 мм и внутренним 17 мм (от старой «раскладушки» или складного кресла). Чтобы при гибке они не образовали складок, изготовьте две деревянные пробки, наполните трубы сухим песком и затем сгибайте по шаблону. Соединительные кронштейны делают из стального листа толщиной 2 мм согласно чертежам, заглушки по концам труб — из дюралюминия или любого другого алюминиевого сплава.

Носовые и кормовые трубы соединяют с помощью элементов, выточенных на токарном станке, и сваривают, как показано на чертеже. Перед сваркой вырежьте из листовой стали шаблон, который позволит выдержать необходимый угол. Все детали каркаса лодки соедините стальными заклепками диаметром 4 мм. Их можно подобрать готовыми.

Отверстия в трубах сверлите по месту в ходе сборки, что значительно упростит подгонку деталей. Одновременно приклепайте проушины уключин, которые состоят из основания и приваренной к нему точеной втулки. Как сделать самим уключины, ясно из чертежа.

После сборки каркаса лодки в местах стыков труб просверлите отверстия диаметром 8 мм для прохода фиксаторов. Они приклепываются непосредственно к самому чехлу лодки Можно также кусочками тонкой цепочки прикрепить их к каркасу и при сборке соединить с чехлом.

Для трапа подойдут две доски или листы многослойной фанеры. Сиденье крепится проволочными петлями непосредственно к бортам лодки в наиболее удобном месте. Концы петель выгните по наружному радиусу трубы.

Из дерева или пластмассы изготовьте профилирующие планки и стальными заклепками прикрепите их к тесьме. Под головки заклепок с обеих сторон подложите шайбы толщиной 1 мм и наружным диаметром 10—12 мм. Шаг между заклепками равен ширине пластин. Расположить их надо так, чтобы концы одной секции входили в промежутки другой, как показано на чертеже.

По концам соединяющей планки тесьмы вшейте проволочные крючки, чтобы обеспечить натяжение при сборке лодки. Концы крючков, входящие внутрь тесьмы, перед вшиванием заварите, тогда получите жесткую замкнутую конструкцию.

Весла для лодки разборные. Как осуществляется их монтаж, видно из чертежа. Приемлемо и другое соединение частей весла — в виде сухарного замка или трубчатого элемента.

Из плотного брезента, палаточной ткани или другого водонепроницаемого материала изготовьте чехол. Раскроите его по собранному каркасу лодки. В носовые и кормовые «карманы» вставьте каркас (он в это время частично сложен). Когда Планки плотно войдут в «карманы», каркас распрямите полностью. Последовательно вставьте фиксаторы и разгладьте ткань чехла.

После окончательной сборки и подгонки лодку разберите и все детали дважды покрасьте масляной краской.

www.mastertip.ru

Чертежи лодок

На сегодняшний день самыми популярными являются лодки по проекту «Stitch and glue», что переводится как «Сшей и склей», большая часть таких чертежей продается в натуральном масштабе, это делает процесс постройки более простым.

Одной из таких конструкций является «Север 520».

Север 520

Это чертежи под моторную лодку. Одновременно она сможет вмещать до 7 человек, есть и 2 спальных места. Ее длина составляет 5,2 м., а ширина 2,08. Двигатель рекомендуют ставить от 50 до 100 лошадиных сил.

Схема для моторного изделия

Данная модель очень удобна и практична, но стоимость ее постройки превысит 100 тысяч рублей. Более доступной конструкцией является «Бриз-42».

Бриз-42

Вначале была модель «Бриз-26», она была рассчитана всего на двух человек, но на испытаниях хорошо себя зарекомендовала, поэтому было принято решение сделать более габаритный вариант. Так появился «Бриз-42».

Габаритный вариант - Бриз-42

От своего предшественника он получил внешность и узкое дно. Чертежи предусматривают багажные отсеки, палубу и ступеньку. В ней одновременно может находиться четыре человека. Используются весла, но можно установить и двигатель мощностью не больше 8 л.с.

