Покраска стеклопластика


Подготовка и окраска пластиковых деталей

Обычное дело: нужно покрасить бампер. Покрасили. И вроде бы все делали по технологии: нанесли и отшлифовали грунт-наполнитель, затем базу, лак… Ничего не забыли, даже обезжиривали на совесть. Но несмотря на все старания, спустя некоторое время краска начинает «сползать» с бампера, как кожа после чрезмерного загара. Кого винить? Производителя ЛКМ? А вот и нет. Мы же забыли, что имеем дело с пластиком, а с ним не все так просто.

Легко ли покрасить пластик?

Первое требование к лакокрасочному слою, нанесенному на пластмассовую поверхность — высокая адгезия к этой поверхности.

Но дело в том, что изначально после литья свойства поверхности пластика отнюдь не способствуют прочному сцеплению с будущим лакокрасочным покрытием.


Наибольшие трудности при окрашивании создают поверхности неполярных пластмасс. Они имеют химически инертную, непористую поверхность с низким поверхностным натяжением — а чем ниже поверхностная энергия пластика, тем хуже его «сцепляемость» с наносимыми лакокрасочными материалами.

Среди всех пластмасс самую низкую поверхностную энергию имеют полипропилен и полиэтилен — эти пластики и их модификации считаются наиболее трудноокрашиваемыми.

При окраске других видов пластмасс проблемы, связанные с адгезией, выражены не так явно, но авторемонтникам от этого не легче, поскольку именно полипропилен, как известно, является самым востребованным и применяемым в автомобилестроении типом пластика. Практически все бампера (а это основные окрашиваемые пластмассовые кузовные детали) изготавливаются из различных модификаций полипропилена — обычно темно-серого материала, поддающегося пайке и инертного к растворителям.

Попробуйте взять полипропиленовый бампер и сразу нанести на него лакокрасочное покрытие — что получится? Знающий человек ответит сразу: ничего хорошего… И действительно, адгезионные свойства покрытия будут очень слабыми. Как быть?

В автомобильной индустрии для предварительной подготовки пластика перед нанесением ЛКМ чаще всего применяется три основных способа: обработка коронным разрядом, низкотемпературной плазмой или газовым пламенем.

Эти операции разительно отличаются от традиционно принятых методов подготовки поверхности. Например, обработка коронным разрядом представляет собой воздействие на обрабатываемую поверхность электрического разряда, рождающего «струи» плазмы. Плазменная обработка осуществляется за счет воздействия на пластик потока плазмы, генерируемого плазменной горелкой, а обработка пламенем — за счет пламени газовых горелок.


Активация пластика

Цель такой обработки — увеличить смачиваемость поверхности пластика, улучшая тем самым ее способность к образованию связей с красками. Чтобы поверхность хорошо смачивалась жидкостью, поверхностная энергия пластика должна быть выше поверхностного натяжения этой жидкости. Если поверхностное натяжение жидкости (краски) будет больше, она будет собираться в капли, вместо того, чтобы равномерно смачивать поверхность. Поэтому все методы обработки направлены, прежде всего, на повышение поверхностной энергии полимера.

В результате такой обработки в поверхностном слое пластика происходят изменения: в ранее неполярном полимере образуются полярные молекулы, увеличивающие поверхностную энергию материала. Поверхность на микроуровне становится шероховатой, и ее полезная площадь сцепления с краской увеличивается.

Активированная и неактивированная поверхности


Не стоит объяснять, насколько сложное и дорогостоящее оборудование применяется для указанных методов обработки. Его эксплуатация оправдана только на крупных заводах, в серийном производстве, а вот для условий автосервиса все это слишком дорого и сложно. Из-за этого полипропилен долгое время считался неокрашиваемым.

Пораскинув мозгами, ученые-химики разработали альтернативные, более простые способы подготовки поверхностей полимеров — так называемые «мокрые» химические методы. Самым удобным и применяемым из них является грунтование поверхности пластика. Специальный адгезионный грунт, нанесенный на поверхность пластика, служит эффективным посредником между полимером и последующими покрытиями, а адгезия в некоторых случаях может даже превышать заводскую!

А теперь оставим в стороне сложные химические формулировки и перейдем к делу.

Подготовка пластмассовых деталей к покраске

Приступая к ремонту пластиковой детали, первым делом следует определить, с какой деталью нам пришлось иметь дело. Это может быть:

  • новая деталь;
  • старое дефектное покрытие.

Новые пластиковые элементы, в свою очередь, могут поставляться с уже нанесенным заводским грунтом либо в «чистом» виде.

Если вы не можете понять, загрунтована детали или нет, потрите небольшой участок детали какой-нибудь негрубой шкуркой, например P500. Если шлифовальная пыль есть, значит деталь загрунтована.

С загрунтованными деталями проблем минимум, но об этом мы поговорим позже. Сейчас нас интересует порядок работы с «чистыми», незагрунтованными пластмассовыми элементами.

Новая незагрунтованная деталь


Новый пластиковый элемент

Пластмассовые детали изготавливаются методом литья под давлением, и для того, чтобы после отливки деталь можно было корректно отделить от пресс-формы, в процессе производства применяются специальные смазки. Естественно, оставаясь на поверхности пластика, они не способствуют адгезии лакокрасочного покрытия.

Существует два вида таких смазок:

  • наружные,
  • внутренние.

Наружные смазки используются в разбавленной форме и напыляются перед каждым новым циклом производства в пресс-форму. Наносятся они не всегда, а через 3-4 раза, поэтому на некоторых деталях смазки больше, на других — меньше. Все эти смазки в условиях автомастерской можно удалить подходящим обезжиривателем.

Внутренние же смазки вводятся в состав самой пластмассы, поэтому необходимость в отдельном напылении в пресс-форму отпадает. Такие пластмассы сложнее в окрашивании, так как они сами по себе «жирные». Тот же полипропилен относится к представителям именно жирных пластмасс. Внутренние смазки не растворяются и не удаляются водой, и максимально полно удалить их из пластика можно только методом прогревания.


Но так или иначе, первым шагом для удаления загрязнений с поверхности пластика должна стать мойка.

Мойка

Идеальным решением в данном случае станет мойка высокого давления, но за неимением таковой вполне подойдет ведро горячей воды с любым активным моющим средством (жидким мылом, автошампунью) и какая-нибудь щетка или жесткая малярная кисть.

Деталь нужно вымыть как снаружи, так и изнутри, а после этого ополоснуть большим количеством чистой, теплой воды.

Выпаривание

Чтобы быть на сто процентов уверенными, что никакие смазки и грязь не помешают созданию прочной адгезии с будущим лакокрасочным покрытием, по технологии незагрунтованную деталь нужно прогреть в камере при температуре +60°С в течение 30-40 минут. За это время смазки, находящиеся в порах пластмассовой детали, поднимутся на поверхность, где мы их уберем салфеткой, смоченной обезжиривателем. Делать это надо оперативно, пока деталь еще не успела остыть.

