Установка эхолота на лодку

fishelovka.com

В принципе, задача по установке эхолота на надувную рыбацкую лодку возникает у рыболовов довольно часто, и у этой задачи есть куча возможных решений. И сегодня я предложу свой собственный вариант, который, от большинства других, отличается экономичностью и удобством в эксплуатации. Сегодня расскажу, как поставил эхолот lowrance hook-3x dsi на лодку «Фрегат» 300Е. Ну и, заодно, проведу небольшое первичное описания эхолота данной модели, поскольку она, на сегодняшней день, является самым доступным полноценным сканером, и вызывает неподдельный интерес у рыболовов. Конечно, полное описание я сделаю, как испытаю эхолот «в бою», но пока поделюсь первыми впечатлениями.

На самом деле, чаще всего как раз и возникает ситуация, когда нужно установить эхолот размера hook-3 или hook-4 на лодку длиной порядка 3 метров, поскольку, в силу финансовых особенностей, именно эти модели эхолотов и лодок являются самыми популярными сегодня. Так что всё то, что применимо к моему комплекту, в принципе, будет применимо к большинству других современных лодок и эхолотов.

И так купил эхолот, привёз, распаковал коробку. Комплектация, что называется, соответствует цене – всё необходимое и ничего лишнего, так сказать, аскетичный вариант. Впрочем, это ожидаемо и полностью соответствует философии данной модели – иметь основную функцию, свойственную более дорогому сегменту, в ущерб всему остальному (напомню, речь идёт не о классическом эхолоте, а о сканере DSI).

Далее посмотрел на бумаги, но скорее ради интереса. Поскольку опыт установки более сложных моделей со множеством подключаемых модулей у меня имеется, то для работы с Hook-3 DSI мне смотреть в инструкцию было не за чем. Однако я просто ради интереса решил проверить, как с этим делом в бюджетном сегменте (ибо даже по части премиального сегмента именно к сопроводительной документации лично у меня были вопросы).

Чудес ожидать не приходится – памятка по установке эхолота полностью на английском, русская же инструкция напоминает брошюры к зарубежной технике из 90х (это ещё те, где наушники называли «головные телефоны», помните?) – текст переведён не полностью, картинки такого ужасного качества, что самая дешёвая газета на их фоне покажется шедевром. И ладно ещё, мне инструкция не нужна, и, если что, английский я знаю. А представьте себе человека, который впервые в жизни купил эхолот и знает только русский – каково ему будет с эти разобраться?

Так что за сопроводительную документацию здесь дилерам можно поставить жирный минус. И это претензии именно к дилерам, а не к именитому американскому производителю. Уверен, что они просто понадеялись, что русские партнёры сделают всё на высшем уровне, соответствующем статусу самого известного в мире производителя эхолотов. А наши, как всегда, поступили «на авось», и пока это срабатывает, к сожалению…

Хотя, нет, справедливости ради, надо сказать, что небольшой косяк есть и в англоязычном тексте – очень уж он поверхностен и краток. Такой текст может претендовать на статус «краткой инструкции», но это предполагает обязательное наличие полного варианта, которого в комплекте с эхолотом нет. А, между тем, некоторые моменты, для непосвящённого пользователя, прояснить бы не мешало. Например, в тексте не сказано ничего конкретного про рекомендуемые и максимальные глубины использования той или иной частоты датчика, хотя этот параметр очень важен. Да, я это и так знаю, но, опять, представим, что человек впервые держит в руках эхолот…

Впрочем, что я про бумажки, большинство наших соотечественников, даже если прибор они видят впервые и смотрят на него, «как баран на новые ворота», обратятся не к инструкции, а к русской смекалке. И действительно, сборка и установка эхолота интуитивно понятна, а меню самого прибора – проще некуда. Думаю, что с ним легко сможет справится и 4х летний ребёнок.

Эхолот полностью соответствует философии минимизации – там есть минимум функций, и доступ к ним предельно прост, а наиболее важные из настроек применяются одним нажатием кнопки. Например, по такому принципу работает изменение частоты датчика и интервала глубин.

Корпус сделан на совесть – никаких скрипов, люфтов и прочего просто нет. С проводами, правда, несколько неожиданно поступили – в комплекте к датчику идёт провод аж на 6м, при этом до АКБ провода с клеммами едва ли имеют метр. Такая компоновка обычно применяется на более дорогих моделях, когда эхолот встраивается в бортовую сеть катера, а датчик надо довольно далеко протягивать. На стандартной же надувной лодке, наверняка большая часть провода будет просто болтаться под ногами, а вот контакты к АКБ придётся удлинять. Впрочем, вероятно, что это следствие экономии средств в силу унификации, ведь данный датчик как раз и используется на более дорогих моделях.