Более сильные варианты приведут к дифференту хода, поэтому скорость не увеличится. Не страшна ей и плохая погода, есть возможность натянуть тент.

Схема замеров для Бриза-42

Для ее постройки своими руками используют дерево и листы фанеры. При довольно длинном корпусе (4,2 м.), вес составит всего около 60 кг. Водостойкие материалы обеспечивают нужную безопасность конструкции.

Среди компактных вариантов следует обратить внимание на тузик-картоп. Эту модель можно считать более современной модификацией «Золотой рыбки». У них почти одинаковая длина, но тузик немного шире, и отличается высокими бортами.

Современная модификация

Плоское дно и высокий борт обеспечивают нужную безопасность конструкции. Такая лодка вмещает двух взрослых людей и одного ребенка. Она отлично подойдет для отдыха на водоеме или рыбалки. Есть возможность использовать парус. При этом масса составляет всего 35-40 кг, что позволяет без проблем перевозить ее на крыше автомобиля.

Крепление на крыше авто

Нос лодки может показаться немного странным, но он очень функционален. Благодаря такому носу увеличивается грузоподъемность и придается высокая устойчивость на воде. Кроме того, такие формы значительно упрощают процесс сборки.

«Утка-2»

Такая конструкция очень популярна среди рыбаков и охотников. На нее ставят моторы малых мощностей, также у нее малая осадка, а это позволяет плавать по мелководью и в зарослях.

6

Также «Утка-2» хороша и для прогулок по водоемам, есть возможность установить парус.

Она легко вмещает двух взрослых людей с большой кучей снаряжения. Если в пути кончиться топливо или заглохнет мотор, то движение продолжается благодаря веслам.

Скорость средства при включенном моторе будет составлять до 25 км/ч, на веслах примерно 5-6 км/ч. Маленький плавник позволяет двигаться прямо при гребле.

Схема замеров Утки-2

Такой вариант отлично подойдет для начинающих судостроителей. Сделать своими руками ее несложно, а двигатели и фанера обойдутся недорого.

Если не удалось найти нужный чертеж, то его можно сделать самому. Чертежи и наши рекомендации о постройке прицепа для лодки смотреть тут.

Но заняться проектированием своими руками может только профессионал, ведь нужно точно рассчитать грузоподъемность, вместительность, форму носа и другие нюансы.

Сборка конструкции

Проведение строительных работ

Когда материалы и чертежи есть, то нужно начинать работу. Первым этапом станет вырезание деталей из фанеры. Для этого лучше всего использовать электролобзик. Важно точно резать по размерам, иначе конструкция не сойдется.

Потом шпангоуты склеивают с задним бортом, эти детали будут весьма тяжелыми. Если для плавсредства нужен мотор, то задний борт укрепляют.

Следующим этапом станет скрепление транца с бортами и дном. Обшивочные части крепить нужно с помощью клея.

После сборки конструкции нужно приготовить аэросил и эпоксидную смолу. Эти вещества смешиваются 1 к 1. Полученное вещество используют для герметизации швов. Также для этой цели, внутри лодки, швы заклеивают полосами из стеклоткани.

Когда клей высыхает нужно поставить шпангоуты. Потом нужно установить сидения, багажные отсеки и другие элементы. После того, как судно высохнет, надо приступать к финальному этапу, это шлифовка и герметизация стеклотканью и эпоксидным раствором.

После этого следует процесс покраски конструкции, это поможет дополнительно защитить судно от влияния воды и придаст хороший внешний вид.