Если деталь имеет грубую структурную поверхность или сильно загрязнена (например, старый бампер), то процесс выпаривания желательно повторить. И затем — повторная процедура с салфеткой и обезжиривателем. Для лучшей очистки таких деталей при обезжиривании можно применять скотч-брайт (серый).

Помимо удаления смазок прогревание помогает уменьшить внутреннее напряжение в пластмассе, которое впоследствии может стать причиной непредвиденного растрескивания лакокрасочного материала. Также термообработка помогает выявить усадочные раковины (включения воздуха) и удалить их затем шпатлеванием.


В гаражах проделать трюк с прогреванием может быть довольно затруднительно, поэтому в таких случаях лучше работать с уже загрунтованными деталями.

Обезжиривание

Перед первой шлифовальной операцией на пластиковых элементах, будь то подготовка к грунтованию или к шпатлеванию, поверхность детали должна быть обязательно обезжирена.

Помимо очевидных целей, преследуемых этой операцией, обезжиривание также помогает снять значительную долю статического заряда с детали. Это важно, поскольку при нанесении грунта опыл, обычно отлетающий от поверхности, к «заряженному» пластику будет быстро прилипать, в результате чего грунт будет ложиться не на сухую очищенную подложку, а на уже запыленную.

Для обезжиривания желательно использовать только фирменные обезжириватели, лучше всего специальные — антистатические обезжириватели для пластиков. Они не агрессивны к пластику и прекрасно снимают статический заряд.

Матирование

Для подготовки под грунтование нового не имеющего повреждений пластикового элемента достаточно заматировать его скотч-брайтом или аналогичным материалом. Для жестких типов пластмассы рекомендован красный (Veryfine) скотч-брайт, а для мягких/эластичных — серый (Ultrafine).


Матирование можно выполнять как на сухую, так и с водой. Если применяется матирующая паста, после нее нужно тщательно промывать деталь большим количеством теплой воды — остатки пасты могут препятствовать нормальной адгезии с ЛКМ, с чем мы до сих пор успешно боролись.

Если на поверхности присутствуют незначительные повреждения, полученные при транспортировке (например, неглубокие царапинки), то они шлифуются при помощи шлифмашинки и абразивных кругов Р320-Р400-P500, после чего вся остальная поверхность обрабатывается скотч-брайтом.

После шлифования деталь еще раз обезжиривается.

Грунтование

Грунтование пластика

Раз и навсегда избавиться от проблем с адгезией лакокрасочных материалов на пластиковых поверхностях поможет одно простое правило. В качестве первичного грунта на чистом (незагрунтованном) пластике должен использоваться специальный адгезионный грунт по пластику (он же праймер, активатор адгезии).

Как правило, такой грунт представляет собой очень жидкий материал, изготовленный на основе полиолефиновых смол, чаще прозрачный с небольшими добавками частиц металлика — для контроля нанесения. Толщина слоя минимальна — всего несколько микрон. В большинстве своем эти материалы однокомпонентные, хотя имеются и 2К-праймеры.


Разработаны такие грунты, прежде всего, для применения на пластиках полипропиленовой группы (PP/EPDM, PPC, PPE, PPO и др.), но большинство из них могут применяться и на остальных типах пластмасс: ABS, PA, PC, PVC, PRO, PUR, стеклопластиках (GFK, BMC, SMC) и т.д. Современные праймеры практически не имеют никаких ограничений по химическому составу пластиков, за исключением, разве что, чистого полиэтилена (PE).

Праймеры выпускаются как в банках, так и в аэрозольных баллончиках. Аэрозольный грунт очень удобен при незначительном ремонте, например, когда при шлифовке бампера небольшие участки оказались прошкуренными до пластмассы. Форма выпуска в баллончике позволяет не тратить время на подготовку грунта к распылению из краскопульта и на его последующую мойку. Не забывайте только энергично взбалтывать баллончик перед применением.

Наносится праймер одним-двумя тонкими равномерными слоями широким факелом по всей поверхности детали. При нанесении будьте аккуратны! Так как материал очень жидкий, следует опасаться возможного превышения нанесенного слоя и стекания грунта (оно наиболее возможно на торцах и ребрах жесткости, по периметру детали). Значительное превышение толщины слоя может стать причиной ухудшения адгезии всего покрытия и «сжатия» последующих наносимых слоев.

Стоит также учитывать, что после нанесения праймер изменяет химическое состояние подложки только на некоторое время, в течение которого следует нанести следующий материал. Поэтому для достижения наилучшей адгезии приступать к нанесению последующих слоев системы нужно уже через 15-20 минут.


Большинство праймеров могут сразу перекрываться непосредственно покровной эмалью, но для повышения защиты от сколообразования рекомендуется дополнительно нанести на поверхность слой акрилового выравнивающего грунта, не забыв добавить в него необходимое количество пластификатора, в зависимости от жесткости пластика.

Только нужно помнить, что такие толстые слои грунта-наполнителя, как при ремонте металлических деталей, наносить нельзя. Пластик — материал эластичный, и излишне толстый слой элементарно может не выдержать механического воздействия и последствий деформации.

После нанесения наполнителя — окраска. Либо «мокрым по мокрому«, если грунт допускает таковую, либо с промежуточной шлифовкой грунта.

Кстати, помимо классических праймеров во многих линейках встречаются и универсальные грунты для пластмасс, сочетающие в себе свойства одновременно и праймера и наполнителя с пластификатором. Они имеют хорошую адгезию к пластику и в то же время позволяют выравнивать незначительные неровности (например, мелкие риски от абразивной шлифовки). Такие грунты не требуют предварительного применения активатора адгезии, и таким образом позволяют в некоторых случаях сэкономить целый слой и операцию.

Об эпоксидном грунте

Итак, проводя аналогию с антикоррозионными грунтами, наносимыми на металл, и выступающими эффективным посредником между поверхностью и последующими покрытиями, на пластике для этой цели применяются соответствующие адгезионные грунты.


Раз уж мы упомянули о грунтах для металла, хотелось бы еще немного порассуждать на этот счет и вспомнить об эпоксидном грунте.

Те, кто работал с этим материалом знают, какими прекрасными адгезионными свойствами он обладает. И не смотря на свое прямое предназначение для нанесения на металл, грунт на эпоксидной основе вполне мог бы использоваться в качестве первичного материала на многих типах пластиков. Однако ограничения в этом не совсем логичном действе все же есть. Дело в том, что эпоксидный грунт не обладает достаточной эластичностью, а пластификатор с ним не используется.

