Ремонт плм


Ремонт редуктора любого лодочного мотора вполне по силам осуществить каждому  судоводителю, даже без особых навыков, только следуя логике вещей. Это касается замены разных деталек. Если дело касается, к примеру, замены сальников, то тут потребуется специальный инструмент. Это в теории. На практике почти всегда можно обойтись без него, либо изготовить из подручных средств.

Герметичность редуктора лодочного мотора в большинстве моделей производителей обеспечивают пара сальников и уплотнительная пробка штока передач, а так же уплотнительное кольцо на крышке корпуса редуктора, прокладка корпуса помпы системы охлаждения и пара болтов с прокладками для замены масла.

 Сальник может перестать обеспечивать герметичность в силу разных причин: потеря эластичности и естественный износ, погнутость

Сальник вертикального вала лодочного мотора Mercuryприводного вала, неправильное зимнее хранение и просто косая установка, как следствие экономии на производителе. Уплотнительная пробка имеет такие же причины для отказа обеспечить герметичность редуктора.


Заменив масло на плановом ТО и обнаружив в редукторе эмульсию, необходимо изучить причину ее появления не откладывая. Первым делом необходимо снять гребной винт.  Визуальный осмотр нам не сможет дать понять, герметичен ли сальник или нет. Зато даст понять, как много лески мы намотали на гребной вал за прошедшие моточасы. Даже если в редукторе абсолютно чистое масло, а леску мы не уберем, постепенно она может подъесть сальник, и это уже точно приведет к его необходимой замене.

Поэтому, демонтаж гребного винта является обязательным пунктом любого ТО. Кроме того, необходимо при обслуживании наносить водостойкую смазку на вал винта.

Обнаружить причину потери герметичности нам поможет простой автомобильный насос, разумеется, с манометром. Главное, из автошланга сделать герметичный переходник, который можно очень плотно вкрутить или просто вставить в одно из отверстий для смены масла в редукторе.  В полости редуктора перед проверкой не должно оставаться масло.  Сам корпус редуктора необходимо снять, иначе, для проверки нам будет доступен только сальник вала винта.


Проверка герметичности редуктора лодочного мотора   Итак, подсоединив самодельный переходник к одному из отверстий редуктора, во второе      отверстие закручиваем сливной болт, не забывая установить на него прокладку,лучше новую, но   можно проверить, не травила ли старая. Кладем корпус редуктора  как нам удобно и даем небольшое давление в 1кг/см2.  Увеличивать давление смысла нет, сальники могут обжаться еще сильнее, и мы не найдем утечку. Заданное нами давление здоровый редуктор держит без видимых изменений не меньше минуты. Надо быть внимательным, т.к. травить может и наш самодельный коннектор и наш автонасос. Проверить насос можно просто перегнув или заткнув шланг и дав небольшое давление, посмотреть на манометр.

Характерное еле-слышное шипение мы можем иногда услышать сразу, поднеся ухо, к примеру, к валу винта. Сразу тогда забраковываем этот сальник. Далее также обследуем пробку штока.Уплотнение для герметичности редуктора ПЛМ


Пробка штока передач лодочного мотораРемонт плмМожно применить пену. При изучении под давлением в редукторе уплотнительной пробки, следует пассатижами попереключать передачи, только не уводить шток от   Редуктор лодочного мотора: демонтаж корпуса помпы охлажденияРазборка редуктора лодочного мотора, сальниквертикального положения, а при изучении сальников покрутить валы. На прямоту валов следует сразу обратить внимание, вращая их, они могут быть искривлены в следствии удара, тогда сальник при медленном проворачивании вала еще будет держать давление, а вот на высоких оборотах — уже нет.

льник вертикального вала находится под крышкой помпы и крыльчаткой. Если все остальное герметично, в том числе, прокладка под корпусом помпы, и не слышно выходящего воздуха у вертикального вала, надо снять крышку помпы с крыльчаткой и вкрутить обратно болты, только меньшего размера, т.к. необходимо прижать обратно металлический  корпус водяного насоса к корпусу редуктора. Сальник будет тогда открыт для изучения. Стоит также обратить внимание на старые прокладки  болтов для замены масла. Обычно, они не шипят, выпуская воздух.

