Лодка комячка чертеж



karopka.ru

после испытаний своей первой лодки ,буду пробовать построить СЕВЕР 420
Спецификация конструкции корпуса моторной лодки "Север 420"

Основные технические характеристики:
Длина наибольшая, м – 4.2
Ширина наибольшая, м – 1.7
Ширина по скуле, м – 1.5
Килеватость на транце, градусов – 16
Ширина гидролыжи, м – 0.2
Вес корпуса, без мотора, кг – 190
Грузоподъёмность, кг – 400
Пассажировместимость, чел – 4
Высота транца, мм — 380
Мощность подвесного двигателя, л.с. -20-40

№ п.п. Наименование детали Материал Сечение, мм Толщина, мм Примечание
1 Внутренний привальный брус сосна 20х30
2 Привальный брус сосна 15х30
3 Карлингс палубный сосна 20х20
4 Карлинсы бака сосна 20х20
5 Комингс фанера 6х40 6
6 Шпангоут №1 фанера 8
7 Бимс шпангоута №1 фанера 8
8 Обвязка шпангоута №1 фанера 8
9 Настил фанера 8
10 Обвязка форштевня сосна 20х40
11 Шпангоут №2 фанера 8
12 Обвязка килевой балки сосна 20х20
13 Шпангоут №3 фанера 8
14 Настил сиденья фанера 8
15 Стенка сиденья фанера 6
16 Слани фанера 10
17 Килевая балка фанера 10
18 Брызгоотбойник сосна 15х45
19 Продольные реданы сосна 13х40
20 Шпангоут №4 фанера 8
21 Обвязка шпангоута №4 фанера 10х20
22 Рейка сосна 20х20
23 Спинка сиденья фанера 6
24 Рейка сосна 20х20
25 Упор крышки сиденья фанера 8х40 8
26 Шпангоут №5 фанера 8
27 Обвязка шпангоута №5 фанера 10х20
28 Стрингер сосна 20х40
29 Обвязка шпангоута №5 сосна 20х20
30 Обвязка шпангоута №6 сосна 20х20
31 Крышка дивана фанера 8
32 Шпангоут №6 фанера 8
33 Спинка дивана фанера 6
34 Транец фанера 2х8
35 Усиление транца фанера 2х8
36 Обвязка транца сосна 20х40
37 Обвязка транца сосна 20х20
38 Дно рецеса фанера 8
39 Настил фанера 8
40 Палуба фанера 6
41 Борт фанера 6
42 Днище фанера 6
43 Лыжа фанера 6
44 Бимс шпангоута №2 фанера 10
45 Стенка рецесса фанера 6
46 Опора крышки дивана фанера 8х40 8
47 Форштевень фанера 10
48 Оклейка скулы, мокрый угольник стеклоткань ЭЗ-200 6 слоёвх100мм или Т11- ТВГ 3 слоя
49 Оклейка скулы, мокрый угольник стеклоткань ЭЗ-200 6 слоёвх100мм или Т11- ТВГ 3 слоя
50 Галтель стеклоткань ЭЗ-200 2х80 или Т11- ТВГ 1 слой
51 Рейка, обвязка кницы сосна 20х20
52 Обвязка шпангоута №2 сосна 20х20
53 Обвязка шпангоута №2 сосна 20х20
54 Обвязка шпангоута №3 фанера 10х20
55 Рейка шпангоут №6 сосна 20х20
56 Зашивка бортов фанера 4
57 Обвязка шпангоут №5 фанера 10х20 10
58 Обвязка шпангоута №3 фанера 10х20 10
59 Обвязка шпангоута №4 фанера 10х20 10
60 Стенка фанера 6
61 Полубимс сосна 20х40
62 Боковина фанера 6
63 Ступень фанера 8
64 Обвязка, рейка сосна 20х20
65 Рейка сосна 20х20
66 Опора крышки сиденья фанера 8х40 8
Количество фанеры формата 1.22х2.44м ФСФ, сорт 2-4 или выше
фанера 10мм 1 лист
фанера 8мм или 9мм 5 листов
фанера 6 мм 6 листов
фанера 4мм 1 лист

В районе форштевня проклеивается 10 полосами ткани ЭЗ-200 или 5 слоёв Т11- ТВГ

www.forum.ohota.by

Как сделать деревянную лодку своими руками

Давно хотел создать запись с отметкой основных моментов при изготовлении лодки, но всё никак не получалось! Батя с каждым годом всё старше, а шпаргалки всё нет, хотя лодок мы с ним сколотили не одну пару… И вот в этом году появилась потребность в расширении нашего флота, потому как ребятня подрастает и лодки требуются более устойчивые и грузоподъемные, для надежности перемещения. Сам то я и вплавь бывало выплывал, а с сынами это надо предостеречь! Пришло время достали запасенные ранее доски, окромили, прострогали, заготовили гвозди, и, в один из выходных приступили к делу! (Доски использовать лучше еловые, без сучков, но не всегда есть то что надо)

Первым делом Батя набросал маломальский чертёжик с размерами, исходя из требований и предыдущих строек

Затем выложили доски для дна, начертили на них контур согласно размерам, лобзиком вырезал основное, оставил лишь по краям, это видно на фотографиях.