А вот на что стоит обратить внимание, так это на экран, вернее на то, что он ОЧЕНЬ легко карябается. Я, например, умудрился его покарябать, просто протирая салфеткой. Так что рекомендую сразу же наклеить на экран защитную плёнку, благо, стоит она не дорого и продаётся везде, а уберечь прибор сильно помогает.

Далее я прибор включил (имитация бортовой сети на 12В у меня имеется, так что он неё и запитал), но, поскольку дело было в квартире, то проверить работу самого датчика не получилось. Единственное, на что я обратил внимание в этом деле – на частоте 455кГц датчик издаёт уловимые человеческим ухом шумы, а вот на 800 кГц таковые отсутствуют. Впрочем, это не минус, это просто особенность такая, на которую, если честно, раньше я внимания не обращал, поскольку никогда не включал эхолот «на сухую».

А вот экран произвёл двоякое впечатление. С одной стороны, честно, я ожидал, что при его размерах, видимость будет намного хуже. Однако нет, вполне себе всё детально и хорошо видно (по крайней мере, в режиме эмуляции), а запас по яркости даёт основание подумать, что и на солнце с экраном проблем не возникнет. Но вот с другой стороны, экран этот не цветной, как о том пишут во всех описаниях, а трёхцветный! Фактически, гамма оттенков состоит из смеси серого, белого и синего. В принципе, такой экран не сильно отличается от чёрно-белого, однако производитель, не совсем корректно, пишет, что экран цветной. Да, формально, конечно, это так, но, перефразируя известную фразу Генри Форда, можно сказать, что «пользователь в праве выбрать любой цвет, при условии, что он будет синем».

Хотя, в принципе, я не вижу проблем сегодня оснастить устройство нормальным цветным экраном, и на стоимости это почти не отразиться, ибо экраны такого размера и с таким низким разрешением стоят копейки (для сравнения, полностью в сборе экран iPhone, вместе с сенсором, стоит, на момент написания обзора, 2500р, но там и разрешение больше, и размер больше, и матрица IPS, да и сенсор встроенный).

Короче, подводя резюме предварительному знакомству с lowrance hook-3x dsi можно сказать, что альтернативы, за свои деньги, этот эхолот не имеет, и всё равно его можно рекомендовать к покупке, но, честно скажу, что есть моменты, который производитель мог бы улучшить, при том, с минимальными вложениями и при минимальном удорожании прибора.

Впрочем, это всё теория, а настало время практики. Хотя, нет, сначала была работа…. А точнее, мозговой и трудовой штурм, итогом которого стала установка эхолота, вместе с остальным оборудованием, на лодку «Фрегат 300Е».

Конечно, самое простое – это закрепить подставку на банке и купить специальную струбцину для датчика на транец. Но это, что называется, «не наш метод». Банку сверлить не хотелось, с одной стороны, от того, что морская фанера, из которой она сделана, хорошо держит воду лишь до тех пор, пока не нарушен защитный поверхностный слой, а через отверстие от винтов влага неизбежно начнёт попадать внутрь (впрочем, банку и купить можно запасную, так что основная проблема даже не в этом). Во-вторых, при рыбалке в два человека банально не удобно, когда эхолот находится либо сбоку от тебя, на твоей банке, либо на банке пассажира, т.е., очень далеко (и мне, очкарику, просто не видно было бы, что он там показывает). Так что было решено корпус эхолота крепить отдельно.

Для этого из доски и фанеры я сделал столик, состоящий из двух опор и, собственно, самой площадки для крепления эхолота. При этом, площадку умышленно сделал больше, чем надо, дабы там ещё и навигатор располагался.

Далее это всё собрал и покрасил. И хотя я понимаю, что в зимнее время, в квартире, хотелось бы обойтись без лакокрасочных работ, но ничего не поделать – если не красить, то крепление «умрёт» за один сезон. Так что установил на балконе табурет, закрыл всё бумагой, чтобы краской случайно не капнуть, и устроил там покрасочный цех (балкон застеклён и утеплён — там всегда положительная температура). При этом, если честно, в квартире слегка ощущался запах краски, но не критично (дым сигарет его вполне перебивал). Правда, из-за относительно низких температур на балконе, скорость высыхания краски явно превышала заявленные 24 часа, что затянуло работу по обустройству лодки.

Но, в итоге, площадка была готова, и оставалось только закрепить на ней эхолот. Что и было благополучно сделано. Основное преимущество такой площадки – её можно двигать как угодно и расположить так, как будет удобно в каждом конкретном случаи (конечно, при условии, что лодка оснащена салазками для крепления банок, впрочем, почти все современные лодки именно такие).