Вертикальный вал лодочного мотора с основанием корпуса помпы системы охлаждения Если мы определили, что это уплотнительная пробка штока передач, необходимо ее снять и осмотреть внутреннее резиновое колечко-Замена вертикального вала подвесного лодочного моторауплотнитель,  выполняющее роль сальника. В идеале, его сразу и заменить на новое.  Если новое появится не скоро, иногда помогает добавка очень вязкой водостойкой смазки, разумеется, на время. На разных моторах уплотнители штока различаются, но смысл одинаковый. Бывают пробки без пластикового корпуса, целиком резиновые, тогда, со временем, они сильно размягчаются, и спасает короткий, в полмиллиметра, обрезок топливного шланга, это резиновое колечко  надевается на шток передач к пробке, под прижимную пластину. Когда мы затягиваем винты на пластине, она давит через нашу проставку на пробку и заставляет ее     уплотнить контакт со штоком передач.


При выявлении виновника в лице сальника, первым делом, необходимо до него добраться.

Снятие гребного вала ПЛМ Круглая крышка корпуса редуктора в большинстве лодочных моторов крепится двумя болтами, но бывают и не совсем удобные для разборки без специальных съемников редукторы, к примеру на некоторых моделях Mercury. Правда, зато снаружи нет никаких болтов и проушин, эстетика+гидродинамика.Уплотнения в корпусе редуктора подвесного лодочного мотора

Открутив болты, для сдергивания крышки, обычно используют тоже съемник.


о можно придумать самому, так, что бы упор шел на гребной вал, а зацепы съемника тянули на себя крышку за внутренние перегородки. Можно так же дать давление в редуктор нашим вышеописанным, теперь уже специальным, насосом. Тогда придется наоборот, ее ловить. Но этого делать все-таки, не стоит. На маленьких моторах крышка вообще подцепляется отверткой с двух сторон, для чего существуют даже соответствующие пазы.

Гребной вал и подшипник с сальникомПосле извлечения крышки редуктора, следует обратить внимание на уплотнительное кольцо, сидящее в канавке на ободке. Оно не должно Сальники на замену для ремонта лодочного мотораиметь никаких повреждений. Что бы увидеть сальник, придется еще снять подшипник, разумеется, специальным съемником. Выбивать можно только очень аккуратно. Причем, со стороны сальника. Поэтому, вдвойне аккуратно.  Далее смотрим на сальник. Если вид у него вполне здоровый, а виноват все-таки был он, нам необходимо его обжать. Простейший способ — надеть сверху на бортик еще одну пружинку, такую же по диаметру, можно даже, чуть поменьше.


Замена сальника ПЛМ

Проблема в поиске самой пружинки. Но нам не обязательно заказывать сальник ради пружинки у своего дилера, мы можем подобрать похожую на другом сальнике. Но чаще, пружинки не спаяны, а просто держатся виток-за-виток. То-есть, мы так же можем укоротить уже ту, которая у нас есть.  В 95% этого всегда достаточно для восстановления герметичности редуктора. Если сальник съеден, и нет возможности его Сальник гребного вала во втулке редукторатаким образом восстановить, разумеется, он подлежит замене. Без специальных съемников, в некоторых моделях моторов извлечь его — это проблема. Даже если вы решите просто выбить его, подобраться будет сложно. В некоторых случаях помогает анкерный болт, подобранный Сальник лодочного мотора, подлежащий заменепо размеру в упор на корпус сальника. Тут изобретать придется самому, в зависимости от вида сборки редуктора. Съемник найти так же является трудновыполнимым занятием. Оптимальным вариантом будет отнести снятую деталь с сальником в сервис и там поменять его. Стоимость работы на снятой детали в разы меньше , чем стоимость вместе с разборкой мотора.


Извлечение корпуса помпы, после снятия крышки помпы вместе с крыльчаткой и откручивания всех держащих ее болтов, не представляет труда: просто подцепляем его отверткой в нескольких местах. Надо стараться при этом, не повредить прокладку между ним и корпусом, иначе, после сборки появится еще одно или несколько мест утечки. Впрочем, вырезать новую — не проблема.

К сальнику приводного вала применимо все тоже самое, что и для сальника гребного вала, вплоть до особых конструкций корпуса помпы и вызванных в связи с этим трудностями извлечения. Но, к счастью, на него намотать леску можете только вы сами, и съедается он редко, поэтому, обычно, достаточно простого наличия второй обжимной пружинки.