При подгонке досок одна к другой оставляем щели в корме и в носу, посредине же подгоняем более менее плотно

Далее приготовили из брусков поперечины на дно. Поперечины делаются закругленной формы как показано на фото

Когда все детали подготовлены начинаем сборку дна, сначала плотно собрав доски сшиваем гвоздями посередине поперечиной, далее с помощь веревки и двух ломов стягиваем корму, сшиваем гвоздями, то же самое делаем с носовой частью

За счет того что поперечины закругленные, а меж досок в носовой и кормовой части оставляли щели, при стяжке и сборке дно получается немного сферой как поперёк так и повдоль. В будущем это дает устойчивость лодки на воде. Не обязательно подгонять и стягивать доски дна до микрон, небольшие щелки вполне допустимы, это облегчит конопатку дна.

Когда дно собрано, выстрагиваем края согласно задуманным размерам и разметке, чтоб края плавные были, иначе загнуть четко бортовые доски не получится

Далее готовим поверхности под бортовые доски, колотим шпангоуты, носовую доску, корму.

Самое интересное впереди, нужно загнуть борта одновременно с обоих сторон, если загибать по очереди может перекосить и лодка получится перекошеной формы. Прикладываем бортовую доску к носу с одного стороны-пришиваем, затем со второй стороны тоже самое, далее один прижимает загибая доски, второй проколачивает гвоздями по направлению к корме.

Стягивали доски также как и дно — веревкой. В итоге нарисовалась какая-никакая форма, дальше проще. Таким же макаром загибаем второй ряд бортовых досок. Много гвоздей при сшивании не бьем потому как еще конопатить надо будет! Далее отпиливаем лишние концы досок, как бортовые так и носовую с кормой. Затем подгоняешь лицевую носовую доску.

После окончания сборки, работаешь рубанком, где надо скругляешь, выравниваешь, проходя весь баркас, выпиливаешь красиво шпангоуты. После наведения красоты конопатим, местами добавляем гвоздей, прикручиваем уключины, смолим дно, прибиваем на дно нащельники, смолим их, далее покраска. Также делаем сидухи кому как удобно красим и их. Весла у нас переходящие, лодки меняем, а весла прежние. Уключины на всех наших лодках одинаковые, чтоб без заморочек.

В принципе старался все этапы и тонкости учесть в фотографии, чтоб было наглядно. Лодок нынче сколотили две, одну к открытию, вторую совсем недавно. Лодки делали одинаковые, одну испытали, вторая на стадии окончания работ.

Если у кого какие вопросы возникнут спрашивайте, обязательно уточню! Вопросы правда обычно возникают при самостоятельном изготовлении, вдруг кто возьмется и сделает деревяшку. Для тех кто живет рядом с озером деревяшка незаменима!

Спасибо за внимание!

www.hunting.ru

Сначала заготавливаем доски. Желательно ель. В ней сучки мелкие, она менее колкая. Можно осину. Лодка будет полегче. Сосна — сучки крупные и легко колется (лопается). Но можно и сосну. На борта надо шесть досок 20 мм, шириной 180 — 200 мм. На днище четыре (можно и больше, но тогда больше конопатить) доски толщиной 25-30 мм. Широкие очень доски не желательно, они все равно покоробятся. Доски надо отбирать смолистые, не сухостойные, без заражения жуком и гнилью. Если доски свежеспиленные, то  сушить надо минимум полгода в тени, лучше на чердаке. Например если сейчас заготовить, то в апреле- мае можно собирать. Моя лодка длинной менее четырех метров. Умещается на прицепе легковушки. Держит до трех взрослых. Но конечно если есть возможность, то делать побольше. Доски сразу по длине не обрезать, а то потом в конце сушки концы полопаются.              :morning:                                                    Когда начинаем собирать лодку, то бортовые доски строгаем до 15 — 18 мм. С двух сторон.  Доски на днище строгаем до 25 — 28 мм. Днище строгаем одну сторону, низ будет смолиться, к строганному смола плохо пристает. Борта будут соединятся в нахлест.  Доски днища соединяются встык, поэтому строгаем грани досок под небольшим углом, чтобы при соединении досок они сходились в верхней части, нижняя часть досок должна быть с зазором 3 — 5 мм. Не надо стремиться к маленьким зазорам, иначе будут проблемы с конопаткой. Если доски на днище все-же необходимо прострогать с двух сторон (ну очень кривые), то потом чем нибудь надо нижнюю сторону взъерошить, например крупной ножовкой.      :sorry:      Завтра продолжу. Что-то мои пацаны разбежались, надо чертежики вставлять..        :blush:   Да, чуть не забыл. Еще доски на транец 60 мм желательно, на шпангоуты 40 мм, на банки (сиденья) 25 мм. Что хорошо в столярном деле — размеры не критичны. Лишь бы в конце все сошлось..  :preved:

