Ремонт лодочного мотора ветерок 8


Заключительная статья из серии материалов, посвященных эксплуатации и ремонту «Ветерка». Об обслуживании и ремонте двигателя — см. в №115, системы зажигания — в №116, системы питания — в №117.

Все детали подводной части моторов «Ветерок-8» и «-12» (дейдвуд, подвеска, редуктор) одинаковы, за исключением гребного винта. Поэтому приведенные ниже рекомендации распространяются на обе модели.

Возможны следующие неисправности подводной части мотора.
1. Попадание воды в редуктор. Ее причиной могут послужить:

  • износ или повреждение резиновых сальников;
  • изгиб гребного вала;
  • повышенный износ подшипников;
  • плохое уплотнение разъемов.

2. Не включается гребной винт. Это происходит в тех случаях, когда:

  • срезан штифт гребного винта;
  • провернулся демпфер гребного винта;
  • поломались шестерни редуктора;
  • поломался вертикальный вал.

3. Самопроизвольное расцепление муфты холостого хода. Это происходит в том случае, когда выкрошены или изношены зубья муфты.

4. Не поступает вода в систему охлаждения двигателя. Причиной может явиться:

  • повреждение или износ крыльчатки помпы;
  • износ или отсутствие (после переборки) шпонки крыльчатки;
  • негерметичное уплотнение трубок подвода воды к помпе или картеру.

Редуктор

Все неполадки в редукторе, его прогрессирующий износ происходят в основном в результате коррозии и проникновения воды во внутреннюю полость. Непременным условием долголетней безаварийной эксплуатации редуктора является своевременная (через 25 часов работы) замена смазки. При очередной замене необходимо убедиться в том, что в сливаемом масле не содержится вода. Перед сливом масла мотор должен простоять не менее часа, так как при вращении шестерен смазка интенсивно перемешивается с водой. Если после отворачивания нижней сливной пробки из редуктора сначала вытекает небольшое количество воды или сливаемое масло на только что заглушенном моторе имеет бурый цвет, это означает, что редуктор негерметичен.

Даже если количество воды небольшое, обязательно выявите причину негерметичности. Для этого отсоедините редуктор с проставкой от промежуточного корпуса, снимите водяную помпу, внутреннюю полость редуктора отмойте от остатков смазки.

Редуктор моторов «Ветерок» имеет по две уплотняющие манжеты на вертикальном и гребном валах, уплотняющее кольцо тяги муфты холостого хода и резиновое кольцо между стаканом сальника и шарикоподшипником № 205. Потеря герметичности этими уплотнениями может произойти в результате дефектов самого уплотнения либо больших радиальных люфтов проходящих через них деталей при износе подшипников. Люфты валов можно определить стрелочным индикатором, измерив перемещение в радиальном направлении валов в подшипниках.


Резина сальников должна быть достаточно эластичной, на ней не должно быть механических повреждений; диаметр рабочей кромки должен быть несколько меньше диаметра гребного вала. Следует убедиться в том, что стягивающая пружина сальника находится на месте. Размеры сальников редуктора приведены в табл. 1.

Вода может проникать в редуктор через уплотнение тяги муфты холостого хода при износе резиновой втулки. Внутренний диаметр втулки должен составлять 5,3 ±0,3.

Качество уплотнения сальника вертикального вала 26 (рис. 1) можно проверить следующим образом. В полость сальника со стороны, обращенной к муфте, налейте примерно 1 см3 керосина. Легко проворачивая вал относительно стакана, следите за просачиванием керосина через уплотнение. Если сальник неисправен, то по другую его сторону на валике появится пятно.

В редуктор «Ветерка» следует заливать около 250 см3 масла до уровня контрольной пробки. Не допускайте работы мотора при низком уровне смазки в редукторе (ниже верхней контрольной пробки), так как это приведет к недостаточной смазке расположенного в верхней части проставки подшипника № 201 вертикального вала.


Полная разборка редуктора необходима при замене шестерен и подшипников. При разборке торцевым ключом отверните две гайки крепления корпуса редуктора и отсоедините корпус редуктора от проставки. Затем снимите стопорное кольцо, запирающее стакан сальника гребного вала. Чтобы извлечь из корпуса редуктора гребной вал, нужно вставить в отверстие штифта 17 имеющийся в ЗИП вороток и легкими постукиваниями по нему молотка вынуть вал в сборе с ведомой шестерней и подшипником (см. рис. 1).

Снимите стопорное кольцо подшипника № 205, распрессуйте съемником подшипник и, выбив штифт, снимите ведомую шестерню с вала. Если подшипник № 201 сидит в корпусе плотно, извлеките его съемником. Ведущую шестерню выпрессуйте при помощи выколотки и молотка. Чтобы не повредить хвостовик шестерни, выколотку лучше всего изготовить из меди или алюминия.

Перед сборкой внимательно осмотрите все детали. Работавшие шестерни, имеющие следы приработки и износ, пригодны к эксплуатации лишь в том случае, если на них нет сколов и поломки зубьев. Не забудьте осмотреть пластмассовую вилку 21 переключения муфты холостого хода (см. рис. 1). Если муфта отрегулирована правильно, на верхней плоскости полочки вилки, где она касается буртика муфты, должен быть виден гладкий кольцевой износ глубиной 0,1—0,3 мм. При неправильной регулировке ведомая муфта слишком плотно прижимается к ведущей. Это приводит к большому износу и даже оплавлению капрона вилки в зоне контакта с муфтой.


