Уключины для весел своими руками


М. Н. Алексеева
Журнал КиЯ №5 1965г

Чтобы облегчить новичкам вступление на трудный «морской путь», автор рассказывает о «первых шагах» любителя водного туризма, освоение которых сделает плавание безопасным и приятным.

Рулевое устройство.

Рулевым туристской байдарки обычно является гребец, сидящий позади, в связи с чем орган рулевого управления располагается перед кормовой банкой и приводится в действие ногами. Наиболее распространены педальное (рис. 1, а) устройство и устройство с поперечиной-коромыслом (рис. 1,б); изредка встречаются «стремена» (рис. 1, в). Недостатком педалей и «стремян» является то, что усилие от упора ногами при гребле переносится на тросы и руль, который получает в результате дополнительную нагрузку. «Стремена» не имеют «постоянного места» по ширине байдарки, благодаря чему гребец может держать ноги так, как ему удобно в тот или иной момент.

В качестве штуртросовой проводки весельной байдарки лучше всего использовать пеньковые крученые тросы диаметром 4 мм, длину которых можно регулировать с помощью деревянной или металлической планки с тремя отверстиями (рис. 1, г).


Для парусных лодок чаще всего применяется румпель с откидной наделкой (рис. 2). Совсем недавно были распространены так называемые «рогатки», или «лиры», но их делать труднее, они более тяжелы и занимают много места.

Для лодок с узкой удлиненной кормой не рекомендуются длинные румпели и «лиры», поскольку ими трудно пользоваться в случае необходимости переложить руль на большой угол (рис. 3). Более удобны тарельчатая или двуплечая тросовая передача (рис. 4). Обе тарелки (рис. 4, а) выполняются каждая из двух одинаковых кругов (дюралюминий d = 1 мм или пластмасса d=2 мм), между которыми помещен круг из высококачественной фанеры (d=3 / 5 мм). Диаметр среднего круга на 40 мм меньше диаметра наружных кругов; все три круга соединяются медными заклепками. На одной тарелке крепится румпель, а вторая привинчивается к перу руля. Вертикальные оси руля и румпеля должны быть параллельны, иначе стальной тросик передачи, натянутый между фанерными кругами тарелок, будет заедать или соскакивать. Достоинство тарельчатой передачи в том, что она не имеет мертвой точки даже при перекладке руля на 90°. Недостатками являются некрасивый вид и сложность установки руля.

Двуплечая передача может быть выполнена из дерева или металла; она легче тарельчатой, но при перекладке на 90° руль имеет мертвую точку (рис. 4, б). Стальные тросики, соединяющие плечи на пере руля и на румпеле, должны быть снабжены талрепами для регулировки их натяжения. На одномачтовых лодках поперечину и румпель сажают на ось, закрепленную на палубе, а на двухмачтовых в качестве оси можно использовать бизань-мачту.


Румпель изготовить нетрудно, но обычно он занимает много места в кокпите. Этот недостаток устранен в рулевом устройстве парусной лодки «П-40», где румпель с наделкой можно устанавливать на поперечине в наиболее удобном из трех положений: вдоль оси, с правого или с левого борта.

Известно еще одно очень простое устройство — стержневое (рис. 5). Рулем управляют, подтягивая или толкая стержень.

Шверцы.

Представляет интерес описание конструкции бортовых шверцев, применяемых на складных лодках и реже на байдарках (байдарка с вспомогательным парусом не может идти под острым углом к ветру, а при плавании с попутным ветром шверцы не нужны). Поперечная планка из дерева твердых пород с вертикальными дощечками на концах (рис. 6) служит опорой для шверцев, изготовляемых из сосны.

Крепление шверцев к поперечной планке довольно слабое; при большой скорости они вибрируют, создавая дополнительное сопротивление. Поэтому еще лучше крепить шверцы к доскам, поставленным вдоль бортов и опирающимся на их края.

Весла и уключины.

Весла для байдарок при любительской постройке делают с овальными лопастями, вырезанными из клееной фанеры и прикрепленными к круглому веретену. Лопасти весла совершенно плоские, что является недостатком, так как способствует «утечке» с него воды (рис. 7).


До недавнего времени весла делали преимущественно с так называемым «ребрышком» на вогнутой стороне лопасти (рис. 8, а). Ребрышко как бы продолжало круглое веретено, исчезая на конце лопасти. Сейчас весла делают в основном без ребрышка (рис. 8, б), так как их легче выполнить и они лучше «держат» воду (хотя мнения на этот счет поделились). Загребающая поверхность этих весен вогнутая. На поверхности лопасти весла, лежащего горизонтально, должен поместиться стакан воды (0,25 л).