www.tehnoforum.com

Можно считать, что эта узкая, остроносая лодка разрабатывалась иркутскими любителями в течение последних 30 лет. При длине 6,5 м «Струйка» имеет ширину всего 1,2 м. Выбор такого необычно большого для мотолодки соотношения объясняется быстрым течением реки Ангары, малой мощностью имеющихся в продаже стационарных двигателей и необходимостью получения сравнительно высокой скорости при большой нагрузке лодки.

Для характеристики района плавания «Струйки» напомним, что ниже Иркутска средняя скорость течения Ангары 7,3 км/час. До постройки ГЭС на участке от Байкала до Иркутска длиной свыше 60 км средняя скорость течения превышала 10, а на Собачьем перекате доходила до 14,3 км/час. Такие условия плавания и на других сибирских реках, поэтому основные особенности рассматриваемой лодки характерны для многих типов малых судов местной постройки.

Наибольшее распространение в Сибири до сих пор имеют пользующиеся заслуженной популярностью стационарные двигатели «Червонный двигун», «Л-3», «Л-6». С 6-сильным двигателем «Л-6» порожняя «Струйка» идет со скоростью 17—18 км/час, а с нагрузкой 5—6 человек—до 15 км/час. Даже с 3-сильным двигателем и при полной нагрузке лодка развивает скорость около 10 км/час.

Сосновые доски — наиболее доступный материал, поэтому «Струйка», как и другие местные лодки, строится из досок с обшивкой кромка на кромку. До поступления в продажу «Казанок» «Струйка» была основным типом моторных лодок в Иркутске; теперь их относительное количество несколько снизилось.

Чертежей на «Струйку» долгое время не было; как правило, новую лодку строили по шаблонам, которые снимали с наиболее быстроходных построенных лодок, с корректировкой по вкусу строителя. Приводимые чертежи разработаны в 1956 г.; по ним уже построено несколько десятков лодок. При разработке чертежей автор изменил первоначальные обводы днища в кормовой части и приподнял борт в носу. Это благоприятно сказалось на мореходных качествах лодки и уменьшило ходовой дифферент на корму при установке двигателя мощностью свыше 12 л. с.

Основные двнные лодки «Струйка»

Длина наибольшая, м 6,50
Ширина наибольшая, м 1,20
Высота борта на миделе, м 0,65
Осадка габаритная, м 0,5
Водоизмещение при осадке по ГВЛ, т 0,95
Водоизмещение при осадке по ВЛ2 (порожнем), т 0,45

Максимальная пассажировместимость лодки — 7 чел., однако при волнении 3 балла и выше не рекомендуется брать на борт более 3 чел.

Лодка имеет комбинированные носовые обводы: округлые шпангоуты днищевой части и прямолинейные борта; скула поднята высоко над ватерлинией, а днищевые ветви шпангоутов переходят в борта по плавной кривой. Такие обводы хорошо зарекомендовали себя на волнении: лодка плавно всходит на волну, не испытывая сильных ударов.

В корме, наоборот, скула ярко выражена, а днище почти плоское. Помимо того, что это способствует выравниванию лодки на ходу, увеличение ширины ватерлинии в корме повышает ее остойчивость и делает возможной установку двигателя широкого диапазона мощностей — от 3 до 35 л. с. Таким образом, кормовые обводы «Струйки» представляют собой сочетание обводов водоизмещающего судна и глиссирующего катера. При малой скорости подъем днища обеспечивает плавное, с малым волнообразованием обтекание кормы; при большой мощности двигателя плоское днище представляет собой опорную площадку, достаточную, чтобы не создавалось чрезмерного ходового дифферента на корму.

Носовая часть лодки закрыта палубой, которая выполнена съемной, чтобы обеспечить доступ для ремонта носовой части и к бензобаку. Открытый кокпит с 3 (или 4) до 7 шп. и с 8 до 11 шп. окаймлен невысоким комингсом, чаще всего из рейки 18X60. Если лодка предназначается для плавания по водоемам, где высота волн доходит до 1 м и выше, комингс делают из доски 18X120. Наклонный козырек в значительной степени предохраняет лодку от заливания.

Двигатель «Л-6» установлен между шп. 7 и 8; двигатель большей мощности устанавливают маховиком на том же месте или сдвигают вперед на 200—300 мм. Моторный отсек делит корпус по длине на два кокпита — кормовой и носовой. В кормовом кокпите, где размещается водитель, на правом борту закреплен штурвал, а на кормовой переборке моторного отсека — рычаг управления дроссельной заслонкой карбюратора и выключатель зажигания.

