Лодочный мотор не заводится


Проблема того, что не заводится мотор, особенно актуальна для тех, у кого уже порядком поизносившиеся двухтактные моторы. Не реально описать абсолютно все примеры по их восстановлению, особенно учитывая многообразие подвесных моторов в, однако приведем пару дельных советов.

Хотелось бы начать с двухтактных лодочных моторов без систем впрыска топлива мощностью до 100 л. с. . Более мощные и усовершенствованные в техническом плане моторы, в силу сложной конструкции, имеют намного больше причин не заводиться. Но большинство рекомендаций, относящихся к малым моторам, можно применять и к ним.

Когда мотор не заводится, либо заводится, но глохнет, то для начала стоит просмотреть топливную систему. В первую очередь начать с топливного бака. Его засоренная сеточка может явиться одной из причин. Так называемый дыхательный клапан, который находится на пробке бака, у некоторых производителей может закрываться сам во время дождя и холода. Одним словом, нужно проверить способность поступления топлива к карбюратору, при этом осмотреть стоит абсолютно всю топливную магистраль, в т.ч. не забыв про фильтры и топливный насос. Из-за маленькой незаметной дырочки в топливном шланге мотор не заведется, т.к. через нее поступал воздух, не давая создать требуемого давления.


Еще одной из причин может стать низкое качество бензина. Плохой бензин чаще всего беспокоит яхтсменов, особенно тех, кто всегда держит топливо в запасе, при этом видимо позабыв, что у бензина тоже есть свой срок хранения. Не более полугода.

Если по топливной системе вопросов нет, то стоит проверить наличие искры на свечах. Следует помнить, что электрическая часть современных моторов любят хороший контакт свечи с массой. Поэтому, только удостоверившись, что выкрученная свеча имеет отличный контакт с корпусом моторной головки, следует прокручивать коленчатый вал стартером.

Если же бензин поступает, искра у свечи есть, а мотор все равно не заводится, тогда есть вероятность того, что исчезла компрессия в цилиндре. Проверить это можно двумя способами. Старым методом, приложив палец к свечному отверстию и прокручивая коленчатый вал стартером, можно легко определить, что нет давления в камере сгорания. Либо используя компрессометр. Но следует помнить, что он покажет точный ответ, только если будет разогрет до рабочей температуры. Если компрессия все же пропала, можно попытаться завести мотор, налив капельку масла для двухтактника в цилиндры под свечи. Однако, если компрессия теряется и мотор стремительно теряет мощность, то следует все же обратиться к специалисту.


В современных зарубежных моторах самостоятельно отсутствие искры не исправить, разве что попробовать заменит свечи. Следует проверить все электрические соединения. Есть вероятность того, что из-за вибрации в ходе движения могла отойти клемма или болтик , и отсюда нет хорошего контакта катушки зажигания и массы. Мотор может не заводиться если сломалась катушка генератора (магнето) из-за отказа в работе магнитов.

Карбюратор – самая вредная часть мотора, т.к. ломается на пустом месте. Для того, что бы тачать разбираться в этой проблеме, необходимо проверить поступает ли к нему топливо, есть ли искра на свече. Разобраться с отечественным и относительно новым карбюратором проще простого, а вот с зарубежным, да еще и далеко не новым, могут возникнуть проблемы. На маломощных моторах могут устанавливаться карбюраторы мембранного типа, а без ремкомплекта их ремонт немыслим, что добавляет сложности при ремонте на воде. С более сложными карбюраторами гораздо проще. Их достаточно продуть, прочистить и промыть, ну и конечно, правильно установить на место. Риск попадания всякой всячины в карбюратор существует, не смотря на то, что на многих моторах установлены заводские топливные фильтры.

Ухудшить работу может запорная игла на поплавковом карбюраторе. В процессе износа она перестает попадать в седло, что приводит к тому, что мотор схватывает, но нормально, однако, не заводится.

Еще один неприятный сюрприз – это лепестковые клапаны и золотники. Их поломку зрительно не увидеть, но по определенным признакам можно определить. А именно, если при прокручивании стартером топливная смесь через диффузор карбюратора вырывается наружу.


Часто причиной того, что мотор плохо заводится, становится поломка сальников коленчатого вала.

Если у мотора Mercury неисправны лепестковые клапаны, золотники или сальники коленчатого вала, то прежде чем отказаться работать, он будет всячески намекать об этом своей нечеткой работой. При поломке нижнего сальника коленчатого вала есть вероятность сбора влаги в нижнем цилиндре, в случае, если мотор многоцилиндровый.

Причиной плохой работы может еще стать неправильно отрегулированное зажигание. Сбой в системе зажигания происходит постепенно, поэтому стоит соблюдать инструкцию по ее эксплуатации, а также постоянно проверять ее состояние.

Не маловажной причиной плохой работы мотора может стать масло либо его отсутствие. Особенно проблемным оно становится в холодное время. Достаточно часто масло, предназначенное для подвесных двухтактных моторов, в процессе работы мотора при температуре воздуха 10-12 С и ниже не сжигается полностью, а оседает большим слоем на свечах, мешая их работе.

Ну, и естественно, очень часто главной причиной поломки мотора является сам хозяин. Не стоит забывать о том, что каждый мотор индивидуален сам по себе и в критической ситуации будет себя вести по разному.

www.force-marine.ru


Подобное случается с лодочными моторами нечасто, однако владельцу следует иметь хотя бы примерный план действий на случай, если двигатель вдруг откажется заводиться. Причины такого поведения мотора могут быть как до смешного простыми, так и очень серьезными. В этой статье мы постараемся рассмотреть максимум случаев, которые могут привести к временной потере работоспособности .

Возможно, раньше вы замечали за своим мотором некоторые странности: незначительные перебои в работе, изменения в «голосе», и т. д. — но вовремя не обратили на это внимания. Что же, тогда разбираться с причинами неисправности скорее всего придется в сервисе. Если же никаких странностей за мотором замечено не было — возможно, проблему удастся решить, потратив минимум времени и нервов.

Оговоримся, что речь в данном случае не идет о полностью компьютеризированных моторах, которые управляются посредством программного обеспечения ПК. Здесь мы будем рассматривать более-менее простые двигатели с разрядно-емкостной системой зажигания. Итак, почему же не заводится лодочный мотор? Начнем с самого простого.

— Разомкнутая цепь зажигания.

Возможно, вы просто забыли вставить ключ-стропу аварийного отключения. Такое иногда случается у начинающих пользователей, которые еще не совсем освоились в роли шкипера. Если вы предпринимали попытки завести мотор без ключа, вам нужно будет просушить свечи зажигания.


— Закрытый топливный кран, закрытый воздушный вентиль.

Можно предполагать самое страшное и тщетно искать причину везде, где только можно — и забыть о самом простом. Эта ошибка допускается начинающими водомоторниками так же часто, как и предыдущая. Если вы недавно начали свое общение с лодочными моторами, рекомендуем вам всегда носить с собой инструкцию по эксплуатации. Так вы сможете уберечь себя от лишних ошибок.