При существующей технологии изготовления невозможно обеспечить полную взаимозаменяемость шестерен редуктора. Поэтому при ремонте величина бокового зазора в конической зубчатой передаче устанавливается за счет дополнительной регулировки при помощи так называемого компенсатора — паронитовой прокладки (или набора прокладок) между корпусом редуктора и проставкой, которая обеспечивает также герметичность соединения. Небрежное обращение с этой прокладкой, неправильная ее замена являются главными причинами преждевременного выхода из строя не только шестерен, ро и других ответственных деталей редуктора. Вырезать прокладку из первого попавшегося под руку материала нельзя. Нельзя и считать, что любая прокладка заводского изготовления может полноценно заменить испорченную. Нормальная работа редуктора будет обеспечена лишь в том случае, когда толщина устанавливаемой прокладки будет точно соответствовать толщине прежней.

Сборка редуктора

Установите ведомую шестерню на горизонтальный вал и соедините их штифтом (рис. 2). Напрессуйте на ведомую шестерню подшипник № 205. Подберите компенсационную шайбу и зафиксируйте подшипник кольцом. Установите подшипник № 7203 в проставку, замерьте расстояние от торца подшипника до плоскости разъема и подберите комплект прокладок. Недостающее число паронитовых прокладок можно изготовить из картона, пропитанного минеральным маслом. Толщина комплекта должна быть такой, чтобы при сборке она составила 7,5 мм (рис. 3).


Запрессуйте подшипник № 7203 на ведущую шестерню, затем шестерню на вал. При этом не допускайте ударов по зубчатому венцу. Запрессовку завершайте слабыми ударами, постоянно проверяя легкость вращения шестерни. При появлении сопротивления прекратите прессование и легкими ударами по хвостовику снимите излишний осевой натяг. Шестерня в подшипниках должна вращаться легко, но без ощутимого радиального люфта в коническом подшипнике.

Установите подобранный по подшипнику № 7203 комплект парони-товых прокладок и соедините проставку с корпусом редуктора. Запрессуйте в корпус редуктора подшипник № 201 и подберите набор регулировочных шайб.

Для начала установите горизонтальный вал с регулировочной шайбой наибольшей толщины. При этом зазор в зацеплении должен быть больше допустимого. Устанавливая последовательно шайбы меньшей толщины, обеспечьте величину зазора в зацеплении 0,16—0,28 мм.

Самой надежной является проверка величины бокового зазора при помощи индикаторной головки (рис. 4). Для этого в отверстие под штифт втулки гребного винта плотно вставьте шпильку из проволоки диаметром 4 мм. На корпусе редуктора укрепите при помощи струбцины или ручных .тисков штатив с индикаторной головкой так, чтобы измерительный штифт головки касался шпильки на радиусе, примерно равном среднему радиусу шестерни (на схеме показано штрих-пунктиром). Затем при включенном переднем ходе несколько раз качните гребиой вал в правую и левую стороны. По величине отклонения стрелки индикатора можно судить о величине бокового зазора. Следует помнить, что при проверке зазора в зацеплении ведущая шестерня должна оставаться неподвижной.


Величину зазора в передаче можно ориентировочно определить, если сперва наложить на поверхность шестерни тонкую пластину из пластилина, а затем повернуть гребной вал. Показателем величины зазора будет служить толщина оставшегося на поверхности зуба пластилина. О качестве сборки редуктора свидетельствует также отсутствие резкого шума при быстром проворачивании ведущей шестерни.

Правильность зацепления шестерен проверяется «на краску». Для этого нужно вынуть ведомую шестерню вместе с горизонтальным валом, смазать тонким слоем краски зубья ведомой шестерни и снова собрать, Ведущую шестерню следует провернуть по ходу на 3—4 оборота, затем вновь вынуть вал.

При правильном зацеплении шестерен пятно контакта у ведомой шестерни располагается на середине высоты зуба, сдвигаясь немного к его узкому концу. Зацепление считается нормальным, если продольный отпечаток бочкообразного вида составляет не менее 60% длины и 60% высоты зуба. В зависимости от смещения пятна контакта положение шестерен можно регулировать, руководствуясь приведенными в табл. 2 данными. После проверки «на краску» зазор в зубчатом зацеплении необходимо проверить еще раз.

Во время регулировки зазора в зацеплении зубьев долго работавших шестерен важно учесть возможность образования на поверхности зубьев углублений и выступов от износа. Возможно соприкосновение зубьев одной шестерни с выступами на зубьях другой, что вызывает шум при работе редуктора и быстрое разрушение зубьев. Поэтому при регулировке зацепления изношенных шестерен рекомендуем в первую очередь выключать из зацепления изношенный ступенчатый участок шестерни, пользуясь регулировочными шайбами.

Убедившись в правильности зацепления шестерен, продолжайте сборку подводной части:


  • наденьте на стакан сальника 7 резиновое кольцо 9 (см. рис. 2), осмотрите сальник и установите стакан на место;
  • вставьте в корпус стопорное кольцо и ударом молотка по оправке посадите кольцо в канавку;
  • очистите плоскости проставки и стакана от прилипшей старой прокладки;
  • запрессуйте в стакан сальник и подшипник № 201 (рис. 5);
  • запрессуйте вертикальный вал так, чтобы его конец выступал из подшипника на 12,5—13 мм;
  • запрессуйте на вал ведущую муфту, предварительно надев на нее пружинное кольцо;
  • соедините муфту с валом штифтом и зафиксируйте штифт, сместив пружинное кольцо в канавку;
  • установите на место пластину помпы, при помощи консистентной смазки зафиксируйте на вертикальном валу цилиндрическую шпонку и установите на место крыльчатку помпы.

Перед сборкой водяной помпы обратите внимание на целость и упругость крыльчатки. Если резина затвердела, имеет повышенный износ или на лопастях появились трещины, крыльчатку следует заменить. Нормальная крыльчатка при установке в корпус помпы и совмещении посадочного отверстия с отверстием корпуса должна касаться стенок стакана корпуса всеми лопастями. Крыльчатку можно не менять до тех пор, пока концы лопастей не износятся до появления острых кромок.