В форпике расположены багажник, цепь для швартовки, бензобак и воздушный ящик. Доступ в отсек через дверку на переборке шп. 3. Инструмент хранится в моторном отсеке на полке. Кормовой отсек в лодке для рыбалки может быть отделен от кокпита водонепроницаемой переборкой на шп. 11. Этот отсек будет служить садком для рыбы. Для циркуляции в нем воды в днище делают два отверстия, надежно закрываемые пробками.

Непременной деталью оборудования сибирских лодок является барабан (как его называют местные рыбаки, катушка), вмещающий до 100 м стального якорного троса диаметром 3—5 мм. Барабан имеет храповик с собачкой и вращается съемной ручкой. В качестве якоря используют 4—7 (в зависимости от течения) стальных плиток. На форштевне закрепляется носовой блок.

Лодка снабжается веслами, спасательным кругом или другими спасательными средствами, ведром и лейкой для откачки воды, отпорным крюком.

В дальний поход берут с собой брезент для закрытия носового кокпита и плавучий якорь. Иногда при попутном ветре ставят парус; площадь его обычно не превышает 6—8 м2.

Конструкция корпуса лодки композитная. Обшивка, киль, привальные брусья и часть шпангоутов выполнены из сосны, а шп. 4—10 из стального угольника 3X25X25. Часто вместо сосны используют для обшивки кедр, а для форштевня — ясень и дуб. Обшивка выполнена внакрой. К металлическим шпангоутам доски крепят болтами М6Х35 с полукруглой головкой; пазы обшивки проклепывают отожженными толевыми гвоздями 2×30 с шайбами. На лодках, которые предполагается эксплуатировать в тяжелых условиях, под планширь ставят привальный брус 30X70 (на чертеже не показан).

Для постройки лодки нужно около 0,7 м3 дюймовых досок. Доски лучше применять не слишком широкие, чтобы они зимой не потрескались при усыхании. Для изготовления шпангоутов необходимо 16 пог. м стального угольника. Гвоздей толевых идет 600—800 шт., или 1 кг; других гвоздей нужно около 2 кг.

На чертеже показан форштевень, собранный из сосновых брусьев 60X100; дубовые брусья должны иметь меньшее сечение, примерно 50X80. Три основных лекальных шпангоута и форштевень нужно вычертить в натуральную величину на плазе. Для точности перечерчивания, кроме таблицы плазовых ординат, следует пользоваться сеткой чертежа. Линии теоретического чертежа проходят по наружной стороне обшивки, поэтому лекала нужно урезать на толщину обшивки, т. е. на 12 мм.

«Струйку» собирают в положении килем вииз. Для стапеля берется строганый по одной кромке брус сечением не менее 100X100 и длиной 6-т- 7 м. На нем размечают шпации и линию ДП. Брус устанавливают на козелки высотой 200—300 мм. Форштевень соединяют с резенкилем на болтах, а если имеется возможность, то дополнительно и на водостойком клее. После этого резенкиль ставят на мерные клинья, закрепленные к стапелю в местах установки основных лекальных шпангоутов. Высота этих клиньев на 50 мм больше расстояния от резенкиля до основной линии теоретического чертежа; ширина клиньев равна ширине киля, который устанавливается по окончании сборки корпуса. Кормовая часть резенкиля от шл. 9 должна быть прямолинейной.

На закрепленный резенкиль (заготовка 30X120) ставят три основных лекальных шпангоута. Шп. 3 и 12 крепят болтами окончательно, так как они являются частью поперечного набора, а шп. 7 только на время сборки обшивки (если он не сделан, как носовая переборка моторного отсека).

Форштевень и шп. 12 крепят раскосами к стенам, столбам или козелкам. Сверху и по бортам (в районе привального бруса) лекала и форштевень временно связывают продольными рейками; получается жесткий каркас, который можно обшивать. На лекалах и форштевне делают разметку ширины поясьев обшивки таким образом, чтобы все поясья равномерно укладывались по обводу.

Обшивку начинают подгонять со шпунтового пояса, толщина которого увеличена до 14 мм. Гнуть его труднее, чем остальные поясья; нередко эти две доски приходится распаривать. Их нижние кромки причерчивают по малкованному резенкилю; носовые концы также подгоняют по месту (в форштевне дополнительно выбирают шпунт) до плотного прилегания, после чего временно крепят доски гвоздями и струбцинами. Затем выкраивают и накладывают доски второго пояса, на шпунтовых досках отмечают карандашом места подгонки и снимают оба пояса. Затем шпунтовый пояс пристрагивают и снова закрепляют его на струбцинах, проверяя плотность прилегания к резенкилю, форштевню и второму поясу. Только убедившись в том, что шпунтовый пояс подогнан хорошо, его крепят окончательно. Так же производится сборка всех остальных поясьев. Вo избежание перекоса поясья ставят с обоих бортов одновременно.