Лодочный мотор не заводится

Если вы не относитесь к числу «чайников» и не можете упрекнуть себя в забывчивости, можно поискать более серьезную причину. Первое, что необходимо предпринять при отказе мотора заводиться — проверить топливную систему и электрику.

Для этого нужно:

Выкрутить свечи зажигания и проверить, есть ли на электродах следы топлива. Если есть, значит горючее нормально поступает в цилиндр.

Проверить искрообразование. Убедитесь, что свеча приложена резьбой к блоку цилиндров и поверните стартер. Хорошо, если у вас в запасе будет дополнительная свеча, предназначенная специально для лодочного мотора.

Если искра оказалась вялой, причина неисправноcти скорее всего кроется в катушке зажигания и катушке-магдино. Самыми распространенными проблемами являются: подгорание витков обмотки или контактов клемм, а так же окись на контактах, находящихся внутри свечного колпачка. Чтобы не сталкиваться с такими неприятностями, рекомендуется периодически обрабатывать колпачок антикоррозийным спреем.

Однако, прежде чем окончательно диагностировать наличие проблемы именно в катушках, нужно убедиться, что с контактами проводки все в порядке, потому что с таким же успехом причина может крыться и здесь.


Лодочный мотор не заводится

Лодочный мотор не заводится

Если с проводкой проблем нет, тогда возвращаемся к катушкам.

Как проверить катушку-магдино.

Осуществить проверку можно с помощью мультиметра. Для этого отсоедините клеммы контактов катушки и подключите щупы мультиметра. Обращать внимание на полярность не нужно, поскольку катушка-магдино выдает переменный ток.

Разумеется, универсального показателя не существует и нормальные значения для каждого отдельного двигателя могут отличаться. Чтобы диагностика была результативной, рекомендуется заранее проверять и фиксировать технические показатели вашего мотора, пока он еще полностью исправен. К примеру, если в нормальном состоянии катушка-магдино выдает 25 вольт, показатель в 18 вольт уже говорит о ее неисправности.

Как проверить катушку зажигания.

Катушка зажигания проверяется посредством измерения сопротивления обмоток. Перед тем, как проверять внешнюю обмотку, убедитесь, что свечной колпачок не содержит дополнительного резистора. Иначе колпачок нужно будет снять. Разумеется, вы должны быть в курсе, каковы нормальные показатели для вашей катушки зажигания. Узнать их можно в сервисе или у дилера. Если причиной неисправности мотора является катушка — ее можно только заменить, поскольку она не разбирается.


Если вы не обнаружили проблем и в катушках, следующим подозреваемым становится блок электрики. Переходить к его проверке рекомендуется только в том случае, если вы уже убедились в исправности всего остального.

Причина неисправности мотора так же может заключаться в:

Отсуствии топлива в баке

Закрытом воздушном вентиле

Сбитой регулировке угла распределения зажигания

Первые две проблемы легко можно решить самостоятельно, но делать регулировку, не имея достаточного опыта, крайне не рекомендуется, поскольку любая ваша ошибка может значительно сократить срок службы лодочного мотора.

В данной статье мы перечислили основные моменты, которые могут служить причиной неработоспособности мотора. Если же причина неисправности до сих пор остается не найденной, рекомендуем вам срочно обратиться в сервисный центр.

Не часто так бывает, если уделять двигателю своей лодки хоть чуточку внимания. Если вы не сэкономили, конечно, на лодочном моторе, то не придется экономить на времени рыбалки. Но, тем не менее, бывает всякое.

Если вы являетесь владельцем современного подвесного лодочного мотора, мощностью более 50 лошадок, то, в большинстве случаев, вы бы обнаружили в нем довольно сложное устройство впрыска топлива, а большинство систем в нем будет контролировать компьютерный мозг, который воспринимает только ноутбук с предустановленным специальным ПО, а не гаечный ключ и изоленту.


Но и сейчас на воде множество таких двигателей старых моделей, которые отличаются от малышей только количеством цилиндров и рабочим объемом. Все остальные прибамбасы так же увеличиваются в количестве. Но суть остается той же.

Итак, наш лодочный мотор висит на транце, но заводиться отказывается. Такие моменты часто происходят не сразу. Но мало кто обращает внимание на то, что на предыдущих выходах на воду, мотор работал как-то нестабильно, возможно, были перебои и т.д. Вывод понятен. Разбираться надо было дома.

Но и так не всегда бывает. Некоторые причины могут быть смешными, но происходят довольно часто (см. ). Особенно, у начинающих водомоторников. Поэтому все-таки стоит о них упомянуть.

К примеру, разомкнутая цепь зажигания. В том смысле, что шкипер забыл вставить ключ-стропу аварийного отключения. После долгих попыток завести без ключа, теперь придется просушить свечи. Закрытый топливный кран в этой же категории. Так что начинающим шкиперам лучше возить с собой инструкцию и действовать пошагово.

Мы рассматриваем сейчас не вариант первого запуска нового мотора. Имеется ввиду, что хозяин прекрасно знает, как заводится его мотор. А система зажигания самая распространенная на данный момент, разрядно-емкостная, бесконтактная.


Конечно, при отказе запускаться, необходимо первым делом проверить исправность электрики и топливной системы . В принципе, мы можем это сделать, просто выкрутив свечу зажигания. Если топливо поступает в цилиндр, то оно будет на электродах. Искрообразование мы проверим, просто провернув стартер, как при заводке, разумеется, приложив резьбовую часть свечи к блоку цилиндров, т.е., замкнув ее на массу.

Свечу лучше держать даже не за изолятор свечного провода, а просто зажав его между блоком цилиндра и какой-нибудь деталью мотора. Например, тягой предохранителя от запуска на скорости, идущей от ручки передач к стартеру. Всегда должна иметься запасная свеча, но не от вашей машины, а та, которая указана в паспорте на лодочный мотор, с правильно выставленным зазором. Только в этом случае можно будет рассуждать о нормальности искры между электродами.

Только следите, что бы свеча не теряла часть искры между своим корпусом и блоком цилиндров. Конечно, не стоит забывать вставлять аварийный ключ-стропу, иначе, никакой искры вы никогда не увидите.

В случае совсем вялой искры, основными виновниками можно считать высоковольтную катушку зажигания и катушку-магдино . Первая всегда находится снаружи, а вторая укромно прячется под маховиком с магнитами и, как генератор, вырабатывает ток, поступающий в блок электрики, заряжая конденсатор, который, через тиристор разряжается в нужный момент и передает заряд на катушку зажигания. Открытием тиристора заведует, в свою очередь, датчик Холла — магнитоуправляемый переключатель, который расположен так же возле маховика и срабатывает только в нужный момент, в зависимости от настройки угла опережения зажигания.