Покраска состоит из:

  • Обезжиривания всех деталей судна;
  • Обработки деревянных элементов пропиткой;
  • Шпатлевки поверхностей. Это позволит замаскировать все дефекты;
  • Грунтовки. Для этого можно использовать кипяченую олифу;
  • Нанесения лакокрасочных материалов. Для этого можно покупать любую краску, но увеличить срок службы лодки помогут специальные водостойкие материалы для фанеры;

Цены

Материал Цена
Водостойкая фанера ФСФ 6,5мм

Формат: 2500 х 1250

776 р.
Фанера для опалубки ламинированная (Россия) 3000*1500/ 15мм/18мм/21мм 4300 р.
Полиэфирная смола 5 кг (общего назначения) + отвердитель 1900 р.
Стеклолента ЛЭСБ 0,2х50 мм — 10 метров Эпоксидная смола (1кг.) 2157 р.
Эпорип (Eporip): двухкомпонентный эпоксидный клей 2900 р.
Стеклоткань 300 г/м2 247 р.
Стеклолента ЛЭСБ 0,2х50 мм — 10 метров 190 р.

Постройка такого плавсредства своими руками – это интересное и творческое занятие для людей, которые любят делать вещи самостоятельно. Главное – придерживаться размеров, на которые указывают чертежи.

Возможно, во время этого процесса, будут ошибки, которые нужно будет переделывать. Но, в результате получится отличная и недорогая лодка. Хранить такое средство лучше всего на суше. Это судно отлично подойдет для использования на спокойных озерах и реках.

При бережливом отношении и правильно хранении, такое плавсредство прослужит долго, и поможет отлично провести время на рыбалке, или просто во время прогулки по водоему.

Рекомендуем ознакомится с нашим материалом о том, как правильно выбрать насос для лодки ПВХ? Возможно вас также заинтересует информация о создании тента для лодки своими руками.

boatcity.ru

Когда отдых в Черногории был окончен, я решил все-таки заняться написанием статьи о плюсах и минусах каркасных лодок, читаем, что у меня получилось. Лодка, которую вы видите на снимке (рис. 1), родилась не на пустом месте. Довольно давно, более десятка лет назад в альманахе я увидел конструкцию лодки, на разборный каркас которой надевался брезентовый чехол с боковыми рукавами из детской клеенки, куда заталкивались футбольные или волейбольные камеры. Конструкция подкупала жесткостью, остойчивостью, непотопляемостью.

Каркасная лодка: плюсы и минусыСначала я решил сделать такую же в принципе лодку, лишь слегка усовершенствовав каркас: деревянные детали заменил на дюралевые, составное соединение деталей заменил на складное, шарнирное, как, например, килевую часть; слегка увеличил высоту бортов — вот, пожалуй, и все. Чехол и рукава оставил такими же, только отверстия для вставки камер сделал на «молниях» да для камер придумал и сделал два десятка специальных зажимов, чтобы не завязывать каждую веревочкой.

Летом начались испытания. Всем хороша была лодка — и легка на ходу, и удобна для длительного сидения. Однако как начнешь надувать, да зажимать 16 камер, да заталкивать их поочередно в рукава, а потом, по окончании рыбалки, все эти операции производить в обратном порядке, да выливать воду из рукавов, да просушиват-эти рукава и чехол, так невольно га-думаешься: а компенсируются ли пере численные недостатки ее достойно -вами?

В общем, забросил я эту лодку д лучших времен, а на рыбалку, как и прежде, брал обычную, надувнук Однако время от времени думал над тем, как бы избавить конструкцию от недостатков, сохранив ее достоинства. Постепенно оформилась идея: сделать такой каркас, для которого было бы достаточно простого, без всяких рукавов и камер, чехла, то есть что-то вроде байдарки, только покороче — для удобства транспортировки и пошире — для большей остойчивости.

Проще всего решался вопрос с передней парой ребер. Здесь трудность представляли только узлы соединения. Сделаны ребра из дюралевых лыжных палок хорошей упругости 16X13,7 мм. (рис. 2) Нижние наконечники, изготовленные также из . прочной дюрали в форме своеобразных клиньев, позволяют им плотно войти в гнезда на нижней килевой части (рис. 3) и соединиться между собой по принципу «рукав в рукав». Верхние наконечники передних ребер сделаны из дюралевой трубки 17X19. Фиксация этих наконечников на боковых перекладинах достигается за счет их пружинящего эффекта, на плаву добавляется и давление воды.