Следует руководствоваться правилом — доски должны плотно прилегать по пазам только благодаря раскрою; гнуть доски на ребро нельзя, так как это искажает форму корпуса, что приводит к снижению скорости.

Если доски слишком тонкие, могут получиться резкие перегибы обшивки на лекалах. В этом случае нужно добавить еще 1—2 лекала, изготовленных по теоретическому чертежу.

Поясья обшивки на форштевне можно заделывать двумя способами. При первом форштевень изготовляют меньшего сечения (примерно 50X50), шпунт не выбирают, а только заостряют переднюю часть штевня до толщины 15—20 мм. Поясья обшивки в районе форштевня постепенно нарезают один на другой, добиваясь выравнивания досок в одной плоскости (обшивка вгладь). Когда вся обшивка уложена, концы досок, выступающие вперед, срезают заподлицо с форштевнем. На носовые торцы досок и форштевня накладывают гнутый брусок. Такую заделку обычно применяют, когда использованы дубовые заготовки для тележных колес.

Второй способ, с выбиранием шпунта глубиной 10 мм несколько сложнее в изготовлении, зато конструкция получается более жесткой, а внешний вид ее лучше. При заделке форштевня рекомендуется концы досок ставить на прокладку из ткани, пропитанную густотертой краской, или закладывать в угол шпунта просмоленную паклю.

Если позволяет длина досок, иногда лодку делают немного длиннее указанного размера. Для этого в корме доски не обрезают, а временно оставляют свободными как продолжение корпуса. Когда вся обшивка уложена, смотрят, где лучше заделать транец, отодвигая его дальше от шп. 12.

Шаг гвоздей по пазам поясьев — 125 мм; разметку выполняют мелом снаружи. Лучше не загибать концы гвоздей, а расклепывать их на шайбах (шов получается плотнее). Делать это нужно так. С наружной стороны забивают гвоздь до прокола досок. На острие гвоздя надевают шайбу и поддерживают ее кусачками. Гвоздь забивают до конца, после чего откусывают выступающий за шайбу конец, с наружной стороны головку поддерживают тяжелым молотком, а с внутренней легкими ударами расклепывают гвоздь на шайбе.

После этого можно приступить к установке шпангоутов. Детали носовых шп. 1 и 2 вырезают из строганой доски 200X1 В. Рамки собирают из топтимберсов, предварительно причерченных по обшивке, и бимса. Палубу и переборки набирают из досок 12X120.

Все остальные шпангоуты металлические. Каждый шпангоут изгибают из цельного куска угольника на двух прокладках (рельс) большим молотком, подгоняя По месту. Подогнав шпангоуты, их временно крепят к килю на 1—2 болта М8 и размечают отверстия для крепления к обшивке, которые должны быть расположены по «нахле-сту» (перекрою) поясьев; затем шпангоуты вынимают из корпуса и сверлят отверстия ∅ 7 мм. Послё установки шпангоутов на места крепят обшивку болтами, ставят привальные брусья, планшири и киль (заготовка 50X120). Теперь корпус становится жестким.

Собранный корпус пропитывают roрячей олифой (2—3 раза), затем конопатят, шпаклюют и красят. Старые рыбаки рекомендуют подводную часть пропитать (2 раза) горячей комовой смолой; на солнце смола впитывается и подсыхает настолько, что затем не проступает через краску. Пропитанный смолой корпус долго не намокает и не гниет. Паклю для конопатки также нужно пропитывать смолой. При хорошей подгонке досок конопатка почти не требуется; достаточно легкой шпаклевки. Шпаклевку для подводной части желательно делать на свинцовом сурике (его требуется 2 кг в порошке), а для бортов — на свинцовых или, в крайнем случае, на цинковых белилах и натуральной олифе.

Двигатель «Л-6», получивший наибольшее распространение на лодках типа «Струйка», имеет мощность 6 л. с. при 2200 об/мин. Фундамент под двигатель иногда делают в виде клина из широкой плахи, прикрепленной болтами к резенкилю и обшивке. На этот клин укладывают металлический лист, к которому крепят двигатель. В конструктивном чертеже показан вариант фундамента из угольников 30×30, опирающихся на шпангоуты.

Гребной вал диаметром 20 мм соединяется с двигателем посредством промежуточного вала. Упор винта воспринимается упорным подшипником, установленным на внутреннем конце дейдвудной трубы. При монтаже вала полость дейдвудной трубы заполняют солидолом. Расстояние от упорного подшипника до двигателя (при жесткой муфте) должно быть не менее 400 мм для компенсации вибрации двигателя. В случае резкой перегрузки (например, удар винтом о камень) срабатывает предохранительное устройство — латунный штифт диаметром 6 мм соединительной муфты, которая посажена на вал со скользящей посадкой.