Лодочный мотор не заводится В катушках может быть проблема с подгоранием витков обмотки и контактов клемм. В случае отсутствия должного ухода за мотором, так же может присутствовать окись на контакте внутри свечного колпачка. А туда редко кто заглядывает, непременно надо при каждом обслуживании впрыснуть в колпачек немного морского антикоррозийного спрея.

Но, прежде чем винить катушки зажигания лодочного мотора, необходимо проверить все контакты проводки. Возможно, есть проблемный контакт. А тиристоры, как правило, самые долгоиграющие детали электрики.

Катушку-магдино можно проверить мультиметром, либо в режиме вольтметра, либо ее сопротивление. Мы просто отсоединим клеммы ее контактов, ведущих в блок электрики и подключим щупы мультиметра. Полярность значения не имеет, ток магдино выдает переменный.

Для всех моделей лодочных моторов, показатели, разумеется, разные. К примеру, Mercury 5 2-ткт, выдает около 25 вольт при прокрутке ручным стартером, а значит, это подходит и для Tohatsu 5 и Nissan 5 . Примерно 18 вольт будет означать неисправность катушки. Возможны и расхождения. Только не забывайте устанавливать на мультиметре значение переменного тока.

По мануалу, вся проверяется омметром. Так что у вашего дилера можно узнать значения сопротивлений для вашей модели мотора.

Лодочный мотор не заводится Пока лодочный мотор полностью исправен крайне рекомендуем проверить это значение. Впоследствии это значительно упростит диагностику электрики, а ваш сервисмен, если вы отнесете мотор к нему, не выпишет вам счет за мнимые неисправности.

Катушка зажигания тестируется путем измерения сопротивления обмоток. При проверке внешней обмотки, необходимо убедиться, что в свечном колпачке отсутствует дополнительный резистор. В противном случае, колпачек необходимо снять.

Лодочный мотор не заводится

Подход тот же — узнать нормальное значение у дилера или в вашем сервисе. Катушка является не разборной и может только подлежать замене.

Лодочный мотор не заводится Конечно, может выйти из строя и блок электрики — черная, запаянная наглухо не разборная коробочка с кучей проводов, но это случается гораздо реже. И подозревать его можно, только если все остальное исправно.

Примерно так выглядят значения по мануалу для той же четырехтактной пятерки Mercury:

Лодочный мотор не заводится

Необходимо, как часть электроцепи, проверить и работоспособность кнопки аварийной остановки двигателя, возможно, пластины внутри нее по каким-то причинам остаются замкнутыми, даже когда вставлен ключ. Но это можно сделать просто, отсоединив провод кнопки, идущей на массу, прикрученный болтом к блоку цилиндров и проверить искру еще раз.

На данном моменте, проблема с мотором может быть уже найдена — отсутствие нормального зажигания, либо, отсутствие его полностью.

А может быть рабочим, тогда придется проверить топливную систему. Конечно, надо убедиться, что топливо вообще у нас в баке есть. А если есть, то надо посмотреть, доходит ли оно до топливного насоса . Не забываем, конечно, открывать воздушный вентиль на топливном баке. Иначе, в один момент оно перестанет поступать из него.

Чистка карбюратора не представляет из себя ничего сложного, так что, если топливо поступает в него, но свечи сухие, придется это сделать. Проблему запуска лодочного мотора может вызвать сбитая регулировка угла опережения зажигани я и (на четырехтактных моторах). Сложности заключаются только в конструктивном многообразии двигателей.

С настройкой ГРМ могут возникнуть трудности, а для регулировки зажигания бывает достаточно чуть увеличить или уменьшить угол опережения. Поизучайте этот механизм на своем моторе, поиграв ручкой газа. В районе маховика вы заметите передвижение тяги и рамки с датчиком, а так же регулировочные винты.

Но стоит пытаться делать регулировку, уже обладая хотя бы небольшим опытом, неправильно выставленный угол резко сократит срок службы мотора, повысит расход топлива и двигатель заметно потеряет в мощности.

Если дело в сбитой настройке угла опережения, то мотор, как правило, не заводится совсем при слишком позднем зажигании. Все перечисленные причины являются самыми частыми. Конечно, это при наличии в цилиндрах и свежем топливе в баке.

Михаил Сафронов, для журнала сайт

Не заводится лодочный мотор. Ищем причину. Не часто так бывает, если уделять двигателю своей лодки хоть чуточку внимания. PЕсли вы не сэкономили, конечно, на лодочном моторе, то не придется экономить на времени рыбалки.

Но, тем не менее, бывает всякое. Если вы являетесь владельцем современного подвесного лодочного мотора, мощностью более 50 лошадок, то, в большинстве случаев, вы бы обнаружили в нем довольно сложное устройство впрыска топлива, а большинство систем в нем будет контролировать компьютерный мозг, который воспринимает только ноутбук с предустановленным специальным ПО, а не гаечный ключ и изоленту. Но и сейчас на воде множество таких двигателей старых моделей, которые отличаются от малышей только количеством цилиндров и рабочим объемом. Все остальные прибамбасы так же увеличиваются в количестве. Но суть остается той же. Итак, наш лодочный мотор висит на транце, но заводиться отказывается.

Такие моменты часто происходят не сразу. Но мало кто обращает внимание на то, что на предыдущих выходах на воду, мотор работал как-то нестабильно, возможно, были перебои и т. Д. PВывод понятен. Разбираться надо было дома.

Но и так не всегда бывает. Некоторые причины могут быть смешными, но происходят довольно часто. Особенно, у начинающих водомоторников.

Поэтому все-таки стоит о них упомянуть. К примеру, разомкнутая цепь зажигания. В том смысле, что шкипер забыл вставить ключ-стропу аварийного отключения. После долгих попыток завести без ключа, теперь придется просушить свечи.

Закрытый топливный кран Pв этой же категории. Так что начинающим шкиперам лучше возить с собой инструкцию и действовать пошагово. Мы рассматриваем сейчас не вариант первого запуска нового мотора. Имеется ввиду, что хозяин прекрасно знает, как заводится его мотор.

А система зажигания самая распространенная на данный момент, разрядно-емкостная, бесконтактная. Конечно, при отказе запускаться, необходимо первым делом проверить исправность
электрики и топливной системы. В принципе, мы можем это сделать, просто выкрутив свечу зажигания. Если топливо поступает в цилиндр, то оно будет на электродах. Искрообразование мы проверим, просто провернув стартер, как при заводке, разумеется, приложив резьбовую часть свечи к блоку цилиндров, т.

Е. , замкнув ее на массу. Свечу лучше держать даже не за изолятор свечного провода, а просто зажав его между блоком цилиндра и какой-нибудь деталью мотора. Например, тягой предохранителя от запуска на скорости, идущей от ручки передач к стартеру. Всегда должна иметься запасная свеча, но не от вашей машины, а Pта, которая указана в паспорте на лодочный мотор, с правильно выставленным зазором.