Со струбциной решил поступить аналогично. Да, конечно, в продаже есть уже готовые решения, но, во-первых, даже при учёте невысокой стоимости этого детали, я не понимаю, из чего эта стоимость складывается и просто не хочется быть лохом и платить 1,5К за 40см железки с винтиком, во-вторых, мне надо было опустить датчик чуть ниже стандарта, поскольку в задумках была идея провести эксперименты по развороту датчика по ходу движения и использованию эхолота в качестве вперёдсмотрящего (про этот эксперимент напишу отдельно, если будут положительные результаты).

В итоге, я просто взял небольшой брус 50х50мм, отрезал от него требуемый кусок, покрасил его, прикрепил к нему датчик, а к транцу всё это закрепил струбциной. Собственно, мне это обошлось в цену бруса, ибо остальные детали у меня были, но даже если учесть стоимость краски и струбцины, то всё равно получится не больше 300р, так что откуда там берутся 1,5К, за которые можно купить готовое решение в магазине, я вообще не знаю.

Отдельно следует сказать о креплении датчика – вообще, судя по всему, он рассчитан на крепление непосредственно на транец лодки, но поступать так я вам категорически не советую. Дело в том, что место крепления датчика всегда находится под водой, от того, через винты в транец будет просачиваться эта самая вода. Таким образом, крепление датчика на транец существенно сократит «время жизни» лодки. Так что лучше использовать для этой цели отдельное крепление.

Но беда в том, что крепление датчика по габаритам шире используемого бруса, и я прибег к уже опробованной на рабочих лодках методике – погнул крепление так, чтобы два винта были снизу бруса, а два – сбоку.

С другой стороны на брусе закрепил струбцину, при том, закрепил жёстко, при помощи саморезов, дабы исключить возможные люфты. Для этих целей я использовал струбцину из жёсткого пластика, но если такой достать не получится, то можно и железную применить, хотя, добиться жёсткости крепления тогда будет сложнее.

В итоге, крепление датчика у меня получилось, во-первых, съёмным, а во-вторых, позволяло разворачивать сам датчик по ходу движения лодки.

В итоге, эхолот был смотнирован на лодку, да так, что его можно без проблем нацепить, когда надо, или же, если есть необходимость, то можно использовать лодку и без него.

Подключение же питания я сделал в общую бортовую сеть, питающеюся от аккумулятора. Подробнее об этом я ещё напишу, а пока просто обозначаю, что эхолот подключается не напрямую к АКБ, а через специальный разъём (в моём случаи – от акустической системы) в распределитель бортового электричества.

При этом, эхолот, имея функцию отображения текущего напряжения бортовой сети, является ещё и индикатором остаточного заряда, что избавило от необходимости устанавливать отдельный контрольный прибор (что довольно важно при использовании автомобильных аккумуляторов, которые не любят сильного разряда).

P.S.
На всех фотографиях лодка показана в не комплектном варианте, без жёсткого дня и кормовой банки, но, думаю, что для оценки метода установки эхолота, этого вполне достаточно.

pivo-msu.livejournal.com

Знакомство с эхолотом, или специфика сонара

С появлением недорогих эхолотов ориентироваться на воде стало намного проще. Раньше основным инструментом «маломерщиков» была лоция, зачастую не видевшая руки корректора годами, а посему не учитывающая изменений структуры дна. Сегодня картинкой дна в реальном времени уже никого не удивить.

• Для рыболовов и любителей дайвинга существуют дорогие структурные сканеры, которые с удивительной точностью показывают цветную картину дна.
• Путешественникам доступны картплоттеры, совмещающие в себе функции навигатора, эхолота, а также панели приборов контроля двигателей.
• Владельцам тихоходных яхт помогают вперёдсмотрящие эхолоты. Для скоростных судов в условиях небольших глубин эти приборы не актуальны, так как мало отличаются по функционалу от обычного сонара. Ведь датчик способен «заглядывать» вперёд всего на 2-3 глубины.
• Наиболее массовый сегмент – недорогие одно- и двухлучевые эхолоты. Они используются рыбаками, туристами, и даже любителями подлёдного лова.

Даже самый простой прибор способен измерять температуру забортной воды, сообщать о падении напряжения бортовой сети, а также информировать звуковым сигналом о резком уменьшении глубины. Индикацию «рыбок» рассматривать не будем, потому что сегодня мы ведём разговор о пользе сонара для судовождения в условиях недостаточной глубины.

Ориентируемся по звуку

Принцип работы эхолота не изменился за последнюю сотню лет. Уменьшились размеры приборов, оптимизировались алгоритмы обработки сигнала. Но по-прежнему приёмопередатчик отправляет высокочастотный сигнал вглубь воды и ждёт, когда он вернётся, отраженный от рельефа дна.

В зависимости от плотности грунта отраженный сигнал ослабевает. Для получения данных о глубине прибор анализирует время возврата сигнала. Структуру дна характеризует ослабление сигнала. Таким образом, на экране эхолота мы видим рельеф дна различного оттенка – от черного (камень) до светло-серого (ил).