И тем не менее, если вам придется иметь дело с ремонтом жестких пластмасс, например, стеклопластиков или углепластика гоночных болидов (Carbon fibre), применение эпоксидника на этих типах пластмасс не только допускается, но и рекомендуется. Можете не сомневаться: его адгезия с поверхностью будет отличной!

Новая загрунтованная деталь

Практика показывает, что качество нанесенного на пластиковые детали заводского грунтовочного покрытия может сильно варьироваться от случая к случаю. С оригинальными деталями проблем обычно не бывает, а вот грунт на деталях сомнительного происхождения может запросто иметь слабую адгезию или повышенную чувствительность к растворителям. Проверить это несложно: возьмите пропитанную расворителем салфетку или ветошь и приложите к детали на минуту-другую.

Если покрытие размягчилось, его нужно либо полностью удалить механическим способом (P150-P240-P320), либо нанести слой грунта-изолятора, предварительно обработав деталь серым скотч-брайтом, после чего покрасить.

Если же получен удовлетворяющий результат теста, применяется обычная технология. Деталь обезжиривается, матируется, еще раз обезжиривается и красится. Для матирования можно применять:

  • серый скотч-брайт (ultrafine);
  • абразивный материал градации P400-P500 (при работе шлифмашинкой «по сухому»);
  • материал градации P800-P1000 (при работе вручную «по мокрому»);

Поврежденный пластиковый элемент

Поврежденный элемент

Под ремонтом поврежденной пластиковой детали будем понимать ремонт различных царапин, вмятин, сколов и тому подобных повреждений лакокрасочного слоя. О более сложных случаях восстановления пластиковых деталей, таких как трещины или существенные деформации, мы поговорим в отдельной статье.

Перед началом работ выполняется стандартный набор процедур: деталь моется, сушится и обезжиривается. Следующий шаг — подготовка поврежденных мест к шпатлеванию.

Шлифование

Прежде, чем приступать к шпатлеванию повреждений на пластиковой детали, ЛКП с поверхности дефектных участков следует удалить — это позволит избежать таких дефектов, как отслаивание и просадка шпатлевки.

Для расшлифовки поврежденных участков подойдет эксцентриковая шлифмашинка и абразивный круг градации P180.

Шпатлевание

Выполнять шпатлевание повреждений на пластиковых поверхностях необходимо специальными шпатлевками по пластику, обладающими, прежде всего, высокой эластичностью и адгезией к пластиковым поверхностям.

Такие шпатлевки мелкозернисты, быстро высыхают и легко шлифуются. За счет того, что сама шпатлевка уже содержит пластик, два материала (подложка и шпатлевка) имеют схожие свойства, и одинаково реагируют на шлифование, одинаково истираются. Поэтому границы между ними отлично выводятся в ноль и не оконтуриваются после грунтования.

Наносится шпатлевка, как правило, непосредственно на зашлифованную поверхность пластика, не требуя предварительного использования каких-либо грунтов.

Объемы шпатлевания желательно сводить к минимально возможным. Cколы, царапины, места спайки, склеивания, небольшие вмятины — пожалуйста, а вот сплошное шпатлевание плоскостей по всей поверхности пластиковой детали, будь то бампер или капот — занятие рискованное.

Что касается крупных деформаций, то на большинстве типов пластика их достаточно легко можно восстановить с помощью выдавливания с нагревом термопистолетом или ИК-сушкой. Но это если при деформации деталь не треснула. Армированные стеклопластики практически во всех случаях разрываются.

И последнее. Каким бы сложным не был ремонт пластиковой детали, использование на ней жидкой шпатлевки должно быть полностью исключено.

Шлифование шпатлевки

Пластик — во много раз более мягкий материал по сравнению с металлом. Если обработать металл и пластик абразивным материалом одной и той же градации, скажем P100, то параметр шероховатости на этих двух поверхностях будет значительно отличаться: шлифовальные риски на мягкой пластмассе будут более выраженными и глубокими, с большим количеством заусениц. Поэтому очевидно, что при работе с пластиковыми деталями нужно использовать абразивные материалы более мелких градаций.

Для обработки шпатлевки подойдут круги градации P150 (или Р180 для мягких пластиков) и P240, применяемые последовательно. После того, как шпатлевка полностью выровнена, границы ремонтной зоны обрабатываются материалами P240-P320.

Еще раз акцентируем ваше внимание на том, что на высоких оборотах и с сильным нажимом при работе шлифмашинкой на пластиковых деталях работать нельзя — это влечет за собой перегрев и последующую деформацию пластика. Как говорил классик — пластик ошибок не прощает. 🙂

Грунтование

Здесь все зависит от применяемых материалов. Возможны два варианта: либо наносим активатор адгезии, а затем 2K грунт-наполнитель с добавлением пластификатора, либо сразу специальный универсальный грунт по пластику (1-2 слоя).

Перед грунтованием не забудьте удалить пыль и обезжирить поверхность.

Шлифование грунта

При обработке грунта применяется стандартная технология: сначала загрунтованный участок выравнивается вручную со шлифком и абразивной полоской, например P320, после чего выполняется окончательная обработка с помощью шлифмашинки и кругов P400-P500. При работе по мокрому используются соответственно материалы градации P600-P800-P1000.

В случае частичной окраски участок вокруг зоны ремонта (или весь остальной элемент при полной перелакировке) обрабатывается серым скотч-брайтом с применением матирующей пасты или материалом P800-P1000 по сухому шлифмашинкой. Подробнее об этом здесь.

 

Покраска пластиковых деталей

Покраска пластика

Подробно останавливаться на этом этапе смысла нет, так как загрунтованные поверхности пластика и металла абсолютно идентичны. Не стоит только забывать о добавлении в 2K краску или прозрачный лак необходимого количества пластификатора.

А вот на пластификаторах и некоторых других добавках стоит остановиться поподробнее.

Пластификаторы

Добавлять пластификатор в стандартные 2K акриловые грунты, эмали и лаки необходимо по двум причинам. Во-первых, добавка делает материал эластичным, а значит покрытие не будет трескаться при деформации пластмассы.

Во-вторых, при изменении температуры пластиковой поверхности ЛКП будет расширяться и сжиматься одинаково с ней.

Вам часто приходилось видеть микротрещины на поверхности краски бамперов в местах, казалось бы совершенно не подвергающихся деформации? Это — следствие именно температурного расширения материала и отсутствия в ремонтных материалах пластификатора.

Коэффициент температурного расширения у пластиков ведь значительно выше, чем у металла. Покровные эмали и особенно грунты, чей коэффициент расширения крайне низок, без пластификатора просто не выдерживают больших перепадов температур и трескаются.

Важную роль играет количество добавляемого пластификатора, которое всегда указывается в технической документации к продукту. Это количество зависит от жесткости пластмассы — чем жестче пластик, тем меньше пластификатора добавляется. И наоборот, чем более мягкий/гибкий пластик, тем больше.