PТолько в этом случае можно будет рассуждать о нормальности искры между электродами. Только следите, что бы свеча не теряла часть искры между своим корпусом и блоком цилиндров. Конечно, не стоит забывать вставлять аварийный ключ-стропу, иначе, никакой искры вы никогда не увидите. В случае совсем вялой искры, Pосновными виновниками можно считать высоковольтную
катушку зажигания и P катушку-магдино. Первая всегда находится снаружи, а вторая укромно прячется под маховиком с магнитами и, как генератор, вырабатывает ток, поступающий в блок электрики, заряжая конденсатор, который, через тиристор разряжается в нужный момент и передает заряд на катушку зажигания. Открытием тиристора заведует, в свою очередь,
датчик Холла -Pмагнитоуправляемый переключатель, который расположен так же возле маховика и срабатывает только в нужный момент, в зависимости от настройки угла опережения зажигания.

В катушках может быть проблема с подгоранием витков обмотки и контактов клемм. В случае отсутствия должного ухода за мотором, так же может присутствовать окись на контакте внутри свечного колпачка. А туда редко кто заглядывает, непременно Pнадо при каждом обслуживании впрыснуть в колпачек немного морского антикоррозийного спрея. Но, прежде чем винить катушки зажигания лодочного мотора, необходимо проверить все контакты проводки. Возможно, есть проблемный контакт. А Pтиристоры, как правило, самые долгоиграющие детали электрики.

Катушку-магдино можно проверить мультиметром, либо в режиме вольтметра, либо ее сопротивление. Мы просто отсоединим клеммы ее контактов, ведущих в блок электрики и подключим щупы мультиметра. Полярность значения не имеет, ток магдино выдает переменный.

Для всех моделей лодочных моторов, показатели, разумеется, разные. PК примеру, P
Mercury 5 P2-ткт, выдает около 25 вольт при прокрутке ручным стартером, а значит, это подходит и для
Tohatsu 5 Pи Nissan 5. P Примерно 18 вольт будет означать неисправность катушки. Возможны и расхождения. PТолько не забывайте устанавливать на мультиметре значение переменного тока. По мануалу, вся
проверяется омметром.

Так что у вашего дилера можно узнать значения сопротивлений для вашей модели мотора. Пока лодочный мотор полностью исправен крайне рекомендуем проверить это значение. Впоследствии это значительно упростит диагностику электрики, а ваш сервисмен, если вы отнесете мотор к нему, не выпишет вам счет за мнимые неисправности. Катушка зажигания тестируется путем измерения сопротивления обмоток.

PПри проверке внешней обмотки, необходимо убедиться, что в свечном колпачке отсутствует дополнительный резистор. В противном случае, колпачек необходимо снять. Подход тот же P- Pузнать нормальное значение у дилера или в вашем сервисе.

Катушка является не разборной и может только подлежать замене. Конечно, может выйти из строя и блок электрики черная, запаянная наглухо не разборная коробочка с кучей проводов, но это случается гораздо реже. PИ подозревать его можно, только если все остальное исправно. Необходимо, как Pчасть электроцепи, проверить и работоспособность Pкнопки аварийной Pостановки двигателя, возможно, пластины внутри нее по Pкаким-то причинам остаются замкнутыми, даже когда Pвставлен ключ.

PНо это можно сделать просто, отсоединив провод кнопки, идущей на массу, прикрученный болтом к блоку цилиндров и проверить искру еще раз. На данном моменте, Pпроблема с мотором может быть уже найдена отсутствие нормального зажигания, либо, отсутствие его полностью. А P может быть рабочим, тогда придется проверить топливную систему. PКонечно, надо убедиться, что топливо вообще у нас в баке есть.

А если есть, то надо посмотреть, доходит ли оно до
топливного насоса. Не забываем, конечно, открывать воздушный вентиль на топливном баке. Иначе, в один момент оно перестанет поступать из него. Чистка Pкарбюратора не представляет из себя ничего сложного, так что, если топливо поступает в него, но свечи сухие, придется это сделать. Проблему запуска Pлодочного мотора может вызвать сбитая
регулировка угла опережения зажигани я и (на четырехтактных моторах). Сложности заключаются только в конструктивном многообразии Pдвигателей.

С настройкой ГРМ могут возникнуть трудности, а для регулировки зажигания бывает достаточно чуть увеличить или уменьшить угол опережения. Поизучайте этот механизм на своем моторе, поиграв ручкой газа. В районе маховика вы заметите передвижение тяги и рамки с датчиком, а так же регулировочные винты. Но стоит пытаться делать регулировку, уже обладая хотя бы небольшим опытом, неправильно выставленный угол резко сократит срок службы мотора, повысит расход топлива и двигатель заметно
потеряет в мощности.

Если дело в сбитой настройке угла опережения, то мотор, как правило, не заводится совсем при слишком позднем зажигании. Все перечисленные причины являются самыми частыми. Конечно, это при наличии
в цилиндрах и свежем топливе в баке. Для журнала Goodboating. Ru / 2012. Статья из: http://goodboating.ru.

Причиной отсутствия искры может быть загрязнение или замасливание контактов, а также увеличение зазора между ними. Масло может попасть в магнето при пробое верхнего сальника коленчатого вала.

Рабочие плоскости контактов следует зачистить специальным щупом, прикладываемым к мотору. Зазор, между разомкнутыми контактами прерывателя должен быть равен 0,40-0,55 мм. В замкнутом состоянии контакты должны хорошо прилегать друг к другу (рис. 2). При регулировке зазора нужно немного ослабить винт крепления стойки 1 (рис. 3), с помощью отвертки подвинуть стойку 2 в требуемое положение, затем затянуть винт и проверить величину зазора между контактами. Эта величина может изменяться в результате износа текстолитовой подушечки 18 (рис. 4). При осмотре и регулировке контактов прерывателя следует одновременно проверить, не заедает ли подушечка в направляющих. При малом зазоре двигатель плохо заводится, работает с перебоями, не развивает полной мощности. Зазор в контактах прерывателя может также нарушаться при большом износе посадочного места панели магнето в картере, когда прижимный винт 22 отжимает панель в одну сторону. В этом случае сделайте прокладку из фольги между основанием магнето и посадочным местом на двигателе. Прижимный винт должен быть затянут таким образом, чтобы панель магнето проворачивалась с небольшим усилием.

Рис. 2. Установка маховика для регулировки зазора прерывателя.

Лодочный мотор не заводится
Рис. 3. Регулировка зазора в прерывателе.
Направления перемещения стойки: а — для уменьшения зазора; б — для увеличения зазора.
1 — винт крепления стойки; 2 — стойка; 3 — фитиль.