Сделать хорошее весло для байдарки довольно трудно. Длину весла в зависимости от ширины байдарки можно определить по формуле шведского конструктора Свена Толлера (2 м + 0,4 ширины байдарки). Весло должно быть легким, поэтому лучше всего делать его из ели или сухой несмолистой сосны с прямыми мелкими слоями.

Для изготовления весла берут две гладко остроганные планки сечением 35X35 мм и с обеих сторон приклеивают к ним (рис. 9, а) по куску дерева той же толщины, что и планки, длиной 500 мм и шириной 70 мм. На сторонах полученного бруска размечают очертания лопасти, после чего выпиливают лопасть узкой пилкой (рис. 9, б и в). Наружную выпуклую сторону лопасти строгают обычным рубанком, а внутреннюю (вогнутую) — специальным ножом (рис. 9, г). Обрабатывать лопасть следует очень осторожно, точно выдерживая чертежные размеры.

Веретено обрабатывается рубанком, а место возле лопасти — полукруглым напильником. После строжки весло надо шлифовать наждачной бумагой и дважды грунтовать олифой. Высохшее весло снова слегка шлифуют мелкозернистой наждачной бумагой, после чего обивают конец лопасти тонкой медной или алюминиевой полоской и покрывают весло бесцветным лаком.


Весло «шведского типа» с вогнутой лопастью показано на рис. 10. Чтобы во время гребли вода не попадала в лодку, на весло насаживают специальные кольца (рис. 11, а и б), которые можно изготовить из куска кожи, резины или пластика. Кольцо приклеивается к веслу и затем привязывается тонким шнурком. Гвозди лучше не вбивать, так как они ослабляют веретено.

Канадское весло (рис. 12) применяется на каноэ и реже — в качестве вспомогательного весла на моторных и парусных лодках. Это весло делается так же, как и байдарочное, из трех склеенных частей. Лопасть с обеих сторон одинакова.

Шлюпочное распашное весло делают чаще всего из одного куска дерева. Длина весла зависит от ширины лодки. Так, типовое весло для лодки шириной 150 см (рис. 13) должно иметь длину 220 см. Место, опирающееся на уключину, нужно оклеить кожей или крепким полотном, прибив края гвоздиками (мелкими и по возможности редко, чтобы не ослабить весло). Рукоять красить не надо, чтобы не натирать мозолей при гребле. Конец лопасти обивают тонкой металлической полоской во избежание трещин.

Уключины.

Расстояние от уключины до заднего края банки гребца (рис. 14) должно составлять 250 мм, а от края уключины до банки (по высоте борта) —150 мм.


Если лодка достаточно широка, уключины крепят на бортах (рис. 15, а и б), а если узка — на кронштейнах (рис. 15, в). Самые простые и дешевые уключины, применяемые преимущественно на рабочих и рыбацких лодках, показаны на рис. 15,6.

Подставка для упора ног. Подставку ставят под углом 45° и на таком расстоянии от банки, чтобы гребец, сидя в удобном положении, мог сильно упираться в нее ступнями обеих ног. Ноги должны быть слегка согнуты. Поскольку положение подставки зависит от роста гребца, хорошо сделать ее передвижной (рис. 16).

Фартуки.

Фартук — это применяемая на складных лодках и байдарках покрышка, сделанная из плотного непромокаемого полотна, которой полностью закрывают кокпит. Отверстия для находящихся в лодке людей имеют манжеты, плотно прилегающие к туловищу.

Крепление фартука к бортам показано на рис. 17. Фартук может иметь резиновый поясок (рис. 17, а), который вдавливается в желобок, сделанный в волнорезе. Манжеты держатся на легко отстегивающихся кнопках. Если лодка перевернется, гребцы выскакивают вместе с фартуком и снимают его уже в воде: это не Слишком-то удобно. Фартуки, показанные на рис. 17, б и в, прикреплены к борту и легко отстегиваются спереди при ударе ногой снизу; при опрокидывании лодки гребцы прыгают в воду, а фартук остается в лодке.

Полуфартук (рис. 17, г) не крепится к борту и не подтягивается по туловищу гребца. Чаще всего его применяют на гоночных байдарках.


Фартук можно сделать самим (рис. 18) из крепкого и толстого брезента, лучше всего палаточного. Если брезент простой, его нужно сделать непромокаемым (самый простой способ— намочить и мокрым выгладить).