Каркасная лодка: плюсы и минусыНесколько труднее пришлось со средними ребрами. Понятно, что эти ребра надо было комбинировать вместе со скосами. Но вот как их соединить, если ребра лучше всего.делать из тех же лыжных палок диаметром 16 мм, а скосы, поскольку они должны удерживать на себе весь вес седока, из трубки минимум £2—24 мм. Можно, конечно, из более толстой трубки делать ребро. Ну а если, оставляя диаметр скоса прежним, изменить его профиль? Этим мы убиваем сразу трех зайцев: сжав (лучше под прессом) трубки скосов до 16 мм, мы, во-первых, получаем значительное увеличение их прочности, во-вторых, снимаем вопрос соединения с более тонкими ребрами и, в-третьих, упрощаем проблему сборки средней перекладины (диаметр трубки 26X23) со скосами (рис. 4).

Довольно долго оставался нерешенным вопрос с задними ребрами. Если их делать по принципу передних, они получаются слишком большими, ведь задняя половина лОдки должна быть самой объемной, поскольку сиденье располагается именно здесь. Разные возникали варианты, однако все они были громоздкими, а хотелось чего-то легкого, изящного… Не помню, когда именно пришло это решение, но оно пришло: две легкие полукруглые трубочки-ребра, соединенные между собой продетой через них же жесткой тесьмой, а между ними распорная штанга. Наконечники штанги, упирающиеся в ребра, выполнены по типу раздвигающихся мотоциклетных амортизаторов, только «резьба» с одной стороны правая, а с другой — левая, так что поворотом штанги в одном направлении мы раздвигаем ее, а в другом — сдвигаем, укорачиваем. Резьбой служат винтообразные срезы краев штанги. На срезах две ступени для фиксации в трех положениях: минимальной, средней и максимальной длины. Вот развернутая форма среза в натуральную величину (рис. 5).
Этот рисунок может быть шаблоном для разметки срезов, надо только, перенося его с одного конца штанги на другой, перевернуть, чтобы резьба получилась противоположной.

Задние ребра сначала предполагалось складывать в ящик-сиденье, как и остальные. Но потом стало очевидно, что гораздо удобнее, если они, приклеенные специальными хлястиками к чехлу, будут все время оставаться на своем месте.

Каркасная лодка: плюсы и минусыВажную роль в лодке играет площадка для ног. Она должна быть достаточно просторной и прочной, чтобы на ней можно было спокойно стояты Зависит это не только от прочности материала, из которого сделана площадка, но и от того, как она связана с другими элементами конструкции. На углах площадки, прилегающих к скосам, вмонтированы пятимиллиметровые штифты. В скосах под эти штифты сделаны соответствующие отверстия, что и позволяет в этом месте соединить площадку со скосами. После вставки штифтов в отверстия площадка крепится болтом Мб к килевой планке (для этого внутри планки есть пластмассовая вставка с резьбой).

Для сборки каркаса достаточно 6 болтов Мб: по одному спереди и сзади — в местах соединения боковых планок с килевой частью, по одному с боков — в местах соединения боковых планок с верхними частями средних ребер, один для крепления нижней части ребер с килевыми планками и один для крепления площадки. Кстати, о болтах. В головке каждого болта сверху по центру и сбоку просверлены отверстия до встречи между собой. Через это Г-образное отверстие протягивается прочная капроновая нить с узелком на конце, которой болтик крепится к той или другой детали: в результате каждый из них всегда находится на своем месте. При этом не нужны гайки, так как соответствующие места в деталях утолщены и в них нарезана резьба.