В новой помпе крыльчатка устанавливается с натягом 0,3—0,6 мм.

Корпус помпы 14 и пластину 25 (см. рис. 5) нужно заменить, если глубина образующихся в результате трения о крыльчатку кольцевых канавок превышает 0,3—0,4 мм. Перед установкой на место смажьте крыльчатку автолом или другой жидкой смазкой для предохранения крыльчатки от повреждения при сухом прокручивании. Крыльчатку нужно так установить, чтобы ее лопасти были загнуты против часовой стрелки (рис. 6).

Наденьте на вертикальный вал корпус помпы и, вращая его по часовой стрелке, посадите на крыльчатку. Установите в стакан уплотнительную втулку, пропустите через корпус и стакан тягу управления муфтой, наденьте на стакан уплотнительную прокладку, наверните на тягу капроновую вилку.

Вставьте в корпус трубку подвода воды, установите в вилку ведомую муфту и, вытянув тягу, прижмите ее к ведущей муфте.

На ведущую шестерню наденьте поджимную пружину, установите на место вал со стаканом, помпу со стаканом приверните к фланцу проставки. Проследите, чтобы трубка подвода воды встала в свое отверстие в проставке.

Регулировка муфты холостого хода

Износ рабочих поверхностей кулачков муфты холостого хода и неправильная регулировка муфты вызывают периодические удары в редукторе в результате самопроизвольного включения муфты. Износ и выработка возникают в основном в результате неправильного регулирования величины перемещения ведомой муфты, когда кулачки муфты не входят в сопряжение по всей высоте, а лишь касаются друг друга вершинами.


Причиной выработки может послужить также частое включение переднего хода на слишком высоких оборотах коленчатого вала, так как при этом возникают большие ударные нагрузки на вершины уступов.

Для регулировки муфты холостого хода сначала закрепите пружинный ограничитель ручки переключения в среднем положении. Плоскогубцами подтяните тягу до полного включения муфты холостого хода. Установите ручку переключения в положение «Ход» и, завертывая или вывертывая тягу, установите ее отогнутый конец строго против отверстия на рычаге. Вставив тягу в рычаг, зафиксируйте ее шплинтом.

Правильность регулировки муфты можно проверить, поворачивая с небольшим усилием гребной вал. При полном сцеплении кулачков ведущей и ведомой муфт у вала не должно быть большого хода, он будет лишь слегка покачиваться за счет зазоров в зубьях шестерен и кулачках муфт.

Включив ручку переключения в положение «Холостой ход», проверьте, разъединились ли муфты. Если разъединения не произошло, нужно вывернуть тягу на один оборот, повернув ее против часовой стрелки, и проверить еще раз.

Для качественной сборки редуктора желательно использовать ряд оправок. На рис. 7 приведены чертежи нескольких несложных в изготовлении оправок для запрессовки деталей редуктора.

Зазоры (натяги) в соединении деталей подводной части моторов «Ветерок» приведены в табл. 2.