Лодочный мотор не заводится
Рис. 4. Маховичное магнето МЛ-10.
1 — винт М6Х22; 2 — кулачок блокировки; 3 — втулка; 4 — основание; 5 — трансформатор; 6 — сердечник; 7 — рычаг; 8 — стойка; 9 — маховик; 10 — ведомый диск; 11 — контакт; 12 — стойка; 13 — шина; 14 — контакт; 15 — пружина; 16 — конденсатор; 17-фитиль; 18 — подушка; 19 — наконечннк; 20 — пружина; 21 — сектор; 22 — винт специальный; 23 — ось сектора; 24 — колпачок свечи; 25 — провод ПВЛ ВТУ МЭП 243-51.

В заключение несколько замечаний относительно технического обслуживания систем зажигания и питания.

Осматривать электроды свечей, очищать их от нагара, промывать электроды и проверять величины зазора между ними следует через каждые 25 часов работы. Через каждые 50 часов рекомендуется снять и промыть отстойник и сетчатый фильтр бензонасоса. Промывать следует и поплавковую камеру карбюратора. Зазор между контактами прерывателя проверяйте через каждые 100 часов работы. Одновременно смочите фитиль прерывателя несколькими каплями турбинного масла Л. Учтите, что чрезмерная смазка вызывает загрязнение и увеличивает возможность пригорания контактов. Следует также смазать посадочное место основания на крышке картера.

Соблюдение правил технического обслуживания — залог исправной работы вашего лодочного мотора.

— «Пропала искра», — это можно услышать, наверное, от каждого второго, кто, повозившись с полчаса у мотора, так и не смог его завести.

В жаркий солнечный день, да еще под страхом получить удар током высокого напряжения, рассмотреть, проскакивает ли между электродами свечи синий огонек разряда — совсем не просто.

Но вернемся к исходному моменту: мотор не заводится. Прежде всего, конечно, проверьте систему питания, убедитесь, что в баке бензин, а не керосин (и такое бывает), что шланг подачи топлива не передавлен, что поплавковая камера заполнена.

Только установив, что все это в полном порядке, заглянем в систему зажигания. Осмотр начнем со свечей. Вывернем их из гнезд. Сырые свечи — признак того, что топливо в систему поступает, но не сгорает. Замасленные свечи надо заменить.

Проверим искру. Но прежде несколько слов о системах зажигания, которые применяются на подвесных моторах. Ток высокого напряжения образуется в индукционных катушках зажигания, установленных прямо под маховиком двигателя либо вынесенных наружу (последние обычно называют «бобинами»).

Принцип действия этих двух систем один и тот же, но система с выносными катушками работает надежнее, дает более устойчивую искру. Объяснить это можно тем, что бобина имеет большие размеры (для катушки таких габаритов под маховиком просто нет места), поэтому па ней можно разместить большее число витков (а следовательно, повысить напряжение на выходе) с большей толщиной изоляции между рядами обмотки (за счет чего уменьшается возможность замыкания — пробоя).

Итак, проверим искру. Для этого вывернем свечи и замкнем их корпуса на мотор. Провернем мотор за пусковой шнур, но с усилием приблизительно вдвое меньше обычного. При этом на свечах должна проскакивать четкая ярко-голубая искра. Если искра бледная, появляется с перебоями или только при резких рывках, то система зажигания неисправна и требует регулировки или ремонта. На такой случай желательно иметь в запасе комплект деталей зажигания (конденсатор, прерыватель, бобину), так как ремонтировать их весьма трудно, а порой просто невозможно.

Осмотр системы зажигания следует начинать с провода высокого напряжения: проверить его присоединение к свече, исправность изоляции, затем сиять пусковой диск, закрывающий окно маховика, и проверить состояние контактов прерывателя. Если они замаслены, промыть их кисточкой, смоченной в чистом бензине, прочистить надфилем и установить зазор по щупу. Попутно необходимо проверить проводники, соединяющие прерыватель, конденсатор и катушку. После этого вновь проверить искру указанным выше способом.

Если после такой регулировки искра будет по-прежнему слабая, значит, требуется более серьезная проверка или даже ремонт и замена некоторых деталей системы зажигания. Надо снять маховик, обмыть магнето чистым бензином и тщательно осмотреть. Вынесенные бобины стоит поменять местами. Если искра исчезнет на работавшей свече и появится на той, которая раньше отказывалась работать, то виновата одна из бобин и ее надо заменить.

Наиболее вероятная причина выхода из строя магнето — пригорание контактов прерывателя после длительной эксплуатации или вследствие плохой работы конденсатора: чтобы устранить эту неисправность, необходимо снять прерыватель, разобрать его и запилить контакты надфилем так, чтобы на них не осталось следов пригорания, придать поверхности контактов слегка выпуклую (сферическую) форму и заполировать эти поверхности мелкой наждачной бумагой. Затем очистить от металлических опилок и наждачной ныли молоточек и наковальню и поставить их на место. Если качество конденсатора вызывает сомнение, то лучше сразу заменить и его.

Некоторые владельцы моторов, регулируя систему зажигания, обращают особое внимание на то, чтобы контакты были абсолютно плоскими и располагались строго параллельно Друг другу. На мои взгляд, это неверно, и вот почему. Такие контакты будут работать надежно только тогда, когда исключена вероятность их загрязнения, что невозможно при эксплуатации подвесного мотора. Пылинка, попавшая на любую часть поверхности контакта, может не дать ему сомкнуться. Еще хуже, если сюда попадет капля масла, которая может создать «масляный зазор» — прочную пленку, мешающую нормальной работе контактов.

При рекомендуемых мною выпуклых поверхностях контактов плоскость их касания значительно уменьшается, образуется «точечный контакт», который происходит при гораздо большем удельном давлении. Это давление «раздробит» почти любую постороннюю частицу, попавшую между контактами. Иногда я обнаруживал, что установленные на магнето выпуклые контакты сильно замаслены, только когда принимался разбирать мотор. На работе системы зажигания замасленность таких контактов нисколько не отражалась.

Магнето с катушками высокого напряжения под маховиком часто выходят из строя вследствие некачественного изготовления этих катушек. Определить, исправны ли они, не всегда можно даже в лаборатории, не говоря уже о походных условиях. О состоянии катушки можно судить только косвенно. Если не вызывает сомнения качество конденсатора, прерывателя и провода высокого напряжения, а искры все же нет или она очень слаба, то все дело в катушке и ее необходимо заменить.

При замене катушки на «Москве» или «Ветерке» в походных условиях проводник первичной обмотки, припаянный к сердечнику, нужно обрезать как.можно ближе к катушке. Тогда будет удобнее присоединять к проводнику провод новой катушки.

Провод высокого напряжения надо отрезать от снятой катушки и закрепить на новой.

Еще одно необходимое условие бесперебойной работы системы зажигания: все винты детален магнето должны быть прочно затянуты.

levevg.ru

Материал в разработке, поэтому по некоторым пунктам неполный.