Сначала из толстой упаковочной бумаги делают выкройку по форме кокпита, оставляя со всех сторон по 80 мм на запас. По выкройке вырезают четыре куска ткани размерами 400Х1250 мм. Кромки, заходящие на волнорез, складывают втрое на ширину 25 мм, прошивают один раз крепкими нитками, продевают пеньковый трос диаметром 3 мм и прошивают возле него второй раз. В заделанных таким образом кромках фартука прорезают петли и обметывают их. Теперь можно прикрепить все четыре части к бортам тонкими гвоздями и скрепить шпильками посередине кокпита, не натягивая ткани.

В местах, где должны сидеть гребцы, вычерчивают круглые отверстия диаметром около 400 мм. Сняв фартук, сшивают правую и левую части на длину около 300 мм, а затем соединяют переднюю часть с задней. Швы делают широкими, с двумя параллельными строчками. В верхнюю кромку манжет вшивают трос, такой же, как и в кромках фартука, и две тонкие тесьмы. Манжеты пришивают к фартуку после вырезки отверстий. Затем делают застежки для фартука и манжет, которые должны легко отстегиваться.

Указанная на рис. 18 величина раскрытия фартука может быть увеличена (почти до конца кокпита). В один край вшивают пеньковый трос диаметром 4—5 мм, а другой край складывают втрое на ширину 60 мм и сшивают, как показано на эскизе. Из жесткой медной проволоки делают скобы и пришивают их. Скоб надо ставить как можно меньше, чтобы фартук легко открывался при ударе ногой снизу, но столько, чтобы части фартука были соединены плотно.


Ушки на волнорезе для закрепления фартука делают из той же проволоки, что и скобы, но ее нужно сначала сильно разогреть и опустить в воду. Крепление фартука к волнорезу показано на зскизе.

Фартук должен быть непромокаемым. Для этого тщательно замачивают его в жидкости Бурова, потом в мыльном растворе и высушивают. Ткань фартука становится после этого водонепроницаемой, но со временем это качество утрачивается под действием воды. Поэтому укажем другой способ пропитки ткани, более надежный, но зато и более сложный. В 1 л бензина нужно растворить 10 г каучука и промазать этим раствором фартук с обеих Сторон с помощью широкой плоской кисти. В раствор можно добавить немного сухой клеевой краски, чтобы окрасить фартук в соответствующий цвет. Окрашивать следует для безопасности на открытом воздухе.

Предметы оборудования.

Якорь. На лодках применяют якоря Данфорта, легкие, занимающие мало места и несложные в изготовлении. Для лодки длиной 5 м подходит сварной якорь, показанный на рис. 19. Детали его можно вырезать из листовой стали в мастерской. Очень удобен и надежен складной четырехлапый якорь (рис. 20). В качестве якорного каната применяется пеньковый трос диаметром 12—15 мм.

Мешок для парусов. Паруса всегда следует держать в полотняном мешке, на котором должно быть написано название лодки (рис. 21).


Кранцы. Для небольшой лодки достаточно двух кранцев, навешиваемых на тот борт, которым пристают. Кранцы делают в виде мешков из крепкого брезента, наполненных кусками пробки, веревками или тряпками (рис. 22).

Черпак. Необходим при выходе в любое плавание. Сделать его нетрудно (рис. 23).

Подставки под лодку. При хранении на суше лодку необходимо ставить на подставки — кильблоки — сделанные по форме днища и обитые войлоком или другим мягким материалом (рис. 24).

Чехол для лодки. Чехол может закрывать только кокпит (рис. 25) или полностью всю палубу (рис. 26). В первом случае чехол должен быть несколько длиннее кокпита и перекрывать привальные брусья. Прикрепляют чехол тонкими шнурами, пришитыми к полотну и продернутыми через отверстия, просверленные в накладном буртике. В обеих случаях под чехол нужно подложить какой-нибудь брусок, чтобы вода легко стекала вниз.

www.boatportal.ru

Весла можно создавать, например, из бруса, толстого горбыля или же 55-миллиметровой доски. Вначале, необходимо сделать разметку и вытесать будущие контуры весла (положение А). Затем, повернув весло на 90 градусов, нужно обработать его (положение Б). Затем необходимо выполнить все закругления и произвести зачистку весла. Весла нужно изготавливать с таким расчетом, чтобы веретено вместе с лопастью было только немного тяжелее валька. В том случае, если этого достичь не удастся, то можно будет добавить металлический противовес в валек. Завершенные весла нужно отшлифовать при помощи шкурки, затем нужно два раза олифить и покрывать краской масляной. Весло кормовое создают из 25-миллиметровой доски.