С вариантом при наличии гнутых валов, в общем, все понятно. Либо правим, либо меняем.

Сборка производится в обратном порядке. Главное условие: сальники и подшипники должны быть установлены точно в своих плоскостях, перпендикулярно валам. Обязательно все надо очистить от грязи, песка, и, тем более, стружки.


Заодно мы можем изучить состояние шестерен редуктора и убрать весь мусор изнутри корпуса. Все прилегающие друг к другу поверхности при сборке смазываем водостойкой смазкой. После сборки проводим еще одну проверку насосом.

Если все в норме, заливаем масло в редуктор, обильно наносим смазку на гребной вал и устанавливаем гребной винт. Помните, гайка гребного винта на моделях со шплинтом, закручивается от руки, а далее — ключом до первого совпадения отверстий. Как всегда, рекомендуем не экономить на маслах и смазках, использовать только специальные, для водной техники, приобретенные у своего дилера, либо полные аналоги других фирм.

Михаил Сафронов, для журнала Goodboating.ru

goodboating.ru

Что делать, если поблизости нет сервисного центра или опытного механика — вы узнаете из обзора неисправностей водномоторной техники.

Лодочный мотор не заводится

 Лодочный мотор не заводится

На звонок в сервис-центр с требованием поменять бракованный мотор специалист сначала рекомендует проверить, на месте ли шнур безопасности («чека»). В большинстве случаев общение заканчивается брошенной трубкой. Видимо, совет помог.


ПЛМ глохнет на ходу

ПЛМ глохнет на ходу

Вероятная причина — нехватка топлива. При таких симптомах рекомендуем проверить коннекторы на топливном баке и мотоголовке. После — удостовериться, что вентиляция бензобака открыта полностью. Внешне проблема выглядит как сплющенная «груша» и вмятые внутрь стенки канистры.

Двигатель заклинил

 Двигатель заклинил

Маловероятно, что новый лодочный мотор сломался. После рекомендации проверить положение рычага реверса (он должен находиться в «нейтрали») маховик начинает вращаться, и двигатель без проблем заводится.

неправильная перевозка четырехтактника

Следующая вероятная причина — неправильная перевозка четырехтактника «вниз головой». Попавшее в камеру сгорания масло препятствует проворачиванию коленвала. Аналогичная ситуация возникает при первом запуске двухтактника после обильной консервации.

Чтобы устранить «неисправность», рекомендуем отключить зажигание, выкрутить свечи, и 2-3 раза энергично потянуть пусковой шнур, чтобы удалить излишки масла. Перед запуском четырехтактного мотора потребуется проверить уровень смазки в картере.

Металлические звуки из мотоголовки

 Металлические звуки из мотоголовки

Как правило, обкатка сопровождается обильным «обмыванием» покупки. После чего «опытные» лодочники советуют добавить масло к бензину в пропорции 1 к 25. Но забывают, что четырехтактный агрегат требует залить перед первым запуском масло в картер. Увы — случай не гарантийный, и ремонт может обойтись в половину стоимости мотора, даже если вы после происшествия все-таки прочитали инструкцию.

Потек редуктор лодочного мотораПотек редуктор лодочного мотора

После хранения на полу увидели лужу и черные масляные следы на дейдвуде под выхлопными отверстиями? Не спешите паниковать — скорее всего, сальники не при чем. Это вытекают излишки несгоревшего масла. Особенно выражен эффект на новых 2Т моторах с обкаточной пропорцией топливной смеси.

Биение гребного вала ПЛМ

 Биение гребного вала ПЛМ

Что делать, если рукой ощущается пошатывание гребного винта вместе с валом? На основной части моторов конструкция редуктора выполнена таким образом, что без осевой нагрузки вал имеет незначительный люфт. Надавите в торец ступицы — и свободный ход исчезнет. Это норма.

Щелчки в редукторе

Щелчки в редукторе

Скажем «спасибо» авторам видео, в которых механики проворачивают мотор «на передаче» за винт. Неопытный пользователь, воодушевленный новым способом, начинает вращать гребной вал и замечает, что в одну сторону он не крутится, а в другую вращается с ощутимыми щелчками. Так работает храповик. И это не повод разбирать исправный механизм.