Индикация «рыбок» основана на определении воздушных вкраплений в толще воды – плавательных пузырей предполагаемых рыб. Если для рыболовов эта опция может представлять определённый интерес, то для судовождения она абсолютно бесполезна и отвлекает внимание.

В процессе управления скоростной моторной лодкой на судоходных реках средней полосы России не столько важны абсолютные значения глубины, сколько динамика её изменения. Если под килем 5-6 метров, и картинка дна резко поползла вверх – это повод для коррекции курса – скорее всего, мы сбились с судового хода и движемся на свал. В Карелии вполне возможно разбить редуктор мотора и при глубине более 5 метров. Подводные камни зачастую стоят поодиночке и не выходят на поверхность. Вкупе с колебаниями уровня воды на таких водоёмах с каменистым дном нужно быть особо внимательным.

Иное дело – когда глубина 30, 50, а то и более 100 метров. В этом случае показания эхолота не имеют приоритетного значения. Однако не стоит недооценивать важность этого прибора – ведь рано или поздно придется идти в прибрежной полосе, где могут находиться затопленные сваи, корпуса больших судов и каменные косы.

Для того, чтобы избежать хаотичного изменения показаний на скорости глиссирующего судна, достаточно вручную ограничить диапазон глубин. Практически все приборы позволяют это сделать. Таким образом, исключаются гармоники, кратные реальной глубине.

Устанавливаем эхолот своими руками

Приятно проводить время, занимаясь улучшением лодки. Установка эхолота – полезное занятие. Поэтому вооружимся знаниями и приступим к монтажу.

По поводу дисплея вариантов не так много. Его устанавливаем сверху на горизонтальную часть панели или на наклонную, обращенную к судоводителю. Важно, чтобы экран не перекрывал обзор при движении под тентом и не бликовал в солнечную погоду.

Ситуация с выносным датчиком гораздо сложнее. Поскольку в нём располагаются не только приёмник и передатчик, но ещё и датчик температуры, важно обеспечить надёжный контакт с водой. По конструкции датчики различаются на внешние (забортные) и встраиваемые в днище. Каждый из этих вариантов обладает своими недостатками.

• 

  Забортный датчик, устанавливаемый за транцем, обладает массой недостатков. При достаточном заглублении создаёт фонтан брызг во время глиссирования. Во время швартовки кормой к берегу легко повреждается крепление датчика. Этот способ установки (2 самореза и одно отверстие для кабеля) наиболее простой, в инструкциях к приборам он подробно описан.

• 

  Встраиваемый датчик требует установки в днище. Существует правило, что если можно избежать лишних отверстий ниже ватерлинии – лучше их не делать. Исключение – датчик впередсмотрящего эхолота. Но он ставится ближе к носовой части (в первой трети) днища, в этом случае лучше доверить установку людям с опытом и соответствующим инструментом.

• Промежуточное решение – подъёмный транцевый датчик, установленный на струбцине с регулировкой по высоте. По сути, используется три положения. При подходе к берегу достаточно поднять датчик. Для рыбалки нужно опустить вниз. На ходу можно отрегулировать так, чтобы при минимуме брызг можно было понять приблизительную картину дна. Однако, имея мотор с гидроподъёмом и электрозапуском, каждый раз бегать к транцу и упражняться с установкой быстро надоест. Поэтому такое решение в основном применяется для надувных лодок-тузиков, где приходится сидеть за румпелем у транца.
• Оптимальный вариант с точки зрения совокупности эксплуатационных качеств – установка (вклейка) датчика, предназначенного для внешней установки, внутрь корпуса. Такой способ не рекомендуют инструкции по причине того, что сложно обеспечить стабильный результат. А производителю оборудования не нужны претензии.

Поскольку мы ещё относимся к исчезающему подвиду «Homo sovieticus», то в нас с детства сидит тяга к экспериментам, творчеству и различным исследованиям. Вот и датчик эхолота мы разместим изнутри на днище рядом с транцем.

Возможные варианты рассмотрим в следующей главе.

Вклеиваем датчик эхолота в корпус

Действительно, весьма заманчиво выглядит возможность пользоваться эхолотом на любой скорости, при этом, не вмешиваясь в конструкцию днища, не опасаясь за повреждения датчика, и не имея фонтана брызг за транцем. Почему все так не делают? Рассмотрим случаи, когда такой способ невозможен или требует слишком больших НИОКР ☺

• Корпус с поперечными реданами. Аэрируемое днище благоприятно сказывается на скоростных показателях судна, но совершенно не подходит для установки внутрь датчика эхолота из-за пузырьков воздуха в пограничной среде. Эхолот в этом случае будет работать только во время стоянки и при движении в водоизмещении. 
• Деревянный корпус. Не фанера, оклеенная стеклотканью, а настоящее дерево. Из-за пористой структуры доски экран прибора предательски молчит.
• Водоизмещающие корпуса с вельботной кормой, которая на волнах оказывается в воздухе. В этот момент показания прибора теряются.
• Некоторые пластиковые корпуса с двойными стенками. В таких «сэндвичах» пространство между стеклопластиком заполнено двухкомпонентной полиуретановой пеной, и для установки датчика нужно резать внутреннюю «скорлупу», а её жалко, особенно на новой лодке.
• Пространство в районе киля и продольных реданов на килеватых корпусах. Завихрения и пузырьки воздуха не дадут спокойно работать прибору, поэтому перед окончательной установкой проверим функционирование прибора в нескольких местах и выберем лучшее.