ло12

После того, как будут установлены уключины, лопасть должна входить в воду вертикально, а рукоятки должны слегка заходить одна за другую. Чем больше будет плечо валька, тем легче будет грести. При гребле быстро возникает привычка держать рукоятки одну над другой.

Для того, чтобы создать основу для уключины, на борта устанавливают подуключинники, которые сделаны из пластинки стальной, к которой приваривают трубочку металлическую требуемого диаметра. Подуключинники привинчивают к бортам с внешней стороны (рисунок № 4). При этом, рекомендуется, для облегчения гребли, одну из трубок устанавливать на 20-25 миллиметров выше другой.

Для того, чтобы в лодке также можно было ходить, необходимо создать слани, которые создают из отдельных щитков (носового, кормового, двух срединих). Для опоры щитков на шпангоутах прибивают рейки квадратные на 12 миллиметров ниже верхней плоскости флортимберсов.

Расположение задней и средней банок отмечают у нижней кромки бортов. Банки создают из 15-миллиметровой доски. Под банками к бортам необходимо прибить рейки размером 20*20 миллиметров. Банки нужно закреплять гвоздями или же лучше даже шурупами. Банку переднюю устанавливают у кромки верхней бортов. На ней можно будет сидеть, но главным ее предназначением является опора для мачты!


До того, как закрепить переднюю банку, в ней нужно сделать квадратное отверстие 50*50 миллиметров. А на киле нужно создать гнездо 10*15 миллиметров  и глубиной 10 миллиметров. Отверстия в банке и гнезде должны находится на одной вертикальной линии!

В первое время лодку следует опускать прямо на воду, не касаясь грунта для того, чтобы мелкие камешки и песок не приставали к смоле. Кроме этого, оберегать обшивку просмоленную также нужно в течение 30-40 дней, то есть пока смола окончательно не высохнет.

К данной лодке руль не делается. Руль, как у всех рыбацких лодок, заменяется веслом кормовым, которое обладает некоторыми преимуществами в сравнении с подвесным рулем. То есть, веслом кормовым можно одновременно рулить и грести.

В том случае, если возникнут пробоины случайные, то их нужно будет заделать с внутренней стороны кусками фанеры. Заплаты, которые будут иметь размеры больше, чем сама пробоина, нужно будет прибивать 12-миллиметровыми гвоздями, а также тщательно прошпаклевать.

Процесс хранения лодки нужно производить под крышей. А для того, чтобы лодка занимала меньше места, ее также можно и подвесить.

Все, лодка полностью готова.

Удачи!

club-samodelkin.ru

Уключины для весел своими рукамиБорта были бы  в этом случае ровными, безо всяких выступов, как у меня. Но такой вариант меня не устраивал. Ведь лодка у меня изначально проектировалась, как рыбацкая.    

   Попробуйте-ка вставить  такую уключину в маленькое отверстие на борту одной рукой,  когда на спиннинг  «села» хорошая щука,  а вам надо подрулить одним веслом так, чтобы «принять» её на борт.  Это очень сложно и неудобно.   Именно поэтому все свои рыбацкие лодки я делаю с самой простой, но надежной уключиной — в деревянную подушку вставляется металлический штырь, а в весле для него делается большое отверстие.  Такое весло  всегда легко можно надеть на уключину.
     Подушки для уключин сделал из простого дровяного горбыля   (на фото слева).  Специально выбрал материал (ель) с большими сучками, чтобы он не раскололся, когда стану забивать в него металлический стержень.  (Ещё при заготовке дров на зиму отложил и высушил этот кусок полубруса).

     Прострогав эти обрезки на деревообрабатывающем станке, длинным сверлом диаметром 10 мм с помощью электродрели в торце сделал углубление   на 15 см. и забил молотком   туда стальной штырь подходящего диаметра.
   Обычно уключины крепят только к бортовой доске, что не очень надежно.  Всё-таки нагрузка на них при работе веслами очень большая и я сам был свидетелем того, как на областном конкурсе мастеров-лодочников на лодке одного очень уважаемого мастера подушка с уключиной отвалилась после первого гребка веслом и ему пришлось сойти с дистанции.