www.barque.ru

Возможные неисправности Ветерок 8 и способы их устранения


Причины неисправности Способы устранения неисправности
Мотор не запускается
Нет топлива в карбюраторе. Если при подкачке топливо в карбюратор не поступает, проверить: 
правильность подсоединения шлангов; 
не засорен ли заборник топлива в топливном баке (отсоединить конец шланга от штуцера топливного бака, опустить его в отверстие заливочной горловины и прокачать топливо грушей); 
исправен ли соединительный шланг (подкачивающая груша должна быть упругой при подкачке); 
не засорены ли штуцер на кожухе, топливный насос и карбюратор (если при заливе топлива в диффузор карбюратора двигатель заводится, а затем останавливается). 
Снять крышку поплавковой камеры, прочистить поплавковую камеру, отвернуть иглу главного жиклера, прочистить канал прокачкой топлива грушей или продувкой воздухом.
Разрегулирован карбюратор. Отрегулировать карбюратор. (См. раздел «Регулировка карбюратора»).
Свечи не дают искры (для проверки нужно вывернуть свечи, замкнуть корпуса свечей на массу и вытянуть шнур пускового механизма как при запуске. Если магдино и свечи исправны, свечи должны искрить).
Лучше проверить искру, создав между концом высоковольтного провода и «массой» зазор 4~5 мм.
Очистить электроды свечей от нагара и вытереть их насухо, установить правильный зазор между электродами. При поломке электрода или изолятора свечи ― заменить свечу.
Проверить исправность свечей, трансформаторов, проводов и мест их соединения. Проверить наличие контакта выводов на «массу». Если одна свеча искрит, а другая нет, можно перестановкой свечей, проводов и трансформаторов найти причину неисправности.
При неисправности основания магдино проверить его согласно разделу «Методика определения неисправностей в магдино».
Свечи искрят, но мотор не запускается. Проверить, не перепутаны ли провода к трансформаторам и к свечам.
Проверить угол опережения зажигания (см. раздел «Регулировка системы зажигания»).
Уменьшить зазор между электродами свечей (до 0,6 мм).
В двигателе слишком много топлива (пересос), свечи забрызганы топливом. Полностью открыть дроссельную заслонку карбюратора, вывернуть свечи и продуть цилиндры, проворачивая двигатель за шнур пускового механизма.
Свечи протереть насухо.
В поплавок карбюратора попало топливо. Удалить из поплавка топливо, запаять место повреждения.
В топливной смеси слишком много масла. В карбюратор попало масло или вода. Продуть цилиндры и проверить запуск на нормальной смеси. Заменить топливо.
Повреждены впускные пластинчатые клапаны. Снять карбюратор и впускной патрубок. Вынуть клапанную перегородку. Осмотреть клапаны, сломанные заменять.
Клапаны должны прилегать к перегородке плотно или с зазором до 0,5 мм на конец клапана. Кривизна клапанов не допускается.
Перекрытие окон перегородки клапанами должно быть не менее 1 мм.
Попадание воды в цилиндры из-за нарушения уплотнений. Заменить поврежденную прокладку головки блока, при необходимости зачистить или притереть уплотняемые поверхности.
Мотор запускается, но вскоре глохнет
Не отвернут винт в крышке топливного бака. Отвернуть винт.
Не работает топливный насос.
Для проверки запустить мотор и проверить работу мотора с ручной подкачкой. Если после прекращения ручной подкачки мотор глохнет, значит топливный насос неисправен.
Проверить целость диафрагмы и работу клапанов насоса. Клапаны должны пропускать топливо только в сторону карбюратора.
Топливная система засорена, в систему попала вода, или масло плохо перемешано с бензином. Промыть топливную систему бензином. Заменить топливо.
Мотор работает с перебоями
Не отрегулирован карбюратор (смесь слишком бедная или слишком богатая). Отрегулировать карбюратор (см. раздел «Регулировка карбюратора»).
Бензин засорен или плохо перемешан с маслом. В бензин попала вода. Промыть топливную систему. Заменить топливо.
Неисправно зажигание. См. выше.
Поломка впускного клапана (признак — выбрасывание топливной смеси через карбюратор наружу). Поломанный клапан удалить из картера или продувочного канала.
При появлении выбоин на перегородке в месте поломки клапана их необходимо устранить притиркой всей поверхности.
Появление калильного зажигания (при полной нагрузке), сопровождающегося самопроизвольным падением оборотов и «жесткой» работой мотора, по причине повышенного угла опережения зажигания, скопления нагара в цилиндрах, неудовлетворительного состояния свечей и обеднения топливной смеси. Уменьшить несколько угол опережения зажигания поворотом рукоятки румпеля (в сторону малого газа), и зафиксировать крайнее положение основания магдино винтом В (рис. 4), ввертывая его до 5 мм от первоначального положения, почистить или заменить свечи, удалить нагар при очередных регламентных работах, отрегулировать карбюратор.
Не вытекает вода из контрольного отверстия
Мотор недостаточно глубоко погружен в воду (отверстие для забора воды при работающем моторе не погружено в воду). Транец лодки слишком высок. Если нельзя понизить транец лодки, необходимо применять промежуточную рамку, чтобы мотор сидел глубже.
Засорено контрольное отверстие. Засорены отверстия заборника воды. Негерметично уплотнение трубок подвода воды к помпе или картеру (помпа засасывает воздух). Износ крыльчатки помпы. Прочистить контрольное отверстие и отверстия заборника. Проверить уплотнение, обеспечить герметичность. При неисправном уплотнении и изношенной крыльчатке следует сразу же после запуска включить на короткое время передний ход.
Повреждена крыльчатка помпы, при переборке не поставлена шпонка крыльчатки. Заменить крыльчатку. Поставить шпонку. При замене крыльчатку ставить так, чтобы ее лопасти были направлены против часовой стрелки, если смотреть сверху.
  Для замены крыльчатки нужно снять двигатель, расшплинтовать тягу 24 (рис.3), вывести конец тяги из отверстия в рычаге 22, снять кольцо 2 и шайбу 3 с водяной трубки (рис. 10). Отвернув четыре болта крепления проставки, снять подводную часть. Вывернуть тягу 24, предварительно сделав метку на вертикальном валу против конца тяги (для удобства последующей сборки).
  Отвернуть четыре винта и снять корпус помпы 27.
Пробита прокладка головки блока цилиндров. Заменить прокладку.
Мотор стучит
Не завернута гайка маховика. Мотор необходимо остановить, затянуть гайку.
Мотор перегрет. Неисправна система охлаждения.
Детонационные стуки в двигателе. Применять топливо по инструкции.
  Очистить цилиндры, головку, поршни и свечи от нагара.
Треск в муфте переключения. Отрегулировать муфту переключения (см. ниже).
Мотор работает, но лодка не движется
Срезан штифт гребного винта. Поставить запасной.
Неисправен механизм переключения муфты холостого хода. Не включается муфта переключения. Отрегулировать положение муфты переключения следующим образом: ослабить винты ограничителя ручки переключения, перевести ручку в сторону положения «ход» и, отжимая ее до отказа, повернуть коленчатый вал на 0,5 — 1 оборот. Совместить левый паз ограничителя с нижним концом ручки и закрепить ограничитель. При необходимости вывернуть или ввернуть тягу, сняв предварительно двигатель.
Провернулся демпфер гребного винта. Заменить демпфер.
На винт намотались водоросли. Очистить винт.
Отказ в работе пускового механизма
Шестерня не входит в зацепление с маховиком. Снять и подогнуть внутрь тормозную пружину шестерни, чтобы она проворачивалась с некоторым трением.
Не втягивается шнур. Попала грязь в подшипники пускового механизма. Прочистить и смазать. Смазать тормозную пружину.
Устранить перекос подшипников. Винты крепления подшипников сильно не затягивать.

Для ремонта используйте только качественные запчасти мотора Ветерок у проверенных продавцов.

Методика определения неисправностей в магдино мотора Ветерок

Для выявления основных неисправностей необходимо измерить с помощью омметра величину сопротивления между выводом Н1 (рис. 4 и 5) и «массой» (минус прибора соединен с «массой»).

Возможны следующие случаи:

  • сопротивление равно 0-100 Ом — вышел из строя или тиристор 6, или диод 4, или конденсатор 8, закорочены крайние выводы накопительной обмотки.
  •  сопротивление равно 350—450 Ом — закорочены два соседних вывода накопительной обмотки;
  • сопротивление равно бесконечности — обрыв провода накопительной обмотки.