  • Основы эксплуатации лодочного мотора.
  • Как эксплуатировать лодочный мотор?
  • Как правильно заводить лодочный мотор?
  • Не заводится лодочный мотор. Что делать?
  • Какой инструмент, запчасти брать с собой?

Не заводится лодочный мотор. Что делать?

Очень часто новички сталкиваются с такой проблемой, вот только что шли на моторе, все было нормально, заглушили и не могут больше завести. К счастью, в большинстве случаев, сказывается просто неопытность людей и ошибки в основных условиях нормальной работоспособности мотора.

Давайте рассмотрим, что нужно проверить в первую очередь.

1. Открыта ли воздушная пробка на втроеннном (выносном) топливном баке?

2. Открыт ли кран подачи топлива, или стоит в правильном положении — внутренний/наружный бак.

3. Не закрыта ли воздушная заслонка карбюратора, выдвижная должна быть утоплена, поворотная стоять в положении «работа мотора», а не «пуск».

4. Вставлена ли предохранительная чека?

Про наличие бензина говорить не буду.

Итак, проверили, два-три раза дернули не заводится, не надо дергать, пока рука не отвалится, если мотор в принципе заводился нормально, то нужно искать причину.

Самая частая причина, во время обкатки 2-х тактного мотоа на свечу попадает большое количества масла и нагара. Если мотор до этого нормально работал, убираем (утапливаем) «подсос» (открываем воздушную заслонку), выворачиваем ручку газа на максимум и несколько раз дергаем стартер. После того как мотор заведется, «прогазовываем» его — убираем газ, если начинает глохнуть прибавляем на меньшую величину, чем до этого, опять убираем, прибавляем еще меньше и так до тех пор, пока мотор не начнет работать устйчиво.

Если после такой процедуры мотор не завелся, нужно снять колпак. Теперь проверяем есть ли бензин в топливном фильтре. Если есть, то выкручиваем свечу(и) зажигания, протираем их насухо, можно предварительно промыть в бензине, заворачиваем обратно и повторяем запуск. Если нет бензина в фильтре, ищем, почему не поступает топливо. Частые причины — не до конца защелкнуты коннекторы выносного бака, негерметичность самого шланга или груши выносного бака, проверяется визуально на наличие потеков бензина. При использовании внутреннего бака частая причина в неисправности топливного крана, особенно если кран из пластика, там обычно разбухает или смещается резиновая прокладка. Проверить можно только разобрав, это не сложно, и проверив проходимость на свет или продувкой.

Если топливо порступает, проверяем искру на свече зажигания. Для этого выворачиваем свечу, прижимаем ее боковым электродом к корпусу мотора, лучше болту и проворачиваем стартер, если искра есть, с зажиганием все нормально, если нет заменяем свечу, или проверяем на второй. Если искры опять нет, это один из самых неприятных вариантов, завести мотор шансов практически нет.

Ну, и последнее, это проверяем карбюратор. При засорении или неисправностях карбюратора мотор плохо, но обычно все-же работает.

—>

mylodka.ru

Предлагаю в этой теме делиться своим опытом по устранении неисправностей на ПЛМ "на коленке", на воде, прямо на выезде.
Типичные поломки, их поиск, и ремонт. Кто и как выходил из разных ситуаций. Начиная от банальных ошибок эксплуатации, заканчивая более серьёзными неисправностями.
Какой инструмент, какой ЗиП необходимо с собой возить, и как этим пользоваться.

Для начала попробую собрать вместе то, что нашёл из разных источников.

Итак. Простая ситуация — мотор не заводится. С чего начать поиск неисправности?

*

ИзображениеЕсли мотор отказывается запускаться, то в первую очередь стоит проверить всю электрику на предмет исправности, а затем и топливную систему.
Для начала можно выкрутить свечу зажигания. Если с топливной системой все нормально, то на электродах свечи будут остатки топлива.
Наличие искры можно проверить следующим образом: приложить свечу резьбой к блоку цилиндров и повернуть стартер. Цепь будет замкнута и искра должна быть (при исправной электрике).
Не нужно держать свечу за изолятор, надо зажать ее между блоком цилиндров и какой нибудь деталью.
При себе всегда нужно иметь комплект запасных свечей, свечи должны подходить по модели к мотору, только тогда искрообразование будет правильным.
О подборе свечей, их маркировке будет рассказано в дальнейшем.

Если искра есть, но она совсем бледная, то виновата в этом или катушка зажигания или магдино.
Катушка зажигания находится на виду, а вот магдино-катушку нужно искать под маховиком. Она, вырабатывая ток, заряжает конденсатор и разряжается в необходимый момент через тиристор, отдавая заряд катушке зажигания.
Работой тиристора управляет датчик Холла, который представляет собой переключатель и располагается он там же в районе маховика. Настройки срабатывания его зависят от угла опережения зажигания.

Неисправность в катушке зажигания может быть связана с обгоревшими витками обмотки или контактами клемм.
Если за мотором особо не ухаживать и не следить, то могут окислиться контакты внутри свечного колпачка.
Рекомендуется перед сезоном или после него капнуть в колпачок каплю специальной антикоррозийной морской смазки.
Но до катушки следует обязательно проверить всю проводку, осмотреть все контакты, возможно в этом кроется неисправность.
Тиристоры редко выходят из строя, особенно при малых и средних сроках эксплуатации.

*

Магдино-катушка проверяется мультиметром. Измеряется ее вольтаж и сопротивление. Для проверки надо отсоединить ее контакты от цепи мотора и приложить к ним контакты мультиметра.
Полярность вданном случае не важна, ток катушка выдает переменный. Показатели у всех моторов разные, нужно смотреть документацию к каждому мотору.
Для примера. На Mercury ME 5 M напряжение должно быть 25 В. Такие же показатели будут у Tohatsu M 5 S и у Nissan Marine 5. Если магдино выдает 17 В, то катушка неисправна.

По хорошему, всю электрику мотора рекомендуется проверять омметром.
При приобретении мотора или в ближайшее время после, желательно узнать сопротивление, которое должно быть у этой модели мотора.
То есть проверить эти значения на заведомо исправном моторе, чтобы в дальнейшем иметь возможность сравнить их при определении неисправности в электрике.

При проверке катушки зажигания измеряют сопротивление ее обмотки. Только нужно убедиться, что в свечном колпачке нет резистора, если есть, то просто снять колпачок.
Значение сопротивления можно узнать у дилера, или в специализированном сервисе. При отклонениях сопротивления от штатных значений катушку придется менять целиком, она не разборная.

Ещё рекомендуют проверить кнопку аварийной остановки мотора. Бывали случаи, когда контакты в ней оставались замкнутыми даже при вставленном ключе.
Для проверки можно просто открутить провод кнопки, который болтом прикручен к массе. После этого снова проверить искру.

Последнее, на что следует обратить внимание — это блок электрики. Черненькая коробочка с проводами. Но она выходит из строя очень редко. Если все кроме нее точно исправно и проверено на несколько раз, то возможно дело в ней.