  У моей лодки несколько точек опоры подушки с уключиной. Для этого специально в ней  выпилено два поперечных паза, которые опираются на привальный брусок и на верхнюю планку борта. Нижний конец подушки опирается на стрингер.
    Саморезами подушка крепится к шпангоуту и к бортовой доске. Углубление под штырь смазано герметиком, который  намертво закрепил его внутри подушки.
   Такое крепление подушки к борту я считаю наиболее  надежным. Это уже было опробовано на  предыдущих лодках и хорошо себя оправдало.

Уключины для весел своими руками
       Что касается размера подушек, то я подбирал  высоту их над бортами опытным путем.
     Здесь нужно соблюсти несколько условий:
—  лопасть весла должна полностью уходить в воду при гребке.
— угол наклона весла  относительно горизонтали должен быть  менее 35°. При большем наклоне (более высокой подушке)  весла работают менее эффективно. Руки  на рукоятках весел будут располагаться  высоко  и грести будет тяжело. При низкой подушке с уключиной угол наклона весла будет очень маленьким, лопасти не полностью погружаются в воду,  а рукоятки весел будут располагаться возле коленей. Гребцу придется наклоняться, и спина быстро будет уставать.     У моей лодки высота подушки над бортом 12 см. Металлическая уключина  — штырь выступает на 10 см. Длиннее он не нужен, так как будет мешать на рыбалке, а короче делать нельзя, иначе при гребке весло может  соскочить с уключины.
 — располагать  подушки с уключинами  нужно  от края передней и второй банки (скамьи) до штыря на  расстояние от кончиков пальцев до сгиба локтя.  Это тоже уже опробовано. Именно такое расстояние обеспечивает наиболее удобную греблю при движении как носом, так и кормой  вперед.
    Из пластиковой банки от моторного масла вырезал две небольшие овальные пластинки, в середине которых просверлил отверстия по размеру штыря уключины.  Надетые на этот штырь они  значительно уменьшают трение  весел  о подушки и весла меньше изнашиваются.

 О том, как делал весла,  читаем далее. (кликайте по ссылке)

rybackaja-lodka.blogspot.com

Составные части

Конструкция весла довольно простая, что позволяет любому сделать его своими руками в домашних или в дикой природе. Ведь какая лодка без весла.

Для изготовления весел потребуются такие составные части:

  • Рукояти;
  • Лопасти;
  • Ручки.

Рукоять – основа, к которой крепится лопасть и ручка на конец весла. Также, за рукоять держится человек, которым управляется лодка.

Лопасть – плоская часть, которая и делает возможным движение лодки или плота. Лопасть крепится к нижней части гребного инструмента. Она опускается в воду и преобразовывает усилия гребца, находящегося в лодке, в силу, которая толкает лодку.

Ручка – второстепенный элемент весла, который делают для удобства. Ручка крепится в верхней части для удобства удержания во время гребли.

Делаем в домашних условиях

как сделать весла для лодки своими рукамиПроизводство своими руками в домашних условиях потребует следующего:

  • Водостойкая фанера;
  • Деревянная рейка размерами 20*30*1500 (определяется длина весла);
  • Эпоксидная смола;
  • Деревянный брусок прямоугольного сечения на лопасти весла размером 20*20*100;
  • Инструменты по дереву.

Сначала возьмите заготовку весла, длинную деревянную рейку, и с помощью рубанка или другого инструмента по дереву сделайте ее округлой. Рейка – будущая рукоять и в ваших интересах смастерить ее удобной для удержания. Снизу сделайте плоский паз, а в верхней стороны сужение. Паз делается с одного края для крепления лопасти, а в сужение закрепится ручка.

Далее, с помощью лобзика нужно вырезать из фанеры лопасть. С помощью шурупов ее следует прикрепить к пазу. Все соприкасающиеся поверхности перед скреплением смажьте эпоксидной смолой.

Округлите деревянный брусок и сделайте в нем углубление, чтоб узкая часть рукояти смогла закрепиться. Скрепите это эпоксидной смолой и шурупами.

После всего, необходимо зачистить всю конструкцию рашпилем и наждачной бумагой.

Вот и все, так происходит изготовление простейших весел для лодки в домашних условиях. Но такая продукция не прослужит вам века. Дерево имеет свойство быстро портиться и терять свои свойства при эксплуатации в воде. Для увеличения срока службы весла, его лопасть необходимо оббить жестью или покрыть все элементы водоотталкивающим средством для дерева. Так дерево прослужит дольше, а вам не придется трудиться над новым веслом.