Проверка других элементов системы зажигания может быть произведена только с применением соответствующих приборов в мастерских бытовой техники.

Таблица величин сопротивления в различных точках схемы (рис. 5).

№ поз. Наименование Точки подключения омметра R, ОМ*
«плюс» прибора «минус» прибора
1 Обмотка управления П2
П7
П6 20-40
3 Диод выпрямительный П2
П7
П3
П10
50-100
7 Резистор П6 П3
П10
40-50
2 Обмотка накопления П1
П8
П6 650-750
4 Диод шунтирующий П6 П1
П8
50-100
5 Диод выпрямительный П9
П11
П1
П8
не менее 2МОм
6 Тиристор П9
П11
П6 не менее 2МОм

  * Величины сопротивления при замере омметром с входным сопротивлением не менее 20 кОм.

Управление и правила пользования лодкой

Изменение скорости движения лодки осуществляется путем изменения режима работы мотора. Для увеличения скорости движения лодки рукоятку румпеля необходимо поворачивать в сторону полного газа (против часовой стрелки), а для уменьшения скорости — в сторону малого газа: Изменение направления движения лодки осуществляется путем плавного поворота мотора вокруг вертикальной оси за румпель.

Крутые повороты необходимо выполнять на малых оборотах двигателя.

Эксплуатация мотора разрешается на лодках в соответствии с «Правилами плавания по внутренним судоходным путям» и с правилами плавания в водоемах в данном районе.

Необходимо всегда иметь в лодке свечи и бортинструмент. Лодка должна быть укомплектована веслами, водоотливными и спасательными средствами. При ночном выходе необходимо иметь сигнальные огни в соответствии с правилами плавания.

РАЗБОРКА И СБОРКА МОТОРА ВЕТЕРОК

  При необходимости разборку мотора и его узлов рекомендуется производить в нижеуказанной последовательности. При разборке следует запомнить положение деталей перед разборкой. Разбирать мотор следует лишь в объеме, определяемом целью разборки.

 Разборка на узлы

  1. Снять верхний кожух мотора. 
  2. Отсоединить и снять шланг с топливного насоса, карбюратора, крышки продувочных окон. 
  3. Отвернуть гайки и снять карбюратор. 
  4. Отвернуть от свечей провода и вывернуть свечи. 
  5. Отвернуть винты крепления топливного насоса и снять насос. 
  6. Отвернуть винты крепления впускного патрубка и снять его вместе с пусковым механизмом. 
  7. Снять клапанную перегородку. 
  8. Отвернуть гайку крепления маховика и снять его съемником. 
  9. Отвернуть гайку крепления кронштейна трансформаторов, ослабить фиксирующий винт основания магдино и снять основание вместе с трансформаторами. 
  10. Вывернуть винты крепления корпуса промежуточного к двигателю и отсоединить двигатель. 
  11. Отвернуть винты крепления хомута нижних пружин подвески, отсоединить корпус промежуточный от подвески и снять пружины. 
  12. Отсоединить тягу переключения от рычага. 
  13. Отвернуть болты крепления и отсоединить редуктор от корпуса промежуточного.

 Разборка двигателя

  1. Вывернуть винты и снять крышку выхлопа и перегородку. 
  2. Вывернуть винты крепления вставок продувочных окон и снять вставки. 
  3. Отвернуть гайки крепления головки блока, снять головку и прокладку. 
  4. Вывернуть винты крепления картера с блоком. Снять блок. 
  5. Вывернуть болты крепления крышек шатунов, снять крышки и ролики. Ролики двух шатунов при хранении и сборке не путать. 
  6. Соединить крышки шатунов с шатунами. Отметить на поршнях положение их в блоке (верхний или нижний). 
  7. Отвернуть винты крепления крышки картера. Выпрессовать коленчатый вал из картера, предварительно вывернув фиксирующий винт средней опоры.

Разборка пускового механизма

  1. Придерживая отверткой упор 8 (рис. 9), вытащить штифт 9, после чего плавно спустить пружину. 
  2. Отвернуть винты верхнего подшипника, снять подшипник и шкив. 
  3. Вынуть пружину механизма с упорами.

Разборка подвески

  1. Отвернуть винты и снять замок 59 (рис. 3), вытащить трубу 65 из кронштейна, снять подшипники скольжения. 
  2. Отвернуть винты соединительной пластины и болт кронштейна, разобрать подвеску.

Разборка подводной части

  1. Отвернуть четыре винта и снять корпус помпы вместе со стаканом подшипника, валом вертикальным, тягой, вилкой и муфтой ведомой. 
  2. Выбить штифт, соединяющий ведущую муфту с валом снять муфту и вал вертикальный. 
  3. Отвернуть две гайки крепления проставки с корпусом редуктора, отсоединить корпус. 
  4. Выпрессовать ведущую шестерню из проставки. 
  5. Снять колпачок гребного винта, выбить штифт и снять гребной винт. 
  6. Снять стопорное кольцо и, постукивая деревянным молотком по корпусу редуктора, вынуть горизонтальный вал с ведомой шестерней и подшипником, стакан сальника. 
  7. Снять стакан сальника и резиновое кольцо. 
  8. Спрессовать подшипник с шестерни, выбить штифт и снять шестерню.

Сборка мотора Ветерок

Сборку мотора производить в последовательности, обратной разборке. Перед сборкой мотора все снятые детали очистить с промывкой в чистом бензине и просушить. При сборке трущиеся поверхности деталей смазать маслом.

Рис. 13. Схема затяжки гаек крепления головки
Рис. 13. Схема затяжки гаек крепления головки.