Теперь о размерах каркаса. Длина киля в основании 191, между верхними точками 209, в носовой части 41, в кормовой 35 см. Длина каждой половины нижней части киля 113 см (по размеру выпускавшихся когда-то дюралевых хоккейных клюшек, из которых выполнен киль). Размеры боковых перекладин по центрам крепежных отверстий: передних— 115, задних — 109 см. Расстояние между крайними точками средних ребер в собранном виде 108, между задними — 97,5 см (это длина распорной штанги в развернутом виде, в нейтральном — 94 см). Высота бортов посредине 35 см. Длина средней перекладины, на которую одним концом надевается ящик-сиденье, 73 см. Расстояние от перекладины до площадки для ног 25 см. Габариты ящика 55Х40Х ХЮ см, площадки 38X38X1 см. Длина составного весла в собранном виде 190 см. Ручки его, кстати, сделаны тоже из хоккейных клюшек, только стекло-пластиковых (рис. 6, а, б).

Ну а теперь о чехле. Кроится и клеится он, разумеется, по собранному каркасу. На фото каркас неполный, поскольку задние ребра в чехле и раздвигаются они в рабочее положение только после надевания чехла на каркас. Поэтому на период изготовления чехла делается монтажный вариант задних ребер: натянутая тесьма между ребрами прикрепляется временно в трех точках — на задних боковых перекладинах и за нижнюю часть киля.

Каркасная лодка: плюсы и минусыИзготовление чехла — труд, безусловно, кропотливый. Но для того, чтобы этот труд не пропал зря, надо подыскать хороший материал. Может быть, я не прав, но все рекомендации о пропитке брезента для его непромо-каемости различными составами нужного эффекта не дают и не идут ни в какое сравнение с прорезиненной заводской тканью. Нужный для моей лодки материал я увидел давным-давно. Из него был сшит мешочек для ремонтного припаса моей надувной лодки. Это с одной стороны зеленая, с другой — белая двойная прорезиненная на капроновой основе ткань — легкая, тонкая, эластичная и потрясающе прочная. В общем, то, о чем можно было только мечтать! Но я решил не только мечтать, а начал поиски. Пробовал даже на заводы резинотехнических изделий писать… Через несколько лет нашел этот материал на огороде у знакомого — из него был сшит полог, которым укрывались помидоры от заморозков…

На лодку ушло около половины полога. В общем весе лодки 10,4 кг чехол тянет всего 2,1 кг. Два года я рыбачу на этой лодке и пока что она ни разу меня не подвела. На камни и коряги на ней, конечно, лучше не наезжать, но в камышах испытана — не боится. Подводя итог, можно сказать следующее. Произведенные изменения и усовершенствования потребовали определенного труда и некоторой изобретательности. Что же мы потеряли и чего достигли?

Главное, что мы потеряли, — это стопроцентную непотопляемость. Новая конструкция, если в нее наберется достаточно воды, седока не выдержит, однако сама по себе она не тонет — за счет пенопласта, который занимает третью часть объема ящика-сиденья. Кроме того, находясь в воде, наполненную лодку нетрудно перевернуть и, частично освободив таким образом от воды, двигаться вместе с ней к берегу. Потеряли кое-что в ходкости: поперечные ребра ухудшают этот показатель. Однако если не преследовать цель ловить рыбу впроводку, а с того или другого места, то добраться до этого места — не проблема.

От чего избавились? От мук при сборке и разборке. Лодка собирается за несколько минут. Что приобрели? За счет отказа от набивных рукавов в лодке прибавилось полезной площади и пространства. Лодку не надо накачивать, она никогда не спустит, а это тоже достоинство, и немалое. Прибавилось комфорта. Сидишь прочно и удобно, как в кресле. А если еще откидную спинку к сиденью приделать, сходство будет полным.

22-04-2012, 18:24

  • Каркасно-надувная лодка
  • Надувная лодка своими руками
  • Материал для изготовления лодки
  • Способ соединения личинок мотыля в кучки для насадки без прокалывания крючком
  • Ящик зимника — достоинства и недостатки
  • www.ryblib.ru


    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.