Делаем в дикой природе

Давайте определимся с нашим веслом, которое будем делать в условиях дикой природы. Нам нужен результат и его достижение любой ценой. Да, качество важная характеристика, но я бы сказал, что важно качество результата. А эстетический вид – самое последнее, о чем следует думать.

как сделать веслоВо время выживания в дикой природе мы будем делать простейшее весло для лодки или плота, чтоб быстро передвигаться и управлять своим плавающим средством.

Производство потребует:

  • Рукоятка. Ее можно сделать из прочной, прямой ветки, желательно раздвоенной на конце без сучков и трещин. Длина определяется по желанию;
  • Лопасть. В качестве нее подойдет кусок плоского и твердого материала или полиэтилен. С помощью этого и будет толкаться лодка.

Первый вариант. Берем рукоять, желательно раздвоенную, и прикрепляем плоский материал к раздвоению (вилке) с помощью веревок или другим способом. Вот и все, вышло.

Второй вариант. Берем раздвоенную рукоять. Вилка должна быть прочной, а площадь раздвоения необходимо подбирать сопоставимой будущей ширины гребного инструмента. Далее, берем плетеный шнур, веревку, проволоку и на вилку наматываем полиэтилен и закрепляем его.

Да, такие варианты весел недолговечны, но на один раз сойдут. Тем более, что-то лучшее вы не сможете соорудить. Ресурсы ограничены, дикая природа все-таки.

Держатели

В этом подпункте мы поговорим о держателе для весла. Эти держатели носят название уключины. Они нужны для создания точки опоры во время гребли. Они крепятся к борту и дают возможность каждому веслу быть закрепленным относительно борта лодки. Держатели и весла крепятся друг с другом.

весло своими рукамиДержатели весел для лодки можно смастерить в домашних условиях из крепкой проволоки или крепкого металла. Их форма напоминает вид рогатки. Они должны быть таких размеров, чтоб рукоятки проходили между рожками.

Сверху уключин иногда делают фиксатор в виде горизонтальной планки, что не позволяет веслу выпадать из нее. Держатели фиксируются за борт в тех местах, где наиболее удобно расположиться человеку (гребцу), садящемуся в лодку.

Для выживания в дикой природе делать держатели не целесообразно. Ведь так вы потеряете время и ресурсы. За это время можно сделать лодку или что-то другое. Но если вы того желаете, сделайте их из деревянных рогаток и веревок.

i-vizhivu.ru

Корма лодки — транцевая то есть плоскосрезанная. Выполнена из листа дюралюминия толщиной 1 мм и надставлена в верхней части пихтовой доской двадцаткой шириной 125 мм. Здесь же отмечу, что для того чтобы поднять подвесной мотор повыше над водой, верхнюю кромку транцевой доски сделал выпуклой. Впрочем, такой же выпуклой сделал и верхнюю кромку доски надставки переборки, но с другой целью — для придания палубе выпуклости, чтобы попавшая на неё вода стекала за борт, а но в кокпит. В середине на транцевую доску надел оковку из стальной пластины толщиной 1 мм, чтобы кронштейн крепления мотора не повредил доску.

 

Хотя лодка двухместная, но сиденье (банка) одно и смонтировано оно не как обычно — поперёк лодки, а посередине вдоль неё и чуть наискосок. Такое расположение банки не только гораздо удобнее для рыбалки, но позволяет рулевому и пассажиру занять любое место в кокпите в зависимости от загруженности плавсредства и волнения воды, а также при необходимости меняться местами прямо на воде и даже на ходу лодки без риска перевернуть её или свалиться за борт самому. Размещение в лодке бензобака объёмом 5 л, коробки для рыболовных снастей, ящика под одежду организовано, по возможности, таким образом, что днище остапось почти полностью свободным, что улучшило условия эксплуатации и обитаемости (если это слово можно употребить для небольшого по площади и открытого всем ветрам кокпита).

 

Большую, причём сосредоточенную, нагрузку на днище лодки передаёт установленная враспор стойка-пипперс сиденья-банки. Поэтому нижний конец стойки опирается на шайбу довольно большою диаметра из дюралюминиевого листа толщиной 3 мм. Шайба уложена на дно и приклёпана к днищу единственной заклёпкой диаметром 10 мм. причём. замыкающая головка выполнена в форме шпенька, служащего фиксатором положения нижнего конца трубчатой стойки.