  При запрессовке коленчатого вала обеспечить совпадание паза средней опоры и фиксирующего винта на картере. Для этого между верхним торцом средней опоры и щекой коленчатого вала заложить стальные прокладки толщиной 1,8 мм, которые после запрессовки вала вынуть. Крышка картера 7 (рис. 3) должна быть установлена так, чтобы ее боковое отверстие для подвода смазки к верхней опоре коленчатого вала совпало с отверстием в картере. Картер предварительно нагреть до 70—80° С.

  При сборке шатунов болты крепления крышек ставить на бакелитовом лаке или клее БФ-2, смазать им резьбу. Резьба в шатунах и на болтах предварительно должна быть тщательно очищена от масла промывкой в чистом бензине Мо мент затяжки шатунных болтов должен быть 13 — 14 Н м (1,3 — 1,4 кгс:м).

  При сборке шатунов и обоймы средней опоры коленчатого вала обратить внимание на совмещение половин нижней головки шатуна и половин обоймы по линии излома и на их чистоту.

  Для удобства сборки ролики предварительно заложить в шатуны и обоймы, смазав их солидолом. Поршень необходимо установить так, чтобы стопор поршневых колец был направлен кверху.

  Перед установкой основания магдино смазать посадочное место крышки картера смазкой УТ (консталин жировой), ГОСТ 1957—73. Затяжку винта (рис. 12) производить так, чтобы основание поворачивалось с некоторым трением, (см. раздел «Система зажигания»).

Рис 14. Установка крыльчатки водяной помпы
Рис 14. Установка крыльчатки водяной помпы.
1—корпус помпы; 2—крыльчатка.

Гайки крепления головки блока загягивать в порядке, указанном на схеме (рис. 13), постепенно (не менее, чем за два приема).

При креплении трансформаторов чрезмерная затяжка крепежных винтов не допускается во избежание поломок корпусов и крышек.

При сборке подводной части необходимо обеспечить свободное вращение ведущей шестерни и вала гребного винта, правильное зацепление шестерен и боковой зазор между зубьями в пределах 0,16—0,35 мм, а также надежность уплотнения полости подводной части.  

Рис. 15. Установка пускового механизма
Рис. 15. Установка пускового механизма.
1—винт; 2—штифт; 3—шкив; 4—шестерня; 5—прокладка; 6—гайка.

  Регулировка зацепления производится с помощью прокладок между корпусом редуктора и проставкой, а также подбором толщины шайбы между буртиком корпуса и подшипником 205.

  Для облегчения регулировки общая толщина прокладок подбирается так, чтобы расстояние между проставкой с прокладками и упорным торцем ведущей шестерни было 7,1—7,5 мм.

  Правильность зацепления шестерен проверить следующим образом: вынуть ведомую шестерню вместе с горизонтальным валом, смазать тонким слоем краски зубья ведомой шестерни и вновь собрать.

  Повернуть ведущую шестерню по ходу 3—4 раза и разобрать. По следам контакта зубьев определить величину зацепления их по длине. Несовпадение торцев зубьев по наружному диаметру шестерен должно быть не более 0,5 мм.

  На собранном редукторе при быстром проворачивании ведущей шестерни не должно быть резкого шума.

  Крыльчатку водяной помпы установить так, чтобы ее лопасти были направлены против часовой стрелки (рис. 14).

  При установке новой помпы натяг крыльчатки в корпусе по высоте ступицы должен быть в пределах 0,3—0,6 мм.

  Перед установкой двигателя отрегулировать положение муфты переключения следующим образом:

  • ручку переключения поставить п положение «ход», ввести в зацепление муфты, оттягивая вверх тягу и повернув вертикальный вал при этом на 0,5 — 1 оборот; затем, ввертывая или вывертывая тягу, совместить ее отогнутый конец с отверстием в рычаге и собрать.

  При установке румпеля необходимо совместить ролик рычага привода дроссельной заслонки карбюратора со стрелкой выбитой на кулачке основания магдино, и стрелку «пуск» на румпеле с белой меткой на рукоятке румпеля. При повороте рукоятки румпеля в сторону полною газа п,о упора дроссельная заслонка карбюратора должна быть полностью открыта.

Положение дроссельной заслонки регулируется поворотом рычага привода относительно заслонки.

При сборке пускового механизма не допускать перекоса подшипников механизма, что может вызвать заедание шкива. 

Завертыванием или отвертыванием винта 1 (рис. 15) установить шестерню 4, чтбы между торцами зубьев шестерни и маховика был зазор в пределах 3—7 мм. а верхний торец шестерни был на одном уровне или выше до 1,5 мм относительно верхней кромки одного из отверстий шкива 3. Винт 1 законтрить гайкой 6. Затем плотно намотать на шкив шнур и, удерживая шкив от поворота, закрутить (отверткой за упор) внутреннюю пружину на 5—6 оборотов против часовой стрелки поставить в отверстие шкива (через паз упора) штифт 2.

Боковой зазор между зубьями должен быть не более 0,4 мм (регулируется перемещением подшипников пускового механизма за счет металлических прокладок 5).

Читайте так же: первый запуск лодочного мотора

motoimport.net

История появления техники

В производстве лодочного мотора Ветерок была заимствована технология разработки модели «Москва». Она послужила прототипом благодаря тому, что за годы существования зарекомендовала себя лучшим образом. Из данной технологии инженеры взяли конструкцию цилиндропоршневого класса с измененным параметром хода поршня и цилиндра. Помимо этого, были применены за основу элементы подвески, магнето, детали водяного насоса, а также топливная помпа.