Для обеспечения постоянства среды применяют антифриз, эпоксидную смолу, автопластилин, силиконовый герметик, термоклей, смазку для медицинского прибора (УЗИ). Понятно, что все эти материалы вносят погрешность в показания прибора и ухудшают чувствительность, однако практика показала работоспособность такой схемы.

Вклеенные датчики отлично работают на стеклопластиковых и алюминиевых лодках. Однако гарантировать работоспособность предложенных схем именно на вашем корпусе никто не сможет. Поэтому остаётся действовать методом проб и ошибок.

В поисках эха

Итак, кабель протянут по всем правилам, монитор закреплён и заботливо укрыт крышкой, а в корме радом с трюмной помпой лежит датчик эхолота. Наша задача – найти оптимальное место, чтобы датчик не мешал коммуникациям (например, сливу подсланевых вод), а на показания не слишком влияли пузырьки воздуха, попадающие под днище на ходу. Достигнуть требуемого результата можно тремя способами.

Способ первый

Прикрутить датчик к транцу изнутри, направив луч вниз перпендикулярно поверхности воды. В этом случае обязательно постоянное наличие определённого уровня подсланевых вод, чтобы между датчиком и днищем не было воздушного клина. Автор этой статьи долгое время имел лодку, в которой для корректной работы эхолота было достаточно вылить под слани всего 2 литра забортной воды.

Причем это было найдено экспериментальным путём, когда было испробовано 5 или 6 положений датчика. Эхолот никак не хотел работать. Заезды было решено прекратить, лодку поднять. Как обычно, после постановки на прицеп сливной шпигат был открыт для просушки, но воды под сланями не было. Решив поправить лодку на прицепе, загнал её обратно в воду, не закрутив пробку. Каково же было удивление, когда эхолот вдруг исправно заработал. Прием даже на скорости более 60 км/ч. В результате каждая поездка начиналась с выливания двухлитровой бутылки на пол, чему очень удивлялись гости.

Второй способ

Заключается в приклеивании датчика на силикон на ровный участок днища между реданами. Стараемся плоскость датчика зафиксировать не параллельно днищу, а параллельно воде. Однако небольшое отклонение (до 10-15 градусов) допустимо.

В качестве фиксирующей массы используем силиконовый герметик или автопластилин. Если на ходу испытания покажут правильность выбранного места, можно переклеить датчик на эпоксидный клей. Однако стоит убедиться в отсутствии пузырьков воздуха между датчиком и днищем.

Третий способ

В какой-то степени он сочетает достоинства первого и второго способов. Смысл его в том, чтобы между датчиком и днищем была жидкость-проводник, но в самой лодке этой жидкости не было. Несколько мудрено, правда? Попробуем разобраться и установить датчик.

Для монтажа нам потребуется ёмкость с узким горлом и ровным основанием. Для этого отрежем верхнюю часть двухлитровой пластиковой бутыли или полиэтиленовой канистры. Под куполом ближе к дну зафиксируем датчик. Провод сенсора будет выходить через горлышко бутылки.

Основная задача – надёжно зафиксировать край ёмкости к днищу. Соединение должно быть герметичным и надёжным. Можно использовать силиконовый герметик или эпоксидную смолу. Для лучшей прочности соединения край пластика, прилегающий к днищу, делаем шершавым с помощью шкурки. Приклеенный купол оставляем сохнуть. После полимеризации приступаем к самому главному.

Заполняем ёмкость через горлышко антифризом. Это позволит оставлять лодку с датчиком зимовать на морозе и забыть о том, что эхолот установлен нештатным образом. Если у вас получится надёжно зафиксировать купол к днищу, а датчик к куполу, вы получите оптимальный вариант установки датчика. Стоит заметить, что если вы остановитесь на третьем способе, прокладывать кабель датчика заранее не следует. Первым действием будет продевание разъёма в горлышко бутылки, потом вклейка, заполнение, тестирование, и только на заключительном этапе – прокладка кабеля.