 

Деревянные детали ещё до монтажа пропитываются горячей олифой. Дюралюминиевые детали перед самой окраской очищаются от окисной плёнки (заодно придаётся шероховатость их поверхностям для лучшего сцепления), обезжириваются и грунтуются. Вся лодка после сборки её деталей в единую конструкцию окрашивается эмалью.

 

Форпик тюка не герметичен. Поэтому непотопляемость лодки обеспечивают помещённые в него 20 пластиковых баллонов ёмкостью по 1,5 л и две канистры по 10 л. установленные на днище в кормовой части кокпита лодки и прикреплённые, как и бензобак, хомутами к транцу.

 

Веспа постарался сделать прочными, лёгкими. удобными и непотопляемыми. Представляю их конструкцию.

 

Веретено весла выполнено из дюралюминиевой трубы диаметром 32 мм и миллиметровой толщиной стенки. В месте подсоединения уключины веретено усиливается изнутри отрезком толстостенной алюминиевой трубы с деревянной пробкой, закрепленной там эпоксидным клеем Пробка необходима для предотвращения попадания воды в весло и для того, чтобы ось-болт уключины не так интенсивно разбивал отверстие в веретене. Также для увеличения износостойкости на ось между рожками вилки уключины и трубой валька с обеих сторон вставлены фторопластовые шайбы.

 

Весло

 

Весло:

 

1 — ручка (береза); 2 — веретено (труба 32×1): 3 — пробка (пихта); 4 — усилитель (труба алюминиевая Ø30×3); 5 — кронштейн (труба алюминиевая Ø32×4); 6 — заклёпка (алюминий Ø6, 3 шт.); 7 — лопасть (дюралюминий, лист s2,5)

 

Гнездо уключины

 

Гнездо уключины:

 

1 — втулка для штыря (стальная труба Ø15×2,25); 2 — накладка (стальной лист s2, 2 шт.)

 

Уключина и сборе

 

Уключина и сборе (детали весла поз. 5, 6 и 7 условно показаны в сечении):

 

1 — штырь (сталь 35, круг Ø10); 2 — вилка (сталь 20, полоса 20×3); 3 — ось весла (болт М6×55 с гайкой); 4 — прокладка (фторопластовая шайба, s2); 5 — веретено весла: 6 — усилитель; 7 — пробка

 

Доработка антикавитационной плиты на подвесном лолочном моторе «Ветерок-8М»

 

Доработка антикавитационной плиты на подвесном лолочном моторе «Ветерок-8М»

 

Попасть весла изготовлена из листового алюминия средней твёрдости толщиной 2,5 мм Вдоль лопасти, путём изгиба, выполнены два ручья. Крепление её к веретену производится не напрямую, а через переходную вставку — усилитель корневой части веретена, выполненную из толстостенной алюминиевой трубы наружным диаметром 32 мм. также с деревянной пробкой. Чтобы можно было вставить усилитель в веретено, один конец первою проточен до внутреннего диаметра второю. В другом же конце сделана прорезь для лопасти, конец расплющен и детали склёпаны. Усилитель посажен в веретено на эпоксидном клее. Для прочности соединения в клей можно добавить чистые мелкие металлические опилки или алюминиевую пудру.

 

Возможно изготовление веретена весла из пихты. В этом случае его диаметр, а соответственно и расстояние между рожками вилки уключины следует увеличить в 1.5 раза.

 

Масса лодки не дотягивает даже до 20 кг, а вот водоизмещение (общая масса пассажиров и полезного груза) составила около 130 кг.

 

Лодка оснащается доработанным подвесным мотором «Ветерок» мощностью 8 л.с. (ходил и под 12-сильным). Немаловажное значение имеет заглубление дейдвудной части мотора. У меня мотор максимально поднят, а для предотвращения подсоса воздуха антикавитационная плита уширена в носовой части и по бокам – к ней снизу приклёпана пластина. В режиме глиссирования заглубление винта составляет около 250 мм, что вполне достаточно — трава и мусор, плавающие по воде, до винта не достают.

 

Ещё у подвесного мотора «Ветерок» демонтировал упор, а к заднему борту у днища лодки приклепал дюралюминиевый уголок с блоком из твёрдой резины. Такая подвеска мотора не только лучше гасит вибрацию и удары, но и уменьшает нагрузку на транец. Из последнего соображения крепление мотора в поднятом положении также демонтировал, а двигатель теперь в этом положении держится на левом боку и без упора.

 

Скорость лодки с мотором «Ветерок-8М» 8 л.с. — до 30 км/ч, а с 12-сильным мотором — до 40 км/ч.