Например, для окраски эластичного бампера это количество может составлять 30%, для мягкой полиуретановой накладки — 50%. При окраске стеклопластиков добавление пластификатора, как правило, не требуется.

Последовательность смешивания

Готовить материал при добавлении пластификатора рекомендуется в определенной последовательности: cначала к основному материалу, будь то грунт, эмаль или лак, добавляется пластификатор, а затем на общий объем получившейся смеси добавляется стандартное количество отвердителя и, если нужно, разбавитель.

Такая последовательность обусловлена тем, что пластификатор также содержит связующее, требующее полимеризации. И если в материал сначала добавляется отвердитель, а затем пластификатор, это может негативно повлиять на сушку, прочностные и эксплуатационные характеристики покрытия.

Матирующие и структурные добавки

Хорошо отполированный лак или покровная эмаль имеют гладкую поверхность и отличный глянец. Это очень хорошо.

Однако эти качества востребованы не всегда. Дело в том, что на некоторых автомобилях пластиковые элементы могут иметь не такой блестящий вид, как у всего остального кузова. Более того, они могут иметь некоторую фактуру. Часто так окрашиваются пластиковые бамперы внедорожников, многие пластмассовые накладки «мерседесов» имеют такую зернистую, как бы «шершавую» поверхность.

Сымитировать такую поверхность позволяют специальные структурные добавки к 2K покровным эмалям и бесцветным лакам. Как правило, они выпускаются двух видов: грубые (grob) и тонкие (fein). В результате применения структурной добавки лакокрасочная поверхность становится матовой и приобретает нужную степень шероховатости.

Также есть добавки, которые не изменяют структуру поверхности, а предназначены исключительно для понижения уровня глянца покрытия. В зависимости от добавленного количества степень глянца может быть изменена в очень широких пределах, позволяя достичь разного эффекта матовости — от шелковистого до полностью матового.

 

Сушка

Для сушки окрашенного пластика часто рекомендуют использовать естественную сушку или температуру не выше 40-45°С. Стоит признать, что такая «перестраховка» не лишена смысла. Пластик лучше сушить дольше, чем металл, но при более низкой температуре. Нужно также учитывать, что введенные пластификаторы и прочие добавки увеличивают время высыхания.

Но все же, при правильном подходе к ремонту, который мы так подробно рассмотрели выше, более интенсивный прогрев при 60°С не вызовет никаких проблем. А качество покрытия от этого только выиграет.

Об адгезии после покраски

Еще одна особенность пластика заключается в том, что адгезия на нем достигает своих нормальных параметров не сразу, а по прошествии определенного времени. Поэтому не удивляйтесь, если случайная царапина на свежеокрашенном бампере влечет за собой дальнейшее «слезание» покрытия. Пройдет несколько дней и адгезия придет в норму.

По этим же причинам старайтесь не подвергать свежеокрашенный пластиковый элемент мойке под высоким давлением в течение 3-4 недель после ремонта.

Полезности

Порядок ремонта пластиковых деталей

Покраска стеклопластика

Обозначения наиболее распространенных пластиков

Типы пластмассы

Классификация пластиков в зависимости от жесткости

Типы пластмассы по жесткости

artmalyar.ru

Зачем его красить?

Стеклопластик особо уязвим к воздействию воды и/или солнца, так же многое зависит от того какая смола применялась при его изготовлении. Эпоксидная смола под воздействием солнца теряет свои клейкие свойства и желтеет. Полиэфирные смолы и виниловые эфиры так же подвержены проникновением воды.

При воздействии водой – образовываются вздутия (для этого требуются годы, но всё же), при перепадах температуры – возможна поломка покрытия и расслоение волокон. Это особенно важно знать в сфере лодочного транспорта и прочей водной техники.

Солнечный свет, как правило, при воздействии с эпоксидными смолами, приведёт к разрушению композита.

Промышленные покрытия

Краску добавляют как дополнительный барьер против воды и солнечного света. В “отделочном бизнесе”, это называется промышленным покрытием. Хорошее промышленное покрытие даёт защитный слой против внешних воздействий и просто круто выглядит. В этой статье я буду придерживаться слова “краска”, но если вы услышите “промышленное покрытие”, вы будете знать о чём идёт речь.

В этой статье будет рассматриваться два типа красок (не брендов) с разбором их плюсов и минусов. Ни одна из красок не имеет идеальной защиты. Так же, с этой информацией так же будет рассмотрена две техники нанесения краски. Каждый тип краски, в этой статье, можно наносить любым из представленных способов. Таким образом краска и её нанесение независимы друг от друга.

Два типа покрытия используемых для стеклопластика: Полиэфиры и Основанные на смоле

Есть два главных типа красок используемых для стеклопластика. Они оба полимерные (или пластиковые). Для застывания одному типу нужен воздух, другому – температура и воздух. Краски застывающие на воздухе обычно представляют собой сложные полиэфиры и обычно они идут в контейнере “всё в одном”. Катализированные краски называются эпоксидами, они состоят из двух частей, обычно равных по объёму. Эпоксиды требуют катализатора и, как и “поли”, правильную температуру.

Любая краска основанная на смоле – вполне применима для стеклопластика; Так же рекомендация – использовать краски на основе смол со стеклопластиком на основе смол, и краску на основе полиэфиров со стеклопластиком основанным так же на полиэфире. Таким образом материалы лучше связываются.

Если вы красите лодку или другой стеклопластиковый объект, который подвергнется экстремальным температурам и контакту с водой, настоятельно рекомендуется использовать краски на основе эпоксидной смолы, независимо от смолы используемой в самом стеклопластиковом материале. Краска на основе эпоксидных смол имеет большую прочность , особенно при воздействии солёной или пресной воды.

Эпоксидная смола, если она защищена от солнечного света имеет хорошую прочность и гибкость. Пигменты в эпоксидной краске будут обеспечивать ультрафиолетовый барьер, необходимый для защиты стекловолокна под ним. Однако не стоит хранить объект покрытый эпоксидной краской на улице, под воздействием прямых солнечных лучей, лучше накрыть его брезентом или тканью, чтобы была дополнительная защита от солнца.

Что же в краске?

Краска состоит из жидкого носителя, связующего вещества и пигмента. В красках, используемых для долговечных пластиковых покрытий – летучие органические соединения (жидкие носители, полимеры (связующие) и пигмент (цвет).

Так же существуют покрытия порошкового типа, они требуют большого нагрева из за этого нагрева может существенно пострадать конечное изделие и, возможно, даже загореться.

Летучие органические соединения

Компонентом большинства этих красок являются летучие органические вещества (VOC).