Гребной винт крепится на конце вала без шпонки, так как реверса нет. На переднем ходу винт прочно садится на коническую поверхность вала. Как показала практика, винты из алюминиевого сплава при конусности 1/10 слишком туго садятся на вал и их тяжело снимать. Лучше применять конусность 1/7.

Вода в систему охлаждения двигателя подается за счет повышенного давления за гребным винтом. Внутренний диаметр труб и шлангов системы не менее 10 мм. На выходе из двигателя ставится кран, с помощью которого регулируется температура воды. Перед краном установлен тройник для отвода части воды в выхлопную трубу по трубке диаметром 4 мм.

Питание двигателя топливом осуществляется самотеком. Бензобак устанавливают возможно выше, чтобы создать перепад уровней над поплавковой камерой карбюратора. Емкость бака 20 л. На баке следует предусмотреть запорный краник и отстойник. Топливный трубопровод имеет внутренний диаметр 6 мм.

Отлив воды из лодки осуществляется за счет разрежения, создаваемого винтом. На приемном патрубке нужно поставить обратный клапан и кран, а также редкую сетку. Когда вода удалена, винт начинает засасывать воздух и мотор резко прибавляет обороты, поэтому нужно перекрывать кран.

В заключение несколько рекомендаций по изменению размеров лодки. Практикой установлено, что с двигателями «Л-6» наибольшую скорость дают лодки длиной 6,5 м. Для постройки этой лодки требуются доски длиной 6,5 м и верхние 4 доски — по 7 м. В случае применения 6-метровых досок длина лодки уменьшается до 5,8 м. Высоту от основной до резенкиля в этом случае нужно уменьшить на шп. 12 со 180 до 150 мм, а ширину по транцу увеличить до 750 мм. Это вызвано тем, что лодка таких размерений начинает идти в переходном к глиссированию режиме.

Удлинить лодку до 7 м можно, увеличив шпацию до 540—550 мм. Установка более мощного двигателя целесообразна на лодку длиной 7,5— 8 м при ширине 1,4 м. Скорость такой лодки с двигателем «МЗМА-407» будет 30—33 км/час. Это несколько ниже, чем скорость глиссирующего катера того же водоизмещения, но при нагрузке в 6—8 чел. преимущество будет явно на стороне «Струйки».

При изменениях размеров нужно выдерживать прямолинейность киля от шп. 9 в корму и днищевой обшивки от шп. 7 в корму по батоксам. выпуклость днища в кормовой части приводит к образованию за кормой больших поперечных волн, что значительно увеличивает сопротивление воды. Если на короткую лодку предполагается установка мощного двигателя, то для уменьшения ходового дифферента на корму нужно сделать небольшой (на 5—10 мм) отгиб вниз обшивки и киля у транца.

www.barque.ru

Как делаются самодельные лодки из фанеры?

Как делаются самодельные лодки из фанеры

Небольшое, устойчивое, способное поднимать на борт 2-3 человека и одновременно легкое судно, имеющее возможности хождения, как с помощью весел, так и мотора или паруса, вполне возможно, создать и без специальной подготовки, ибо лодки такого класса создать по плечу и новичкам. И именно для таких самоделок, применяющих самые простые инструменты и ограниченных в средствах, самым доступным материалом является фанера.

Прочный и одновременно легко поддающийся обработке как с помощью электрических, так и ручных инструментов фанера очень широко применяется не только в строительстве маломерных судов, но и вполне солидных морских яхт.

Инструменты и материалы

Инструменты и материалы

Как ни странно, для самостоятельной постройки лодки самым необходимым условием является правильно подобранное помещение, в котором свободно можно расположить лодку, при этом обязательным условием является наличие вентиляции и при работе в холодную пору года отопления, способного поддерживать комфортную температур для работы и не допускать перепадов температуры воздуха.

При изготовлении чертежей понадобятся:

  • чертежные принадлежности:
  • карандаши;
  • резинки;
  • лекала;
  • длинные металлические линейки и большие треугольники;
  • рейсшина;
  • картон и чертежная бумага;
  • клей для бумаги;
  • калькулятор;

В процессе постройки будут нужны:

  • электрический лобзик;
  • молоток;
  • топор;
  • струбцины (и скорее всего, очень много – как минимум 10 штук);
  • кисти, шпатель металлический, шпатели резиновые;
  • шуруповерт;
  • рубанки ручные или электрорубанок;
  • отвертки;
  • стамески;
  • степлер;
  • пилы ручные и электрическая циркулярная пила;

В качестве материалов для изготовления рекомендуется:

  • фанера стандартных размеров 1,5м *1,5м;
  • доски – сосновые, дубовые:
  • ткань для оклейки корпуса;
  • шпаклевка для заделывания трещин и стыков листов;
  • специальный водонепроницаемый клей;
  • олифа натуральная или водоотталкивающая пропитка для дерева;
  • краска масляная (в случае если владелец приверженец традиционного способа окраски корпуса) или специальная эмаль для корпусов суден;
  • гвозди, шурупы, саморезы;
  • металлическая полоса, металл для уключин и креплений;

Параметры будущей лодки

Оптимальными параметрами для лодки из фанеры толщиной 4-5 мм является:

  1. общая длинна корпуса от носа до транца 4.5 метра;
  2. ширина поверху в самом широком месте корпуса – 1,05 метра;
  3. глубина лодки – 0.4 метра.