Стоит заметить, что установка изнутри корпуса влияет на точность измерения температуры забортной воды,  демпфируя показания. Поэтому если для вас температура является приоритетным показателем – либо выносите датчик за борт, либо ожидайте 5-10 минут, пока изменения температуры воды дойдут до датчика, нагрев (или охладив) днище. В корпусах из сплава алюминия этот эффект минимален, в стеклопластиковых выражен сильнее.

Правильно установленный датчик эхолота ничем не выдаёт своего присутствия и радует судоводителя стабильными показаниями на дисплее прибора.

Подводим итоги

Эхолот – это не только прибор, показывающий глубину. Это незаменимый инструмент при управлении маломерным судном. Основываясь на его показаниях и сверяя их с лоцией, можно уверенно ходить в сложных местах, многократно снижая риск сесть на мель или повредить движитель.

Дорогие модели картплоттеров занимают центральное положение на панели, вытесняя остальные приборы. По сути, экран картплоттера – это центральный пульт бортовой системы. Он способен заменить всю остальную телеметрию — позиционирование на карте, лоцию, систему навигации, спидометр, компас, приборы контроля двигателя и часы. И лишь принцип резервирования заставляет нас иметь отдельный аналоговый компас и запасной навигатор.

proboating.ru

Особенности установки эхолота на гребную лодку

Качество изображения на экране прибора напрямую зависит от правильности установки его излучателя. В случае с гребными лодками существуют некоторые особенности его монтажа. Скорости у данного плавсредства нет, потому нет необходимости в обеспечении откидывания датчика в случае препятствия.

Отличным вариантом может стать крепление на специальную струбцину. Опять же, благодаря отсутствию скорости, минимизируется риск сдвига или сбивания струбцины. Зато датчик может быть легко демонтирован. Что касается места монтажа, то на гребной лодке лучше всего установить датчик по килевой линии.

На гребную лодку имеет смысл устанавливать небольшой эхолот, к примеру, как этот — Lowrance Elite 5 HDI лучший выбор среди эхолотов среднего ценового диапазона.

Еще одно важное требование – перпендикулярность датчика поверхности воды. В таком случае минимизируются искажения. Причем в гребной лодке добиться этого достаточно просто, так как во время движения ее положение почти не изменяется.

Монтаж эхолота на моторную лодку

В случае с моторной лодкой со стационарным транцем правильная установка датчика еще больше влияет на качество и точность изображения, а также на возможность функционирования при высоких скоростях. Датчик необходимо разместить таким образом, чтобы линия транца условно разделяла его пополам. Крепление осуществляется на специальном кронштейне, который позволяет датчику откидываться назад при появлении препятствия. Для этого нужно в меру сильно затягивать крепежную гайку. Кронштейн датчика должен быть оборудован длинными прорезями для сдвига вверх или вниз. Изначальное же его положение – в средней точке для обеспечения последующих передвижений.

Что касается последствий неправильного монтажа датчика, то они несколько различаются для разных типов приборов. Так, для сонаров (2Д датчиков) главное полная горизонтальность. Ведь наклон вперед или назад искажает изображение и измерение глубины. Наклон вправо или влево не очень критичен. Сканирующие датчики еще боле чувствительны к горизонтальности установки. Датчики же, оснащенные боковыми лучами, требуют установки без боковых наклонов. В противном случае область полезного изображения со стороны наклона сильно уменьшается, сужая обзор.

Монтаж датчика эхолота внутри корпуса лодки

Очень удобным вариантом является крепление датчика к внутренней поверхности днища лодки. Однако он возможен лишь в случае с пластиковыми плавсредствами, так как лишь пластик не препятствует нормальной работе излучателя. Крепление датчика осуществляется посредством приклеивания на эпоксидную смолу. Причем желательно вырезать под него плавучий материал вместе с внутренней оболочкой, чтобы между датчиком и водой была минимальная толщина пластика. При этом данное место также должно обеспечивать максимальную перпендикулярность датчика водной поверхности, как в случае дрейфа, так и при глиссировании. После установки и тестирования датчика полученную для его установки полость лучше всего также залить эпоксидной смолой.

Источник: eholot-lowrance.ru — официальный дилер продукции Lowrance на территории РФ

winter-fishing.ru

С каждым днём растёт количество эхолотов у обладателей разнообразных плавсредств. Вместе с ростом продаж растёт и количество вопросов и жалоб на некорректную работу эхолотов, хотя сами эхолоты в этом, как правило, не виноваты. Эхолот может работать некорректно только в двух случаях: если он не исправен и если его датчик (излучатель) неправильно установлен. Третьего не дано.

Так как вопрос неисправности решается гарантийными обязательствами, то говорить будем о правильности установки датчика (излучателя) на лодку. Особенно это касается быстроходных лодок с мощными двигателями.