VOC – это жидкости, предназначенные для испарения с заданной скоростью, как правило, высокой. Идея состоит в том, чтобы жидкость оставалась жидкой, достаточно долго, чтобы краска впиталась, но достаточно быстро испарилась, чтобы создать прочное покрытие за короткий промежуток времени. Эти соединения вредны для человека, и при их применении следует использовать соответствующее защитное оборудование.

В однокомпонентных полиуретановых и двухкомпонентных эпоксидных красках используются VOC.

Связующие

Другим компонентом полимерных красок является связующее.

Связующими являются химические соединения, которые заставляют частицы пигмента связываться друг с другом. Связующее обычно представляет собой пластик, включающий смолы, такие как акрилы, полиуретаны, сложные полиэфиры, меламиновые смолы, эпоксидные смолы или масло.

Пигменты

Пигменты составляют наименьший процент краски. Хотя большинство современных пигментов химически производятся, производители, как правило, хранят источники и формулы пигментов в коммерческой тайне. Это означает, что точно знать, что находится в вашей краске, невозможно определить. По этой причине вы всегда должны проконсультироваться с продавцом по окраске, если у вас есть какие-либо вопросы о том, на каких поверхностях её использовать.

Требования к окружению

Подготовка к покраске – включает в себя учёт температуры, уровня влажности, размещение относительно прямого солнечного света и даже условия ветра.

Влажность

Относительная влажность должна быть ниже шестидесяти (60%) процентов, а температура должна быть от 19 ° до 35 ° C. Обратите внимание, что чем ниже температура (в пределах диапазона), тем дольше время высыхания или отверждения.

Температура

Если температура окружающей среды слишком низкая, краска не будет затвердевать. Если температура слишком высокая, краска застынет почти мгновенно, оставив свой нижний слой в жидком состоянии. Результат – очень плохая работа с краской.

Зашкуривание и чистка

Подготовка поверхности очень важна. Фактически, подготовка должна составлять от 80% до 90% работы. Краска не будет прилипать к грязным, маслянистым или жирным поверхностям.
Краска плохо прилипает к глянцевым поверхностям, поэтому закуривание является важным шагом.

Методы нанесения краски на стеклопластик

Существует два основных метода нанесения краски на различные поверхности: окраска распылением и окраска кистью. Эти методы ориентированы на домашнего любителя – лучший для вас зависит от имеющегося у вас оборудования и/или вашего опыта.

Распыление

Краску наносят с помощью пистолета-распылителя или какого-то иного распылителя. Для этого требуется компрессор и пистолет-распылитель хорошего качества, а также фильтры для краски, мешалки для краски, защита глаз и рук, маски (дышать краской – не самая лучшая идея), растворители, контейнеры и большое количество чистой тряпки.

Ручной метод

Краску наносят валиком, а затем почти сразу же обрабатывают щёткой с тонким ворсом или губкой. Требования к инструментам – это устойчивый к воздействию растворителей ролик, устойчивые к воздействию растворителей роликовые крышки, щетки, контейнеры, фильтры для краски, защита глаз и рук, мешалки, растворители и большое количество тряпок.

remont-stekloplastika.ru

Покраска стеклопластика

На заказ покраску лодки из стеклопластика могут осуществить различные фирмы, но выльется вам это в ощутимую сумму. Поверьте, эта задача вполне может быть решена вашими собственными руками.

Для начала отметим, что стеклопластиковые лодки, в отличие от деревянных, не нужно красить ежегодно. И это уже сэкономит вам уйму сил, времени и денег. Но если уж пришло время вооружиться краской и обновить корпус своего судна, откладывать этот процесс не стоит.

Итак, какими способами можно покрасить лодку из стеклопластика?

  1. Вооружаемся краскопультом.

Как правило, этот варинт используется в тех случаях, когда покраска лодки в специальной камере является довольно дорогим удовольствием. К слову сказать, даже после «камеры» результат покраски не всегда способен полностью удовлетворить владельца лодки. Вы можете прибегнуть к помощи частников, которые красят лодки краскопультами при любых условиях. А можете и сами вооружиться этим нехитрым приспособлением и вернуть своему судну привлекательный внешний вид. Возможно, после покраски вам придется прибегнуть к шлифовке и полировке, но и это задачи несложные. Единственный момент, перед покраской лодки краскопультом, закройте (заклейте) пленкой или бумагой те места, где краски быть не должно (стекла, ручки и т.д.).

  1. Красим кисточкой.

В покраске лодки кистью нет ничего плохого или непрофессионального. Просто займет этот процесс гораздо больше времени. Вас смущают следы от кисти? Поверьте, шагрень после краскопульта тоже заметна, но убирается обычной шлифовкой и полировкой. В процесс е покраски используйте валики и кисти, которые пригодны для работы с любыми видами красок.

Какие краски следует выбрать для обновления покрытия лодки? (на заказ сегодня можно приобрести абсолютно любые).

  1. Полиуретановая краска.  Этот материал считается наиболее долговечным. Отличительными чертами краски являются прочность, твердость и восхитительный глянец. Такая краска хорошо подходит для использования в краскопульте, однако, для покраски кистью она совершенно не подходит. Нанесение полиуретановой краски должно производиться в определенных температурных условиях, так как в чрезмерный зной она тает, а в мороз замерзает не так, как необходимо.
  2. Алкидная краска. Эта краска – прекрасная замена полиуретановой и используется тогда, когда погодные условия не позволяют применять первую. Алкидные красящие составы можно наносить кистью или валиком. Они не столь требовательны к температурному режиму.
  3. Эпоксидные материалы. Это идеальный материал для подводных частей лодки. В эпоксидной смоле не содержатся растворители. Материал может наноситься более толстым слоем, нежели краски. 

radio.uvaga.by

Правила покраски стеклопластиковых лодок

Очень часто стеклопластиковые лодки приобретают из-за одного их огромного преимущества перед деревянными – их не нужно красить. Лодки из дерева нужно было красить каждый год, а стоило это совсем немало, поэтому новость о появлении чудо-лодок восприняли с большим энтузиазмом.

Но при этом владельцы на радостях упустили один немаловажный факт. Обновляемая весной деревянная лодка приобретает свежий вид, становясь практически как новая. А вот стеклопластик, который не красится, со временем теряет блеск, и все последствия нахождения его под солнцем остаются на нем, и их ничем не скрыть.

Сегодня стало понятно, что это качество оказалось чистой воды обманом. Пусть не через год, но со временем вам все равно придется везти ее в сервис, который проводит ремонт лодок из стеклопластика – на покраску. Конечно, «срок годности» немаленький, от 10 до 20 лет, но все же – не вечность.