Эмульсия в «ноге»

 Эмульсия в «ноге»

Обычно появляется после самостоятельной замены масла. Когда теряются прокладки заливной или сливной пробки (если следовать инструкции — то эти колечки одноразовые). Перед тем, как нести технику в ремонт — убедитесь, что все уплотнения на месте.

Если решитесь на опрессовку — не увлекайтесь избыточным давлением. 0,5-1 бар достаточно, чтобы увидеть пузыри. А 2 «атмосферы» способны вывернуть даже работоспособные сальники.

Лодку тянет в сторону

 Лодку тянет в сторону

В этом случае рекомендуем проверить центровку силового агрегата на транце. Даже незначительное смещение способно спровоцировать отклонение от прямолинейного курса. Не помогло — регулируем киль-анод (иногда его называют «скег») снизу на антикавитационной плите. Он компенсирует боковой увод мотолодки.

Отрегулируйте дифферент — когда дейдвуд излишне поджат к транцу, лодка «роет носом».


Потеря мощности ПЛМ, лодка не глиссирует

 Потеря мощности ПЛМ, лодка не глиссирует

Возникли сложности с выходом на глисс? Посмотрите за корму. Возможно, на винт намотались водоросли или тряпка. Убедитесь, что транцевые колёса, садок с рыбой и трапик подняты над водой, а якорь находится в кокпите.


Чтобы отдых на воде доставлял удовольствие — прочитайте внимательно инструкцию к лодочному мотору. И большинства проблем удастся избежать.

proboating.ru

Доброго часа. Друзья решил поделится впечатлениями о 4 тактном плм Сузуки 2.5 л/с и его ремонте. Пощвонил знакомый и попросил помочь ему отремонтировать редуктор лодочного мотора. Я ему стал объяснять, что у меня нет опыта в ремонте подобной техники. На что он парировал, Сереге, нашему общему знакомому, Ямаху отремонтировал. Свой с 4 на 6 перелелал. А то что ремонтировал и учился одновременно, перелопатил кучу тех литературы и ремонтных мануалов, . Уговорил, соглашаюсь. И когда он привез мотор, я вспомнил службу в СА, когда в первый день меня в парке зампотех подвел к боксу и отворив ворота, указал на кучу "металла" в углу и со словами: " Боец, тебе надо из этого скомплектовать кпп для отправки на капремонт".А то что боец три месяца до этого дня закончил ДОСААФ, в армии на это… Тут схожая ситуация. Вынимает из багажника голову мотора, "ногу" и ведро с корпусом и деталями редуктора. Чтож согласился, хода на зад нет. Опять поиски литературы, изучаю устройство редуктора, отличительные тех изменения по годам. Только посое этого приступил к дефектовке. Итог осталось для дальнейшего использования ведомый вал и корпус, все остальное в утиль. Шестерни " сьедены", сказалась не правильная регулировка при прежнем ремонте, помпа с пластиной имеет овал в месте прохождения ведущего вала, сальники "умерли". Гребной вал в районе втулки сточен, видимо от намотаных сетей. О том, что надо менять и сколько будут стоить запчасти, довел до хозяина, он решил делать. Забегая вперед скажу, лучше бы он продал его на запчасти. Хотя конечно жаль, заводится с пару потяжек. В общем запчастей набрали почти на 15 рублей, туда же и считаем масла. Дорого. А если учесть его конструкторскую особенность, и на вопрос, на долго ли хватит при плотной эксплуатации, не могу сказать. Даже не верится, но на этом моторе, если опереться на имеющуюся информацию в интернете, японцы споткнулись. Совершенно недоработанный мотор. Первые партии со сплошным браком. О чем говорить, у него нет отверстий для контроля работы помпы. Т.е они есть, но из них нет струй, как у других моторов. Так как выброс охлаждающей жидкости осуществляется в саму ногу в выхлоп и узнать о ее наличие можно если только увеличить обороты двигателя и из этих отверстий немного должна побрызгать вода. Вот такая ерунда. Ну и далее процесс по фотографиям. Конечно так поверхностно, но когда увлечен работай про фото забываешь.