Из чего состоит лодка

Из чего состоит лодка

Главным элементом каркаса лодки является киль – основание, на которое крепятся все остальные части корпуса.

Нос лодки, образуемый форштевнем, крепится с одной стороны, а в корме – ахтерштевень. Это элементы, отвечающие за продольную жесткость конструкции. Они могут быть как из цельного дерева, так и составными – склеенными отдельными частями, и закрепленные гвоздями или шурупами.

Изгибы корпуса и поперечные формы образуются благодаря шпангоутам – поперечным элементам корпуса, придающим ему дополнительную жесткость. Доски поверху форштевня и ахтерштевня, соединенная со шпангоутами по обеим сторонам образуют борта.

Полученный таким образом каркас обшивается поверху фанерой.

Внутри лодки делается настил – слань, он, выполняет роль нижней палубы для того, чтобы не становиться на днище лодки.

Лодки из фанеры под мотор

Лодки для использования мотора, принципиально не отличаются от тех, которые предназначены под весла или парус. Основное отличие здесь заключается в том, что для крепления двигателя видоизменена корма – у них установлена транцевая доска или транец из многослойной фанеры, способной выдержать крепление двигателя.

Отдельные более современные лодки могут иметь и другие элементы маломерных судов такого класса – кокпит, палубные стрингеры, боковые стрингеры. Для обеспечения плавучести в таких лодках предусматриваются герметичные ниши для заполнения пеной способные держать лодку на поверхности в случае опрокидывания.

Составление чертежа

Лодки из фанеры под мотор

Составление чертежа фактически самый главный этап постройки судна. В отдельных случаях рекомендуется использовать чертежи, выкладываемые на сайтах и находящиеся в открытом доступе. Но и здесь необходимо проявлять максимальную внимательность и представлять все этапы роботы и составные элементы судна.

Масштабный чертеж рекомендуется строить на миллиметровой бумаге, такое построение позволит просчитать все детали корпуса.

Этап построения общего эскиза чертежа можно представить следующим алгоритмом:

  • проводится осевая или диаметральная плоскость, это линия, делящая корпус по длине на две равные части. Поскольку лодка имеет симметричное изображение, то чертеж требует идеальной подгонки всех элементов.
  • диаметральная плоскость (ДП) делится на одинаковые отрезки, это будут места расположения шпангоутов;
  • вычерчивается вертикальная проекция лодки и проекция вид сверху;
  • по поперечным линиям вычерчиваются планы шпангоутов;
  • проверяется согласованность расположения и масштабы всех элементов.
  • Составленный эскиз шпангоутов вычерчивается в масштабе 1:1, чертеж вычерчивать в таком масштабе рекомендуется на жесткой бумаге или картоне, делается это для облегчения переноса на фанеру или дерево.
  • Плавность изгибов рекомендуется производить по отмеченным точкам с помощью металлической линейки, от борта к килю.

Как переносить изображение с шаблонов на дерево

После проверки симметричности всех деталей они переносятся на картон. Такой картонный шаблон необходим для облегчения изготовления элементов из дерева. Шаблоны переносятся на дерево с точным соблюдением контуров, при этом не допускается добавление дополнительных припусков и увеличение размеров.

При переносе шаблонов на доски нужно соблюдать порядок расположения волокон, чтобы они как можно меньше шли поперек.

Процесс изготовления

Процесс изготовления

Условно процесс изготовления содержит следующие этапы:

  • перенос чертежа на шаблоны;
  • вычерчивание шпангоутов, перенос на дерево;
  • выкладка киля;
  • установка форштевня;
  • крепление шпангоутов;
  • закрепление ахтерштевня или транцевой доски (для моторных лодок).
  • обшивка днища фанерой;
  • обшивка бортов;
  • проклейка стыков листов, стрингеров;
  • шпаклевка, покраска корпуса.

Корпус лодки

Остов лодки, его корпус собирается из готовых деталей, при этом сам процесс требует аккуратности подгонки всех элементов как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости.

Крепление шпангоутов к килю проводится сначала временно, а после окончательной проверки окончательно с таким расчетом, чтобы во время установки обшивки, когда корпус переворачивается килем вверх, все элементы были надежно закреплены.

Строим внутренний контур футоксов

Строим внутренний контур футоксов

Жесткость бортов во много зависит от того насколько прочно закреплены они на футоксах, и как сами футоксы могут обеспечивать жесткость конструкции. Конструктивно, шпангоут лодки состоит их трех основных частей – флортимберса и двух футоксов.