КАВИТАЦИЯ

Кавитация (от лат. cavitas — пустота), образование в жидкости полостей (кавитационных пузырьков, или каверн), заполненных газом, паром или их смесью. Кавитация возникает в результате местного понижения давления в жидкости, которое может происходить либо при увеличении её скорости (гидродинамическая Кавитация), либо при прохождении акустической волны большой интенсивности во время полупериода разрежения (акустическая Кавитация). Перемещаясь с потоком в область с более высоким давлением или во время полупериода сжатия, кавитационный пузырёк захлопывается, излучая при этом ударную волну. Кавитация разрушает поверхность гребных винтов, гидротурбин, акустических излучателей и др.

Главный враг эхолота — это кавитация, возникающая при движении. Обычно датчик (излучатель) эхолота крепится на транце лодки и пузырьки воздуха, движущиеся вдоль поверхности днища, очень сильно рассеивают и поглощают ультразвук, в результате чего эхолот «теряет» дно и «слепнет». У разных моделей эхолотов это выражается по-разному: цифры глубины мигают, цифры пропадают, эхолот показывает несуществующие глубины и т. д. В любом случае это неприятно, а виновата в этом только неправильная установка датчика (излучателя). Если такое случилось с Вами, то попробуйте дотянуться до датчика и ладонью провести по его нижней поверхности. Если прибор заработал, то виноваты те самые крошечные пузырьки воздуха.

Дело в том, что разные корпуса дают разную кавитацию, и панацеи здесь нет, есть только специалист, который хорошо понимает, в каком месте лучше ставить датчик( излучатель). К глубокому сожалению таких специалистов единицы и они не в состоянии помочь всем. Выход, однако, можно найти. Можно датчик крепить таким образом, чтобы его можно было перемещать по высоте, а можно перед тем как крепить датчик намертво создать временное крепление и опытным путём установить, где его лучше закрепить. В любом случае необходимо очень серьёзно отнестись к установке датика, ибо переделывать всегда хуже, чем делать заново.

Как правильно установить эхолот на лодку

Кроме места установки, необходимо следить и за его положением в горизонтальной плоскости, т. к. это тоже влияет, как на бесперебойную работу, так и на достоверность выдаваемой информации.

На этом рисунке показано, как крепится датчик «в идеале», но иногда приходится искать более подходящее место или глубину его погружения.

Датчик должен быть строго горизонтален поверхности воды, но не всегда положение всей лодки будет одинаковым при движении с разной скоростью. Следовательно нужно определить положение лодки на тихом ходу и на глиссере, и устанавливать излучатель, чтобы его положение было наиболее близким к горизонтальному в этих положениях.

Cамое плохое положение датчика, кавитация будет создаваться и самим датчиком. Некорректная работа эхолота — гарантирована.

При таком положении датчика данные о глубине будут искажены.

Идеальное положение датчика.

В любом случае, чем глубже будет опущен датчик, тем лучше. Однако, следует учитывать, что при более глубоком положении эхолота, он будет создавать большее сопротивление при передвижении.

На лодках с пластиковыми корпусами датчик можно ставить изнутри лодки, как это показано на рисунке:

При обнаружении некорректной работы эхолота не спешите сразу нести его продавцу. Попытайтесь сначала понять причину. Самый простой способ — остановить лодку, рукой протереть нижнюю поверхность датчика, выключить и снова включить эхолот. В 99% случаев эхолот снова заработает. Затем можно начать движение и отследить момент начала сбоя.

Ничего сложного в этом нет, надо просто уделить установке датчика эхолота  больше внимания.

Автор статьи: Олег Тартак

www.prospinning.ru

Место установки эхолота

Хорошая лодка ПВХ незаменима для рыбалки, но эхолот для получения адекватных показаний требует выполнения нескольких условий:

• 

  Перпендикулярный к поверхности воды сигнал от датчика (трансдьюсера). Только так можно добиться правильной картины дна;

• Отсутствие пузырьков воздуха под водой около датчика в результате возникновения завихрений при движении лодки;
• Исключение даже небольшой вибрации трансдьюсера.

Исходя из этих особенностей, рекомендуется три основных места для крепления датчика:

• Транец. Это наиболее часто используемое место для крепежа на всех типах ПВХ лодок. Так обеспечивается необходимая жесткость, возможность корректировки положения при помощи заводских или самодельных креплений;
• Днище лодки. Еще один распространенный метод, позволяющий добиться правильных показаний. Используется клей или присоски, часто включающиеся в комплектацию прибора;
• Выносной способ. При отсутствии транца или постоянно меняющихся плавательных средствах можно использовать пластиковую бутылку, которая позволит разместить изделие перпендикулярно воде. Глубину погружения можно регулировать доливая или убирая жидкость из бутылки.

Непосредственно экран эхолота чаще всего крепится:

• Скамейка в удобном месте. Это может быть кронштейн, присоска, клей. Каждый определяется самостоятельно;
• Днище или боковая поверхность. Способы крепежа практически те же – клей или присоска.