 

С одним водителем даже под 8-сильным двигателем лодка легко выходи і на глиссерный режим, а под мотором мощностью 12 л.с. её корпус почти полностью выходит из воды. Дальнейшая езда происходит в экономичном глиссерном режиме (по расходу горючего) для мотора.

 

Замечено, что при наличии на воде ряби скорость выхода лодки на глиссирование возрастает. Счастливого вам плавания или. как говорят моряки: семь футов под килем. Только не забудьте надеть спасательные жилеты, даже если вы умеете хорошо плавать

 

Р. НИГМАТУЛЛИН, г. Нефтекамск, Башкортостан

modelist-konstruktor.com

Как сделать деревянную лодку своими руками

Давно хотел создать запись с отметкой основных моментов при изготовлении лодки, но всё никак не получалось! Батя с каждым годом всё старше, а шпаргалки всё нет, хотя лодок мы с ним сколотили не одну пару… И вот в этом году появилась потребность в расширении нашего флота, потому как ребятня подрастает и лодки требуются более устойчивые и грузоподъемные, для надежности перемещения. Сам то я и вплавь бывало выплывал, а с сынами это надо предостеречь! Пришло время достали запасенные ранее доски, окромили, прострогали, заготовили гвозди, и, в один из выходных приступили к делу! (Доски использовать лучше еловые, без сучков, но не всегда есть то что надо)

Первым делом Батя набросал маломальский чертёжик с размерами, исходя из требований и предыдущих строек

Затем выложили доски для дна, начертили на них контур согласно размерам, лобзиком вырезал основное, оставил лишь по краям, это видно на фотографиях.

При подгонке досок одна к другой оставляем щели в корме и в носу, посредине же подгоняем более менее плотно

Далее приготовили из брусков поперечины на дно. Поперечины делаются закругленной формы как показано на фото

Когда все детали подготовлены начинаем сборку дна, сначала плотно собрав доски сшиваем гвоздями посередине поперечиной, далее с помощь веревки и двух ломов стягиваем корму, сшиваем гвоздями, то же самое делаем с носовой частью

За счет того что поперечины закругленные, а меж досок в носовой и кормовой части оставляли щели, при стяжке и сборке дно получается немного сферой как поперёк так и повдоль. В будущем это дает устойчивость лодки на воде. Не обязательно подгонять и стягивать доски дна до микрон, небольшие щелки вполне допустимы, это облегчит конопатку дна.

Когда дно собрано, выстрагиваем края согласно задуманным размерам и разметке, чтоб края плавные были, иначе загнуть четко бортовые доски не получится

Далее готовим поверхности под бортовые доски, колотим шпангоуты, носовую доску, корму.

Самое интересное впереди, нужно загнуть борта одновременно с обоих сторон, если загибать по очереди может перекосить и лодка получится перекошеной формы. Прикладываем бортовую доску к носу с одного стороны-пришиваем, затем со второй стороны тоже самое, далее один прижимает загибая доски, второй проколачивает гвоздями по направлению к корме.

Стягивали доски также как и дно — веревкой. В итоге нарисовалась какая-никакая форма, дальше проще. Таким же макаром загибаем второй ряд бортовых досок. Много гвоздей при сшивании не бьем потому как еще конопатить надо будет! Далее отпиливаем лишние концы досок, как бортовые так и носовую с кормой. Затем подгоняешь лицевую носовую доску.

После окончания сборки, работаешь рубанком, где надо скругляешь, выравниваешь, проходя весь баркас, выпиливаешь красиво шпангоуты. После наведения красоты конопатим, местами добавляем гвоздей, прикручиваем уключины, смолим дно, прибиваем на дно нащельники, смолим их, далее покраска. Также делаем сидухи кому как удобно красим и их. Весла у нас переходящие, лодки меняем, а весла прежние. Уключины на всех наших лодках одинаковые, чтоб без заморочек.

В принципе старался все этапы и тонкости учесть в фотографии, чтоб было наглядно. Лодок нынче сколотили две, одну к открытию, вторую совсем недавно. Лодки делали одинаковые, одну испытали, вторая на стадии окончания работ.

Если у кого какие вопросы возникнут спрашивайте, обязательно уточню! Вопросы правда обычно возникают при самостоятельном изготовлении, вдруг кто возьмется и сделает деревяшку. Для тех кто живет рядом с озером деревяшка незаменима!

Спасибо за внимание!

www.hunting.ru


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.