Флортимберс – часть шпангоута являющаяся основанием для крепления днища и прикрепляемая к килю судна. Футоксы – это боковые части на которые крепятся борта. Место соединения флортимберса и футоксов делается немного шире, от такого решения выигрывает прочность конструкции. Такое решение необходимо, прежде всего для судов, предназначенных для установки двигателя, чтобы обеспечить запас прочности.

Материал для форштевня

Материал для форштевня

Сложная форма форштевня должна обеспечивать не только отличную форму, но и прочность, ведь нос судна испытывает дополнительные нагрузки при движении. Лучшим материалом для форштевня является дуб, можно использовать и вяз как очень прочную породу дерева.

Наилучшим вариантом может быть элемент имеющий естественный изгиб, но если такового нет, можно использовать и деталь, собранную из нескольких частей, склеенных по продольной оси лодки или поперек. Технология изготовления проста сначала проводится изготовление элемента по форме корпуса, а потом обтачиваются кромки для плотного прилегания бортов.

Делаем киль

Киль в такой модели плавательного средства является самой простой конструкцией – это обычная доска толщиной 25-30 мм, длиной 3,5 метра.

Бортовые доски

Бортовые доски

Бортовые доски выбираются ровные, без сучков и мест поражения грибком и гнили, Ширина доски 150 мм, длина 5 метров.

Транец

Транец

В различных моделях транец делается для крепления мотора. Транцевая доска или транец собирается из доски толщиной 25 мм, или многослойной фанеры, усиленной сверху бруском. Такое усиление позволяет более прочно зажимать струбцину крепления двигателя.

Каркас лодки

Каркас лодки

Последовательность сборки каркаса:

  • выкладка киля;
  • установка штевней;
  • разметка по килю мест установки шпангоутов;
  • установка шпангоутов;
  • соединение шпангоутов, штевней и транца бортовыми досками;
  • проверка геометрии, окончательное закрепление деталей.
  • Места соединения деталей перед креплением рекомендуется обработать водоотталкивающим составом или пропитать олифой.

Обшивка лодки фанерой

Обшивка лодки фанерой

По вырезанным шаблонам выпиливаются из листов фанеры детали днища и бортов.

Далее:

  • каркас переворачивают вверх килем;
  • наружные поверхности киля и шпангоутов зачищают, делают поверхность идеально ровной;
  • места соединения киля, шпангоутов, стрингеров промазывают клеем;
  • укладывают детали днища, фиксируют с помощью степлера, а далее пробивают гвоздями;
  • бортовые элементы сначала примеряют, а потом по аналогии с днищем проклеивают и прибивают гвоздями, с таким условием, чтобы не было зазора между полотном днища и бортов.
  • При установке полотен, необходимо следить, чтобы волокна наружного слоя шпона были направлены вдоль корпуса не поперек.

Клеевые работы

Клеевые работы

Клеевые работы, проводимые на разных этапах постройки судна связаны с созданием прочного соединения склеиваемых деталей, заполнения полостей между деталями.

Для улучшения защиты фанерной обшивки от воздействия воды поверх фанеры приклеивается стеклоткань. Такое решение позволяет существенно продлить ресурс лодки. Ткань равномерно разглаживается по поверхности, при этом не допускается оставление складок ткани и воздушных пузырей. Приклеивание происходит от киля к бортовым доскам.

Покраска

Покраска

После полного высыхания ткани проводится шпаклевка поверхности и последующая покраска. Для шпаклевки рекомендуются современные готовые шпаклевочные смеси на синтетической основе. Покраска может проходить в два этапа – грунтовка и покраска краской, или покрытие двумя слоями краски.

Регистрация судна

Постановка на учет лодки самостоятельной постройки имеет некоторые особенности. При первичной регистрации плавсредства необходимо подать в Госинспекцию по маломерным судам:

  • паспорт;
  • индивидуальный налоговый номер;
  • согласованный и подписанный инспектором Акт первичного технического освидетельствования на судно с заключением о признании судна годным к эксплуатации;
  • чеки на материалы, используемые при постройке;
  • квитанцию об оплате госпошлины за регистрацию;
  • регистрационную карточку;
  • заявление на регистрацию.

Образцы всех документов с онлайн-калькуляторами расчета суммы платежа можно найти в открытом доступе в интернете.

Постройка лодки из фанеры для мастера, как правило, не заканчивается простым испытанием лодки на большой воде. Это как показывает практика настолько захватывающий и увлекательный процесс, что после первой постройки обязательно будет и вторая, при этом опыт, полученный при первой постройке в дальнейшем будет не только обогащен новыми приемами и технологиями, но и усовершенствован новыми техническими решениями в конструкции лодки.

bolshoyulov.ru


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.