На корпусе из стеклопластика нет стыков поясьев обшивки, подверженных деформированию. Собственно из-за них деревянные лодки приходится красить. А на стеклопластике сохраняется, пока не потеряет блеск, причем современные краски имеют достаточно продолжительный срок службы, значит не нужно каждый год обновлять цвет лодки. Кстати, стоимость профессиональной покраски сегодня немалая, раньше за эти деньги можно было купить лодку из стеклопластика.

Покраску можно проводить в специальном сервисе, с помощью профессионального оборудования. Именно такой способ лучше всего подходит для современных лодок из полиуретанового или другого нового покрытия.

Однако качество даже такой покраски не сравнится с родной поверхностью гелькоута лодки. Поэтому свежее покрытие не будет таким же долговечным, и раз в несколько лет его нужно будет обновлять. Стоит подбить кассу, чтобы понять, что покраска с подготовительными работами обойдется в гораздо большую сумму, нежели покраска деревянной лодки. А если учесть, что рано или поздно вам понадобится ремонт лодок из стеклопластика, обслуживание выходит довольно дорогим.

 Окраска краскопультом

Некоторые сервисы, у которых в распоряжении нет окрасочной камеры, а также умельцы-самоучки предлагают покрасить лодку из краскопульта, за умеренную плату. Представьте: ветер, пыль, сырость на улице – результат работы будет никак несравним с профессиональной окраской. Даже если лодка будет блестеть, на ее поверхности при ближайшем рассмотрении обязательно обнаружится шагрень.

Добиться от покрытия состояния нового гелькоута можно  шлифованием и полировкой. Но это процесс непростой – недели работы. Стоит это довольно дорого, и выгодно только, если обработать нужно много лодок, а не одну. В последнем случае это совершенно бессмысленно. При окраске краскопультом все части лодки, не нуждающиеся в покраске, нужно заклеить, причем времени это отнимает не меньше, чем нанесение краски. А если делать это на открытой территории, придется закрыть другие лодки, потому что ветер может унести в сторону облако краски.

Окраска кистью

Некоторые полагают, что красить лодку нужно только краскопультом. Но на самом деле использование кисти дешевле, а следы от нее не хуже, чем шагрень от краскопульта. Об этом вам скажет любой мастер, который знает, что такое покраска и ремонт лодок из стеклопластика.

К тому же, когда лодка «состарится» и услуги профессиональных сервисов перестанут окупаться, ее нужно будет красить вручную. Тут-то и пригодится хороший валик (кроме полиуретановых красок).

Краски на основе полиуретана

Полиуретановые краски самые надежные и качественные, твердые и имеют глянцевую текстуру. Их лучше наносить именно краскопультом, при нанесении кистью в месте ее отрыва или повторного нанесения появляется бугор, валики оставляют пупырчатую шагрень.

Лучше всего доверить окраску сервису, который осуществляет ремонт лодок из стеклопластика, потому что здесь очень важно соблюсти все условия. При жаре краска быстро встает, при большой влажности или холоде неправильно идет отверждение. Допустите ошибку при покраске – шлифовать поверхность придется долго, оно очень твердое. Краски на основе полиуретана – двухкомпонентные, отверждение идет при химической реакции.

Краска на основе алкидов 

Это краска более низкого класса, но при правильном нанесении лучше плохо нанесенного полиуретана. Алкиды – это яхтенные эмали, намного долговечнее масляных красок. Наносить их можно при любых условиях любым инструментом. Срок их службы – примерно 5 лет.

Эпоксидные материалы

Подводной части лодки больше всего подходят составы на основе эпоксидов. Они не содержат растворителей, поэтому можно нанести их более толстым слоем, чем краску, а по толщине покрытие будет практически идентичным гелькоуту. Несмотря на частые заявления, фильтрация влаги эпоксидным составом меньше в три раза, но все-таки не равна нулю. Эпоксидная краска по качествам отличается от смолы, в составе которой нет растворителей. Наносятся они тонким слоем, отличаются низким глянцем и остро реагируют на изменения погоды.

Грунт

Грунт разъедает поверхность стеклопластика, и, вероятно, могут спровоцировать развитие осмоса. Их не используют ниже ватерлинии, иначе может понадобиться ремонт лодок из стеклопластика.

Необрастающие краски

Были заявления, что гладкий стеклопластик не будет обрастать, но это необрастающее покрытие нужно каждый год обновлять. Обрастание может происходить не только из-за моллюсков, причиной могут стать также водоросли. И краски для каждой из причин нужны разные. Не советуют накапливать на поверхности лодки слои старых покрытий, но в то же время, они являются преградой для воды, которая снижает фильтрацию.

Раньше необрастающие краски создавались для уничтожения сравнительно крупных организмов. А сегодня ученые исследуют возможность пресечения ранних стадий обрастания.

Моллюски приносят мало вреда лодке, поскольку питаются планктоном, а к дереву просто приклеиваются, но очень уж прочно. И снимать их обычно получается только с гелькоутом.

lodka-shop.ru

та безусловно, при изъятии детали с матрицы она очень и очень гладкая, красивая и т.д… и все благодаря гелькоуту!
это безусловный +…для этого его и наносят на матрицу перед наложением стеклоткани!
но есть и минусы: некоторые люди, кто сразу после изъятия детали сразу матовал по гелькоуту, обезжирывал и красил, жалуються на появление со временем "паутинки" в ЛКП этой детали…. а все потому что именно этот гелькоут под краской и трескается…

Как быть? может сошкуривать этот гелькоут с поверхности детали, выводить мелкой шкуркой иииии… далее классика шпаклевка, грунт, краска?

Туфта. Паутина на ЛКП признак того что:
1. Красилась деталь без постотвержения, которое для каждой марки смолы свое.
2. В грунт не добавлялся пластификатор.
3. В лак не добавлялся пластификатор.
4. Лак был HS в то время как для покраски пластиков можно использовать только MS/

И еще. Проблема апельсиновой корки или шагрени к материалу из которого изготовлена деталь не имеет НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ. Это встреча давления, объема воздуха, диаметра сопла, объема подачи краски, марки пестика, температуры воздуха, режима сушки. (кажется почти все упомянул) А привязывать шагрень к гелькоату …… как луну к яичнице. Без обид.

понял) спасибо, теперь спокоен Покраска стеклопластика

еще вопрос: можешь объяснить технологию покраски по гелькоуту?
1. заматовать скотч брайтом
2. обезжирить(антисиликонить)
3. праймер по пластику
4. краска по пластику

поправь, пожалуйста, и дополни если не так Покраска стеклопластика

1. Обезжирить, проантисиликонить.
2. Заматовать.
3. Грунт акриловый двухкомпонентный + пластификатор 30%.
4. База
5. Лак MS + пластификатор 30%

Праймер для стеклопластика не нужен.

www.opel-club.com.ua

Покраска стеклопластика

Приблизительно раз в 10–20 лет катера из пластика требуют обновления лакокрасочного слоя. Обновить стеклопластиковую лодку можно самостоятельно или силами профессионалов.