Несмотря на это, основное конструктивное исполнение большинства механических узлов имело существенные различия с лодочным мотором «Москва», а точнее:

  • картеры российских лодочных моторов Ветерок имеют туннельный вид;
  • для создания средней опоры коленчатого вала здесь применяется подшипник игольчатого типа;
  • для упрощения сбора и разбора редуктора подвесной лодочный мотор оснастили подшипниками качения;
  • маховик оборудовали тремя магнитами для повышения уровня энергии искры в устройстве зажигания и обеспечения быстрого запуска двигателя;
  • механизм запуска разместили в поддонной части модели.

Отдельно следует отметить, что производитель, с целью уменьшения стоимости продукции, не использовал в гибриде сложную конструкцию карбюратора «Москвы». Также новая модель не имеет функцию заднего хода.

В любом случае, модельный ряд, представленный на официальном сайте, обладает хорошими характеристиками, благодаря чему пользуется большим спросом среди потребителей. Кроме того, в случае необходимости ремонта, пользователь всегда сможет приобрести запчасти для лодочных моторов ветерок у представителя фирмы или на вторичном рынке.

Рейтинг лучших лодочных моторов Ветерок

Лодочные моторы марки Ветерок не выделяются среди конкурентов большим набором функциональности или инновационными технологическими решениями. Но за что точно хвалят технику, так это за ее надежность, безопасность в эксплуатации и долговечность. Разберем подробнее, какие модели предлагает производитель потребителям:

Ветерок 12

Малолитражный силовой агрегат разработан ещё во времена СССР. В свое время данная модель считалась передовой среди изобилия предложении. Много решений инженеры позаимствовали у зарубежных производителей, при этом прибор отличался сравнительно низкой стоимостью.

Лодочный мотор Ветерок 12

Лодочный мотор Ветерок 12

Агрегат обладает традиционной 2-тактной конструкцией, 2-цилиндровой компоновкой и хорошей степенью ремонтопригодности. Владельцы техники смогут хорошо сэкономить на топливе, поскольку двигатель работает на горючем с низким октановым числом А66, А72 и др. Аппарат оснастили дефлекторной продувкой цилиндров, устройством зажигания А7.

Техника имеет небольшие габариты и массу, что позволяет без проблем ее транспортировать и устанавливать. Используется модель для малоразмерных и среднеразмерных лодок, катеров. За один час бесперебойного функционирования Ветерок 12 расходует около 10 л топлива. Его основные технические характеристики заключаются в следующих параметрах:

Дата выпуска

С 1967 по 98 год

Вид двигателя

Бензиновый, 2-тактный, 2-цилиндровый

Количество карбюраторов

1

Номинальная мощность, л. с.

12

Максимальный показатель оборотов в минуту

4800-5000

Рабочий объем, см3

250

Система зажигания

МЛ10

Объем топливного бака, л

20

Нога, см

38

Вес, кг

26

Сколько стоит, руб.

10000-15000

Частая проблема, с которой встречаются владельцы техники, это перегрев двигателя. Главное не допускать длительной беспрерывной работы, и прибор исправно будет выполнять функции по назначению. Поскольку производство данной серии уже завершилось, приобрести ее можно только на вторичном рынке.

Инструкция по эксплуатации ЛМ «Ветерок 12»

ВИДЕО: Обзор и тест драйв

Ветерок 8 М

Используется мотор модель 8 М для оснащения катеров и лодок с высотой транца не более 38 см. Модель отлично подходит как для хозяйственных работ, так и туристических целей. Основной ее особенностью является то, что техника еще применяется в качестве вспомогательного агрегата для яхт и катеров. Прибор хорошо себя проявил при эксплуатации как в пресных водах, так и соленых.

Лодочный мотор Ветерок 8 М

Лодочный мотор Ветерок 8 М

Технические характеристики 8М:

Вид двигателя

Бензиновый, 2-тактный, 2-цилиндровый

Номинальная мощность, л. с.

8

Количество оборотов в минуту

5000

Рабочий объем, см3

178

Тип системы зажигания

С выносным трансформатором

Карбюратор

К49

Топливо

АИ72 или АИ76

Топливный бак, л

14

Масса, кг

24

Размеры, см

105х35х50

Цена, руб.

30000-37000

Цена 30000-37000 руб.

В основе конструкции имеется 2-тактная, 2-цилиндровая компоновка, дефлекторная продувка, лепесткового типа клапаны с системой регуляции и цилиндры с чугунными гильзами. На передней области картера присутствует перегородка с выпускным клапаном.

Помимо всего аппарат оборудован поворотным магнето для настройки угла опережения функции зажигания. Задавать параметры функционирования в данном случае можно посредством пульта дистанционного управления, что упрощает эксплуатационный процесс. В час техника потребляет ориентировочно 3 л горючего.

Инструкция по эксплуатации Ветерок 8 М

ВИДЕО: Обзор и тест драйв

Ветерок 9,9

Данная серия пришла на смену устаревшего Ветерка 12. Она оснащена бензиновым 2-цилиндровым и двухтактным двигателем с одним топливным карбюратором. Рабочий объем аппарата составляет 249 см3, а номинальное число оборотов в минуту – 4500. Здесь имеется система зажигания с выносным трансформатором.

При приготовлении топливной смеси рекомендуется использовать пропорции бензина и масла 50:1. В случае несоблюдения данной формулы могут возникнуть сложности в работе двигателя. Топливный бак вмещает 14 л бензина, что не требует частой дозаправки.

Лодочный мотор Ветерок мощностью 9,9 л.с.

Лодочный мотор Ветерок мощностью 9,9 л.с.

Управление здесь румпельное с дистанционным пультом. Весит техника 27 кг, ее размеры составляют 113,5х37х52,5 см. Производилась серия с 2006 по 2008 год включительно. При работе спецтехника расходует до 8 л/ч. Цена – 50000-60000 рублей.