Проверив все вышеперечисленное, проблема уже возможно будет локализована, следствием которой является либо плохое зажигание или его полное отсутствие.
Если же с зажиганием все нормально, а мотор упорно отказывается заводиться, то можно перейти к проверке топливной системы.
Во первых банально (и с этого наверное стОило начать :) проверить, есть-ли в баке топливо). Достаточен ли его уровень, чтобы топливный насос мог его качать.
Во вторых тоже часто встречающаяся банальность — забыли открыть воздушный вентиль на бензобаке. При этом характерная особенность — пластиковый бак сжимается внутрь.

Далее уже можно перейти к проверке карбюратора. Если в нем есть топливо, а свечи сухие, то карбюратор надо будет посмотреть и почистить.
Помимо чистки от засоров жиклёров, можно произвести настройку карбюратора, подробно она описана . Ничего сложного в этом нет.
На плохой пуск мотора еще может влиять сбитый угол опережения зажигания, а на 4-х тактных моторах механизм газораспределения.
С ГРМ рекомендуется обратиться в специализированный сервис, а вот угол опережения можно настроить самостоятельно. Обычно нужно просто чуть чуть его увеличить или уменьшить. "Покрутите" мотор без передачи, и там где маховик, увидите рамку с датчиком и винты для регулировки.
Но заниматься регулировками зажигания нужно хотя бы понимая теорию или имея опыт в этом. При неправильно выставленном угле можно увеличить расход топлива и даже сократить срок службы мотора. При достаточно позднем зажигании мотор как правило не заводится вообще.
В качестве последней меры можно еще проверить компрессию в цилиндрах, но это наверное уже не для "полевых" условий.

Немного о свечах зажигания

Маркировка свечей
Электроника, электрика и сам двигатель рассчитан на работу именно со свечами, указанными в документации производителем мотора.
Бесперебойная и долгая работа мотора напрямую зависит от должных характеристик свечей зажигания.

Зазор свечей
Правильный зазор напрямую влияет на искрообразование и воспламенение. Зазор иногда с течением времени работы меняется и это сказывается на работе мотора. Для проверки зазора нужен специальный щуп. Необходимо периодически, по мере выгорания электрода, выставлять зазор согласно маркировки свечи.

Калильное число
Один из самых важных параметров свечей зажигания.
Калильное число — это уровень теплоотдачи свечи. Большее калильное число говорит о меньшем теплопоглащении, свеча так сказать холоднее, и наоборот.
Горячие свечи (с низким калильным числом) ставят на нефорсированные моторы. При работе такая свеча сомоочищается даже при небольших температурах. Холодные свечи в таком моторе быстро выйдут из строя, т.к. температуры для самоочищения будет недостаточно. Слишком же горячая свеча приведет к возникновению калильного зажигания, которое никак не связано с нормальным искрообразованием. Так что экспериментировать с калильным числом не стоит если вы точно не знаете к чему это приведет. Но если вы опытный водномоторник и владели несколькими моторами, изменение калильного числа может улучшить работу вашего двигателя. К примеру для троллинга можно поставить более горячие свечи с низким калильным числом. Свечи будут самоочищаться на низких оборотах и периодическая перегазовка уже не потребуется. Но не стоит слишком сильно изменять это число, максимум на 1 единицу.

Расшифровка номера свечей зажигания по каталогу NGK

Изображение

Визуальное определение состояния свечей зажигания

*


Диапазон температур работы лодочного мотора соответствует норме. Изоляция должна быть цвета от светлой охры до серого. Допускается небольшой загрязнение. Электроды не должны быть обожжены. Сами свечи зажигания в лодочных моторах следует менять в соответствии с инструкцией вашего лодочного мотора.

*


Часть топлива сгорая оседает на электроде, тем самым уменьшается зазор. Нагар на электродах возникает из-за не правильных настроек сжатия в цилиндрах. Топливо до конца не сгорает и частицы его оседают на электродах свечей зажигания.
Некоторые причины нагара на свечах зажигания.
— избыток углерода в цилиндрах (сажа)
— использование не регламентированных сортов масел
— резкое поднятие оборотов лодочного мотора после длительной работы на холостых или на дорожке
— неправильная топливная смесь, неверная пропорция

*


Все поверхности электродов покрыты грязью или мокрым черным налетом, цвета угля.
Причины возникновения черного налета.
— низкая температура свечи зажигания, свеча не разогревается в период работы на холостом ходу
— маломощный карбюратор, который настроен на большой расход
— неправильная топливная смесь, неверная пропорция
— засорен топливопровод
— плохие контакты в цепи электропитания

*


Все пространство между электродами заполнено отложениями алюминия.
Причины нароста алюминия.
— выставлено опережающее зажигание, что приводит к разрушению алюминиевого сплава, из которого изготовлен поршень

Не меняйте свечи на новые, до тех пор пока не проведёте осмотр поршней и не устраните причину опережающего зажигания.

*


Сильно корродированные электроды. Покрытый налетом сердечник. Изоляция имеет цвет от белого к серому с переливами.
Причины перегрева свечи зажигания.
— температурный режим свечи неправильный
— длительное зажигание
— изношенность поршневых колец
— перегрузка лодочного мотора, мощность лодочного мотора не соответствует лодке
— помпа системы охлаждения повреждена или загрязнена
— неправильная работа системы охлаждения из за ее засорения или повреждения

Длина свечи

Длина свечи также имеет не последнее значение в работе мотора.
Короткая свеча даст ненормальное искрообразование, нестабильную работу, и свободная резьба будет забита нагаром.
В последствии нормальную свечу уже будет установить проблематично.
Длинная же свеча может привести к внутреннему повреждению блока.

fishboatlive.ru

Не часто так бывает, если уделять двигателю своей лодки хоть чуточку внимания.  Если вы не сэкономили, конечно, на лодочном моторе, то не придется экономить на времени рыбалки. Но, тем не менее, бывает всякое.

Если вы являетесь владельцем современного подвесного лодочного мотора, мощностью более 50 лошадок, то, в большинстве случаев, вы бы обнаружили в нем довольно сложное устройство впрыска топлива, а большинство систем в нем будет контролировать компьютерный мозг, который воспринимает только ноутбук с предустановленным специальным ПО, а не гаечный ключ и изоленту.

Но и сейчас на воде множество таких двигателей старых моделей, которые отличаются от малышей только количеством цилиндров и рабочим объемом. Все остальные прибамбасы так же увеличиваются в количестве. Но суть остается той же.

Итак, наш лодочный мотор висит на транце, но заводиться отказывается. Такие моменты часто происходят не сразу. Но мало кто обращает внимание на то, что на предыдущих выходах на воду, мотор работал как-то нестабильно, возможно, были перебои и т.д.  Вывод понятен. Разбираться надо было дома.