В процессе ремонта еще выявил одну проблемку или она у меня только появилась, вал на котором устанавливается винт имел осевой люфт. И это я заметил когда стал проверять работу редуктора на воде, при вклбчении передачи винт то крутит, то нет. Опять слил масло, разобрал редуктор и стал смотреть, где я что упустил. На первый взгляд все собрано правильно. Все привод включения скорости вклбчается и выключается нормально. И только при повторной сборке потянул за вал и увидел, что вал перемещается на миллиметра три внуть корпуса и обратно. Чтож поставил регулировочную шайбу и на вал. Все заработало.
В итоге. Мотор конструктивно не удачный, я себе не стал бы приобретать.

www.drive2.ru

Двух тактные двигатели

В техническое обслуживание 2-х тактных двигателей входит: осмотр, замена масла в редукторе, чистка/замена свечей, шприцовка точек смазки.

  • до 8 л.с. — 1 000 ₽
  • до 30 л.с. — 1 200 ₽
  • до 50 л.с. — 1 400 ₽
  • до 100 л.с. — 2 000 ₽
  • до 200 л.с. — 2 500 ₽

Четырех тактные двигатели

В техническое обслуживание 4-х тактных двигателей входит: осмотр, замена масла в двигателе и в редукторе, замена масляного фильтра, чистка/замена свечей, шприцовка точек смазки.

  • до 6л.с. — 1 000 ₽
  • до 10 л.с. — 1 300 ₽
  • до 25 л.с. — 2 000 ₽
  • до 60 л.с. — 2 500 ₽
  • до 100 л.с. — 3 000 ₽
  • до 200 л.с. — 3 500 ₽
  • свыше 200 л.с. — 4 000 ₽

Ремонт лодочных моторов с выездом мастера

Выездной ремонт и обслуживание лодочных моторов — удобная услуга нашего сервиса — мастер приедет к вам в назначенное время осуществит весь перечень доступных услуг на месте, а при необходимости заберет ваш лодочный мотор к нам в сервис. Подробнее о выездном обслуживании по телефону +7(812)900-20-75

Стоимость вызова мастера по лодочным моторам от 800 руб.

Замена крыльчатки помпы

  • Любой лодочный мотор 6 л.с. — 1 200 ₽
  • Любой лодочный мотор 30 л.с. — 1 500 ₽
  • Любой лодочный мотор 100 л.с — 2 000 ₽
  • Любой лодочный мотор — свыше 100 л.с. — 2 500 ₽

Ремонт редуктора с заменой деталей (без ремонта корпуса редуктора)

Разборка-сборка редуктора, деффектация, опресовка, замена масла:

  • 6 л.с. — 3 000 ₽
  • до 20 л.с. — 3 500 ₽
  • до 60 л.с. — 4 000 ₽
  • до 100 л.с — 5 000 ₽
  • свыше 100 л.с. — 6 000 ₽

Правка гребных валов от 2500р

Ремонт корпуса редуктора, восстановление пера (киля) редуктора.

Цена включает в себя сварочные работы, покраску и замену масла в редукторе и  материалы

  • l 15 л.с. — 5 000 ₽
  • до 60 л.с. — 7 000 ₽
  • до 100 л.с — 8 000 ₽
  • свыше 100 л.с. — 10 000 ₽

Ремонт редукторов Ремонт винтов из нержавеющей стали от 4000р
Ремонт винтов из нержавеющей стали Ремонт алюминиевых винтов от 1000р
Ремонт винтов из нержавеющей стали Чистка, настройка карбюратора 1 карбюратор — 1 500 ₽
Чистка, настройка и синхронизация карбюраторов:
2 карбюратора — 2 000 ₽
3 карбюратора — 3 000 ₽
4 карбюратора — 4 000 ₽
Тюнинг и ремонт карбюратора от 3000р
Раздушивание 2-х и 4-х тактных двигателей от 3000р
Обкатка подвесных лодочных моторов до 30 лошадиных сил, под нагрузкой, согласно регламенту, в специальной ванне.

MOTUL для подвесного мотора

Ремонт плм

По обслуживанию катеров и лодок мы работаем не только со стандартными смазочными материалами, но и с производителями профессиональных масел. Мы с удовольствием рекомендуем смазочные материалы марки Motul, которые защитят двигатель при сильных нагрузках и экстремальной езде. Конечно, если вы используете свой катер в стандартном режиме, переплачивать нет смысла, но если вы любите погонять, то MOTUL незаменим.

 

По ссылке вы можете посмотреть историю ремонта подвесного мотора спортивного катамарана http://gidrodinamika.spb.ru/magazin/ремонт-спортивного-катамарана/.

gidrodinamika.spb.ru


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.