Для защиты пластикового корпуса плавсредства подходят краски нескольких типов:

  • акриловые для автомобилей;
  • эпоксидные составы промышленного приготовления и самодельные;
  • полиуретановые смеси;
  • алкидные яхтные эмали.

Эпоксидные краски самые слабые из всех перечисленных, они создают тонкий слой покрытия, неуверенно держат глянец и чувствительны к изменениям погоды. Зато стоят дешево. Акриловые и алкидные покрытия держатся в среднем 5 лет, они гораздо прочнее и долговечнее масляных красок, но менее стойки к повреждениям, чем современные полиуретановые краски. Наиболее качественный результат можно получить с помощь передовых полиуретановых составов, но ценник на краски этой группы держит их пока в разряде элитных товаров.

Более доступны краски с флуоресцентной составляющей. Они способны накапливать солнечный свет, а затем светиться в темноте. Полезное свойство для лодки, используемой ночью.

Как понять, что пластиковая лодка нуждается в покраске?

Покраска стеклопластика

Вода, объекты, с которыми не удалось избежать столкновений, температурные перепады, неправильное хранение — эти факторы разрушают декоративно-защитное покрытие лодки. Как только поверхность плавсредства теряет блеск, яркость, на корпусе появляются трещины, сколы, царапины и другие «шрамы», пора ставить верного «компаньона» на ремонт.

Как снять старое покрытие?

Покраска стеклопластика

Краску наносят на гелькоутовое основание лодки, созданное при производстве корпуса в заводских условиях. Нужно тщательно очистить корпус катера от предыдущего красочного слоя и создать шероховатую поверхность для сцепления новой краски с основой. При этом эксперты советуют не увлажнять зашкуриваемые поверхности, а обрабатывать их всухую: пыль сдувать сильной струей воздуха, затем протирать обезжиривающим составом, нанесенным на мягкую тряпочку. Вода мешает разглядеть границу между гелькоутом и старым красочным слоем, к тому же под водой теряются из виду так называемые поры — пузырьки воздуха, открывшиеся в гладкой поверхности после обработки наждаком.

Можно снимать старую краску и специальной смывкой, но придется уделить повышенное внимание составу растворяющей смеси. Если в рецептуре смывки указано вещество метиленхлорид, нельзя использовать такой растворитель для стеклопластика — он разъест полиэфирные смолы, входящие в состав гелькоута, и нанесет катеру из пластика непоправимый вред.

Главная опасность при снятии старой краски — возможность повреждения гелькоута. Этого нельзя допускать. Вот почему многие стараются менять цвет покрытия лодки во время ремонта — так легче разглядеть границу между слоями отделки.

Чем красить лодку?

  • КРАСКОПУЛЬТ. Подходит для всех видов красок. Удобен там, где происходит регулярная обработка большого количества лодок, то есть в мастерских.
  • ВАЛИК. Подходит для покраски лодки в домашних условиях. Не годится для полиуретановых красок: это двухкомпонентные составы, которые требуют нанесения только краскопультом.
  • КИСТЬ. Можно наносить кистью предварительные слои грунта и краски. При соблюдении 100%-ной аккуратности и наличии виртуозного уровня малярного навыка кисть даст неплохой результат и на финальном слое красочного покрытия.

Принципиальная технология покраски.

Покраска стеклопластика

Важно помнить, что покрытие на гелькоут наносится слоями:

  • подготовительный (липкий) грунт;
  • основной грунт;
  • краска;
  • лак.

Обнаруженные поры необходимо зашпатлевать. Специальная липкая грунтовка поможет дополнительно укрепить рабочую основу корпуса и усилить адгезию последующих слоев покрытия. Можно красить пластиковые лодки и с одним грунтом, но тогда до следующего ремонта пройдет не 10, а всего 3–5 лет.

Стеклопластик покрывают лаками класса Hi-Solid или керамическими составами. Они обеспечивают блеск и максимально прочное финальное покрытие. Такой лак не потрескается от перепадов температуры, выдержит столкновения лодки с корягами, ерзание по отмелям и другие встряски.

enigmaboat.ru

Проблемы и методы их решения. Инструкция.

  • Секреты и полезная информация.
  • Рекомендации специалистам и начинающим малярам. 
  • Тонкости и нюансы покраски изделий из стеклопластика.
  • Частые ошибки, мифы и особенности покраски обвесов и тюнинг деталей.
  • Выбор краски, грунтовки, шпаклевок и других материалов.
  • Защита покрашенных обвесов и проблемы стекловолокна.

 

 

Очень ответственный этап работы с стайлинг наборами. Независимо от производителя или страны изготовления, а так же стоимости деталей – все сталкиваются обычно с одними и теми же проблемами. 

  

1. Поры. 

Поры, микропузыри в ламинате. Карбоновый слой с воздухом.

Микро-пузырьки воздуха, которые так легко пропустить при подготовке деталей. 

В стеклопластиковых обвесах или карбоновых деталях довольно часто встречаются пузырьки воздуха или поры. Обычно их не видно при работе с наждаком и при проточке деталей из за очень маленького размера и быстрого забивания пылью от наждачной бумаги и шпатлевки. Что бы обнаружить поры до окрашивания, когда еще не поздно – нужно тщательно продуть все поверхности из шланга с высоким давлением, при помощи продувочного пистолета. 

Причина возникновения микропор в стеклопластике,  как правило, слишком глубокая шлифовка поверхности, когда пробит верхний слой (цветной) гелькоута и отчетливо видны просветы без гелькоута. В этом случае лучше всего перекрыть сложные, «пробитые»  участки жидкой шпатлевкой.  Другой причиной возникновения излишнего количества микропор может являться неверное сочетание отвердителя, ускорителя в смоле на момент производства, что довольно часто встречается в зимний период времени, когда производители испытывают трудности с температурным режимом производства и ускоряют процесс формовки обвесов за счет увеличения процента отвердителя в смоле.

 

2. Подготовка обвеса.

Подготовка обвеса к покраске. Выравнивание поверхности. Шпатлевка.

Любой стеклопластиковый обвес, каким бы замечательным он не был, требует тщательной подготовки к покраске.

Все поверхности и углубления вышлифовываются и выравниваются «в идеал». На первый взгляд ровная поверхность на проверку оказывается шероховатой, имеет сколы и выбоины. Все эти дефекты с легкостью убираются при помощи рубанка, наждачной бумаги и шпатлевки. Не забывайте использовать сухую проявку для выявления крупных волн и перепадов плоскости. Добрый совет! Никогда не используйте материалы компании «BODY»! Любой профессионал скажет вам, шпатлевки этой фирмы ужасны, отвратительно обрабатываются, крошатся и сильно проседают уже после покраски детали, оставляя за собой массу проблем и разочарований. Рекомендуем покупать продукцию фирм: CAR System как наиболее удобную в работе, профессиональную и максимально качественную. Помните скупой всегда платит дважды!