Крепление эхолота

Каждый прибор комплектуется системой крепления, помимо этого подобрать крепеж можно под себя, он доступен в продаже отдельно. Но наши люди не привыкли доверять важное дело производителям, поэтому существует несколько вариантов самостоятельного изготовления.

Заводской способ

Наиболее распространенным креплением является вариант жесткой установки на транец при помощи следующих приспособлений:

• Струбцина. Обычно выполняется из нержавеющего материала с резиновой прослойкой, позволяющей плотно и надежно закрепить изделие к жесткой поверхности лодки;
• Кронштейн. Трубка, дающая возможность регулировать датчик по глубине, а в дорогих моделях и углу поворота;
• Крепежный узел для трансдьюсера. Этим приспособлением датчик прижимается к кронштейну.

Порядок работы:

• Струбцина плотно прижимается к транцу. При наличии двигателя положение изделия подбирается так, чтобы исключить неудобства при маневрировании. Место крепления обычно переносится вправо или влево ближе к борту;
• Датчик жестко крепится к кронштейну, опускается на необходимую глубину;
• Кронштейн с помощью специального болта прижимается к струбцине;
• Проводится корректировка по глубине и углу к поверхности. Для этого зажим на струбцине слегка отпускается и кронштейн двигается в необходимом направлении. После этого вся конструкция жестко закрепляется.
• Экран эхолота помещается на скамейке или днище. Возможен вариант с присоской на резиновом борту.

Преимущества:

• Возможность быстрого монтажа и демонтажа. Для лодки ПВХ это важно, так как она после окончания рыбалки обычно сдувается и складывается;
• Надежность крепления, корректное расположение датчика, простая корректировка.

Недостатки:

• сравнительно высокая цена;
• жесткость конструкции может привести к серьезным повреждениям транца при наезде на препятствие, поэтому управлять лодкой нужно крайне осторожно.

Самодельное крепление

Вариант 1

Намного дешевле изготовить конструкцию самостоятельно. Для этого понадобится:

• Обычная металлопластиковая труба около метра длиной;
• Трубка из нержавеющего материала, диаметр которой будет немного больше металлопластиковой;
• Струбцина. Легко находится в строительных магазинах;
• Болты с шайбами, резиновые прокладки (можно использовать старые велосипедные камеры), хомуты, шплинт.

Порядок действий:

• При помощи хомутов и прокладок крепим металлическую трубу длиной около 0,4 метра к струбцине;
• Вставляем во внутрь металлопластик, нижний конец которого расплющиваем. Сверлим 2 отверстия для крепления датчика с помощью болтов, гаек. Обязательно использование шайб;
• Трансдьюсер закрепляется, а провод от него пропускается внутри трубы;
• Струбцина становится на свое место (транец), а длина металлопластиковой трубы выставляется с помощью шплинта и просверленных заранее отверстий;
• На выступающий вверху конец металлопластика любым удобным способом крепится экран.

Вариант 2

Другой способ крепления датчика раз и навсегда заключается в его вклеивании в корпус. Как это делается:

• Около киля снимаются все слои на днище вплоть до внешнего;
• При помощи эпоксидного клея датчик приклеивается к поверхности. Малая толщина резины не способна помешать нормальной работе трансдьюсера;
• Оставшееся место от выреза заливается тем же составом.

Данный способ подойдет для людей, постоянно пользующихся одной и той же лодкой, а при хранении в свернутом состоянии вреда датчику нанесено не будет.

Вариант 3

Вынос датчика за пределы плавательного средства. Простая инструкция:

• скотчем или изолентой трансдьюсер крепится к середине пластиковой бутылки, объемом от 0,5 до литра;
• провод от датчика теми же средствами закрепляется на горлышке;
• экран становится на скамейке, к нему подключается провод;
• в бутылку наливается вода до тех пор, пока не будет достигнута необходимая глубина погружения датчика.

Подойдет для водоемов без течения или заводей.

Блиц-советы

• Всегда старайтесь использовать заводские крепежи – это надежнее. Выделяют всего несколько случаев, когда действительно стоит проявить собственную техническую мысль:
  • нестандартная лодка (для ПВХ практически фантастика, но Китай может удивить);
  • отсутствие транца;
  • несовместимость крепежного элемента прибора и держателя при раздельной покупке;
  • наличие нескольких лодок, принципиально отличающихся конструкцией;
• При отсутствии струбцины всегда можно воспользоваться дрелью и болтами. Через отверстия в транце крепится кронштейн и эхолотом можно пользоваться успешно. Это не так удобно, как при съемных держателях, но на качество сигнала влиять не будет.
• Эхолот сильно облегчает жизнь, но ловить рыбу вместо вас не в состоянии. Поэтому качественная приманка и хорошая снасть все равно необходима.

lakeking.ru