Но и так не всегда бывает. Некоторые причины могут быть смешными, но происходят довольно часто (см. Лодочные моторы и ошибки эксплуатации). Особенно, у начинающих водомоторников. Поэтому все-таки стоит о них упомянуть.

К примеру, разомкнутая цепь зажигания. В том смысле, что шкипер забыл вставить ключ-стропу аварийного отключения. После долгих попыток завести без ключа, теперь придется просушить свечи. Закрытый топливный кран  в этой же категории. Так что начинающим шкиперам лучше возить с собой инструкцию и действовать пошагово.

Мы рассматриваем сейчас не вариант первого запуска нового мотора. Имеется ввиду, что хозяин прекрасно знает, как заводится его мотор. А система зажигания самая распространенная на данный момент , разрядно-емкостная, бесконтактная.

Конечно, при отказе запускаться, необходимо первым делом проверить исправность электрики и топливной системы. В принципе, мы можем это сделать, просто выкрутив свечу зажигания. Если топливо поступает в цилиндр, то оно будет на электродах. Искрообразование мы проверим, просто провернув стартер, как при заводке, разумеется, приложив резьбовую часть свечи к блоку цилиндров, т.е., замкнув ее на массу.

Свечу лучше держать даже не за изолятор свечного провода, а просто зажав его между блоком цилиндра и какой-нибудь деталью мотора. Например, тягой предохранителя от запуска на скорости, идущей от ручки передач к стартеру. Всегда должна иметься запасная свеча, но не от вашей машины, а  та, которая указана в паспорте на лодочный мотор, с правильно выставленным зазором.  Только в этом случае можно будет рассуждать о нормальности искры между электродами.

Только следите, что бы свеча не теряла часть искры между своим корпусом и блоком цилиндров. Конечно, не стоит забывать вставлять аварийный ключ-стропу, иначе, никакой искры вы никогда не увидите.

В случае совсем вялой искры,  основными виновниками можно считать высоковольтную катушку зажигания и  катушку-магдино. Первая всегда находится снаружи, а вторая укромно прячется под маховиком с магнитами и, как генератор, вырабатывает ток, поступающий в блок электрики, заряжая конденсатор, который, через тиристор разряжается в нужный момент и передает заряд на катушку зажигания. Лодочный мотор не заводится Открытием тиристора заведует, в свою очередь, датчик Холла — магнитоуправляемый переключатель, который расположен так же возле маховика и срабатывает только в нужный момент, в зависимости от настройки угла опережения зажигания. Лодочный мотор не заводится В катушках может быть проблема с подгоранием витков обмотки и контактов клемм. В случае отсутствия должного ухода за мотором, так же может присутствовать окись на контакте внутри свечного колпачка. А туда редко кто заглядывает, непременно  надо при каждом обслуживании впрыснуть в колпачек немного морского антикоррозийного спрея.

Но, прежде чем винить катушки зажигания лодочного мотора, необходимо проверить все контакты проводки. Возможно, есть проблемный контакт. А  тиристоры, как правило, самые долгоиграющие детали электрики.

Катушку-магдино можно проверить мультиметром, либо в режиме вольтметра, либо ее сопротивление. Мы просто отсоединим клеммы ее контактов, ведущих в блок электрики и подключим щупы мультиметра. Полярность значения не имеет, ток магдино выдает переменный.

Для всех моделей лодочных моторов, показатели, разумеется, разные.  К примеру,  Mercury 5  2-ткт , выдает около 25 вольт при прокрутке ручным стартером, а значит, это подходит и для Tohatsu 5  и Nissan 5.   Примерно 18 вольт будет означать неисправность катушки. Возможны и расхождения. Только не забывайте устанавливать на мультиметре значение переменного тока.

По мануалу, вся электрика лодочного мотора проверяется омметром. Так что у вашего дилера можно узнать значения сопротивлений для вашей модели мотора. Лодочный мотор не заводится Пока лодочный мотор полностью исправен крайне рекомендуем проверить это значение. Впоследствии это значительно упростит диагностику электрики, а ваш сервисмен, если вы отнесете мотор к нему, не выпишет вам счет за мнимые неисправности.

Катушка зажигания тестируется путем измерения сопротивления обмоток.  При проверке внешней обмотки, необходимо убедиться, что в свечном колпачке отсутствует дополнительный резистор. В противном случае, колпачек необходимо снять.

Лодочный мотор не заводится

Подход тот же  —  узнать нормальное значение у дилера или в вашем сервисе. Катушка является не разборной и может только подлежать замене. Лодочный мотор не заводится Конечно, может выйти из строя и блок электрики — черная, запаянная наглухо не разборная коробочка с кучей проводов , но это случается гораздо реже.  И подозревать его можно, только если все остальное исправно.

Примерно так выглядят значения по мануалу для той же четырехтактной пятерки Mercury:

Лодочный мотор не заводится

Необходимо, как  часть электроцепи, проверить и работоспособность  кнопки аварийной  остановки двигателя, возможно, пластины внутри нее по  каким-то причинам остаются замкнутыми, даже когда  вставлен ключ.  Но это можно сделать просто, отсоединив провод кнопки, идущей на массу, прикрученный болтом к блоку цилиндров и проверить искру еще раз.

На данном моменте,  проблема с мотором может быть уже найдена — отсутствие нормального зажигания, либо, отсутствие его полностью.

А   может быть рабочим, тогда придется проверить топливную систему.  Конечно, надо убедиться, что топливо вообще у нас в баке есть. А если есть, то надо посмотреть, доходит ли оно до топливного насоса. Не забываем, конечно, открывать воздушный вентиль на топливном баке. Иначе, в один момент оно перестанет поступать из него.

Чистка  карбюратора не представляет из себя ничего сложного, так что, если топливо поступает в него, но свечи сухие, придется это сделать. Проблему запуска  лодочного мотора может вызвать сбитая регулировка угла опережения зажигания и настройка механизма газораспределения (на четырехтактных моторах). Сложности заключаются только в конструктивном многообразии  двигателей.

С настройкой ГРМ могут возникнуть трудности, а для регулировки зажигания бывает достаточно чуть увеличить или уменьшить угол опережения. Поизучайте этот механизм на своем моторе, поиграв ручкой газа. В районе маховика вы заметите передвижение тяги и рамки с датчиком, а так же регулировочные винты.

Но стоит пытаться делать регулировку, уже обладая хотя бы небольшим опытом, неправильно выставленный угол резко сократит срок службы мотора, повысит расход топлива и двигатель заметно Лодочный мотор не заводитсяпотеряет в мощности.

Если дело в сбитой настройке угла опережения, то мотор, как правило, не заводится совсем при слишком позднем зажигании. Все перечисленные причины являются самыми частыми. Конечно, это при наличии нормальной компрессии в цилиндрах и свежем топливе в баке.

Михаил Сафронов, для журнала GoodBoating.ru

goodboating.ru


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.