 

 

  

 

3. Подготовка с водой:

Никогда так не делайте!!! Подготовка детали под покраску.Никогда не пользуйтесь водой при подготовке к покраске любых деталей! Тем более стеклопластиковых.

Древний метод «прошкуривать» поверхности, предварительно намочив их водой, приводит к ужасающим последствиям! Шпатлевка при намокании как губка впитывает в себя влагу и очень долго способна удерживать ее внутри. В последствии, вы неприятно удивитесь, как на недавно покрашенной поверхности начали появляться пузыри под краской или еще хуже очаги коррозии и ржавчина на металлических поверхностях. 
При подготовке деталей к покраске используйте сухую наждачную бумагу и «проявку» пудру для контроля за качеством подготовки. При работе с грунтами и жидкими шпатлевками, так же не следует использовать воду. В процессе обработки поверхностей, достаточно продуть деталь воздухом из компрессора и протереть салфеткой с обезжиривателем.     

 

 

 

4. Грунт для стеклопластика:

pokraska_obvesa_top-tuning_ru-5Выбор материала для грунтования стеклопластика, может быть любым. Грунт можно использовать стандартный для металла или пластичный, липкий для пластиков. Однако учитывайте! Многие пластичные грунты по пластику не используются в одиночку и после их нанесения, обязательно использование уже обычного порозаполняющего грунта, который можно обрабатывать привычным методом. Это очень важно! Причина проста – липкий слой грунта по пластику выполняет роль клея прочно связующего между собой пластик и грунт-краску. Поэтому считать эти составы полноценными грунтами не стоит,  мы скорее назовем их праймерами primers – (прим. авт.). Все чаще мы замечаем, на практике, отказ от использования липких праймеров и переход на обычные двухкомпонентные порозаполняющие грунты. Это не запрещено и вполне жизнеспособно. Однако в процессе эксплуатации мы замечаем появление многочисленных сколов и крошение краски в местах активного сопротивления воздушному потоку. Это происходит, значительно чаще на деталях, где праймер (липкий грунт) не использовался, быстрее всего на бамперах или на порогах, в местах близким к аркам. Когда в обратном случае при использовании праймера – поверхность остается надежно зафиксированной и меньше подвержена сколам и разрушению.

  

 

5. КРАСКИ И ЛАКИ для стеклопластиковых обвесов:

pokraska_obvesa_top-tuning_ru-14

Выбор данных компонентов ограничен лишь выбором и кошельком заказчика. Акриловые эмали. Базы, лаки. Двух, трехкомпонентные основы. Металлики, хамелеоны, температура-стойкие, флюоресцентные и многие другие. Все эти краски отлично подойдут нашему обвесу. Гораздо важнее позаботится о выборе лака. Мы рекомендуем использовать лаки класса Hi-Solid с максимальной жесткостью. Или керамические лаки, обладающие уникальными прочностными характеристиками и температура-стойкими режимами. Особенно важно учитывать прочность лаков при покраске стеклопластиковых капотов, поскольку большая часть неприятных сколов, во время эксплуатации происходит именно на этих деталях.. 

Оптимальным решением будет выбор материалов одного производителя. Уточните у мастера колориста фирму изготовителя базы краски и постарайтесь приобрести той же фирмы лак. В случае особенного цвета или сложной многосоставной краски 2-х и 3-х слойных обязательно покупайте растворители и отвердители той же фирмы что и сама краска — иначе фатальное «непопадание в цвет вам обеспечено».

  

  

  

 

6. Сушка обвеса в камере:

pokraska_obvesa_top-tuning_ru-3

Сушите детали только при комнатной температуре! Не пользуйтесь высокой температурой сушилки после покраски.  Это может привести к деформации подогнанного нами ранее обвеса. Мы знаем, что при нагреве стеклопластик становится на 30% эластичнее и запоминает форму того, на чем он лежит. В случае с сушкой обвеса в камере – бампер находится на малярном столе и при повышении температуры под собственным весом он изменит форму. Это происходит по причине присутствия в стеклопластике довольно токсичного газа стирола, который в свою очередь является основным веществом служащим для отверждения детали при производстве обвеса. Поскольку стирол находится в обвесе в небольшой концентрации, при средних температурах его присутствие не вызывает трудностей. Не сушите детали выше чем 30 градусов тепла и все будет отлично. Современные краски и лаки прекрасно затвердевают при естественной температуре 23-25 градусов Цельсия. Достаточно оставить свежеокрашенные детали в камере на ночь и утром уже можно приступать к монтажу на машину.

 

7. Полировка обвеса после покраски.

pokraska_obvesa_top-tuning_ru-16Детали после покраски стеклопластика  и окончательного высыхания можно полировать только спустя 2-3 дня. В зимний период, при низких температурах значительно дольше, до 1 месяца или более. Тоже касается мойки машины и деталей обвеса. Важно понимать, не так страшен Керхер, как его недалекий друг — мойщик. Ведь именно после, так называемой бесконтактной мойки активными моющими средствами, поверхность машины очень даже «контактно» протирают тряпками не совсем свежего вида, зачастую с песком и грязью. Так кузов автомобиля получает до 80% всех царапин за весь свой срок службы.

Нет необходимости использовать особые полироли или составы. Значительно больший результат принесет толстый слой лака и минимальная полировка поверхности. Использование абразивных полиролей и вышкуриваний поверхности придает стеклянный блеск автомобилю, но приводит к катастрофическому уменьшению толщины лака в несколько раз. Подобные процедуры рекомендуется проводить как правило перед продаже автомобиля и придания ему эффекта новой машины. 

 

 

 

8. Защита обвеса. 

pokraska_obvesa_top-tuning_ru-4 Прозрачные пленки не так давно появились у нас на рынке, но очень быстро получили широкое распространение и стали использоваться в защите автомобиля наравне с распространенными методами защитных полиролей и других «нано-технологий». Нанесение пленки на свежеокрашенный обвес не рекомендуется, особенно зимой. Необходимо что бы краска и лак максимально просохли и окончательно полимеризовались. Летом при температуре на улице не менее 20-23 градусов тепла, после покраски должно пройти не менее 1ой недели. Это необходимо для того, что бы при замене пленки через год-два вам не пришлось заново перекрашивать защищаемые детали и краска осталась на месте. При соблюдении наших советов и качественно выполненной покраски, после удалении пленки ваш бампер или порог будет выглядеть все так же превосходно как свежеокрашенный и новый элемент.

top-tuning.ru


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.