Инструкция по эксплуатации Ветерок 9,9

ВИДЕО: Обзор и запуск

Порядок установки мотора Ветерок

Используется только для плавсредств, высота транца которых до 38 см. Если транец больше или меньше, его необходимо подогнать до искомого размера. до оптимальной высоты. При нехватке высоты будет заметно снижаться скорость движения, поскольку пропорционально увеличивается сопротивление. При этом имейте в виду, что хотя лодочный мотор Ветерок и относится к стандартным, по установке есть свои требования 350 мм по ширине, 500 мм по длине и 1050 по высоте.

Порядок установки лодочного мотора Ветерок

При установке нужно, чтобы опоры полностью вошли в пазы, после чего фиксируют винтами, плотно, но не с прокручиванием. Во время движения обязательно проверяют, как держится мотор и подкручивают винты при необходимости. Для прямого хода агрегат устанавливают четко посередине транца. Для горизонтального расположения гребного винта можно сделать опоры в пазах.

Техническое обслуживание

Как и любой другой агрегат, лодочный мотор Ветерок требует регулярной проверки всех основных узлов и профилактики поломок. Не менее 2-3 раз в сезон нужно проверять свечные электроды. Перед каждой эксплуатацией – уровень масла, затяжку винтов и качество фиксации. Перед началом сезона и в конце проверяют зажигание лодочного мотора, для чего используют омметр. Каждые 25 часов работы проверяют масло.

Ремонт и устранение неполадок

Как технически сложная конструкция, в моторе периодически происходят поломки и возникают неисправности. Выход его из строя могут спровоцировать самые разнообразные причины от недостатка топлива до повреждения клапанов.

В числе основных причин:

  • отсутствие топлива;
  • неправильная регулировка карбюратора;
  • поломка крыльчатки;
  • пересос топлива;
  • повреждение клапанов;
  • повреждение прокладок и демпферов и т.д.

Во многих случаях восстановить работоспособность агрегата можно самому, например, отрегулировав карбюратор или подвеску. Специалисты проведут более глубокую проверку и замену деталей при необходимости. В числе обязательных приобретений следует выделить раму для более глубокой посадки. В комплект она не входит и продается отдельно.

Семейство Ветерков пользуется заслуженной популярностью уже более 20 лет не только в России, но и у наших ближайших соседей. В приоритете ремонтопригодность, хорошие результаты как на полном ходу, и в троллинге, малая шумность и низкая цена. Несмотря на достаточное количество проблем, его покупка, безусловно, себя оправдывает.

ВИДЕО: Гибрид самых дешевых моторов Ветерка и Чемпиона

www.portalteplic.ru

Общее описание

При объёме 173 см3 лодочный мотор «Ветерок» смог получить мощность в 8 л. с. В основе двигателя использовалась 2 цилиндра, схема предполагала размещение подвески на пружинах для сильного снижения вибрации. Был сконструирован качественный кожух и поддон, которые благодаря подгонке имели высокую степень защиты от заливания.

Устройство лодочного мотора «Ветерок»:

  • двухтактная система;
  • присутствует продувка камеры с кривошипами по дефлекторной методике;
  • впуск горючего производится с помощью пластинчатых клапанов;
Мотор «Ветерок»
Мотор «Ветерок» начал изготавливаться на Ульяновском заводе
  • туннельный картер не имеет разъёмов вдоль оси коленвала;
  • коленчатый вал исполнен из стали, он соединён с картерной крышкой. Устанавливается сверху. В конструкции используется шариковый подшипник снизу, игольчатый посередине и обе разновидности сверху;
  • шатуны выполнены из стали по методу штамповки с двутавровым сечением;
  • для вращения головок кривошипов используются свободные иглы 2,5х12 мм. Аналогичные иглы применяются в игольчатых подшипниках коленвала;
  • в головку шатуна встроена специальная втулка из бронзы методом прессования;
  • поршень изготавливается из алюминия и обладает 3 кольцами из чугуна, они закрепляются с помощью проворачивания стопора;
  • цилиндр двигателя отливается из алюминия и комплектуется чугунными гильзами.

Лодочный мотор «Ветерок-8» вышел самым малошумным двигателем из всех существующих моделей отечественного производства, причём эти показатели даже по сегодняшним меркам впечатляют.

Система зажигания использовала унифицированное устройство с известным мотором «Москва», в основе применялось магнето МЛ-2-С. Маховик немного отличался, теперь используется 3 магнита, это сделано с целью достижения более мощной искры и облегчения запуска. Характеристики карбюратора мотора «Ветерок-8» также немного отличались, в конструкции использовалась воздушная заслонка для пуска и устроен перемещаемый основной жиклёр.

Для холостого хода в конструкции предусмотрено использование муфты, она размещается на вале вертикального расположения. Такая система обеспечила возможность полностью исключать из работы редуктор, ведь в нём может быть густая смазка, создающая дополнительное сопротивление. Конструкция муфты способствует лёгкому пуску.

Лодочный мотор «Ветерок-8»
Лодочный мотор «Ветерок-8» вышел самым малошумным двигателем

Водная помпа устанавливалась снизу дейдвуда, а для снижения риска повреждения в ней используется крыльчатка из резины, она подходит с «Москвы». Первые модели получили редуктор, использующий шестерни с прямым размещением зубьев.

Особенно часто в отзывах о моторе «Ветерок-8» фигурирует лёгкий вес – 26 кг.

Аналогия с «Москвой» отмечается и в конструкции топливной системы:

  • насос диафрагменного типа, он приводится в движение изменением давления в лодке;
  • внешний бензобак и шланг;
  • груша для подкачки топлива.

Благодаря размещению свечи в нижней плоскости цилиндра удаётся, не снимая кожуха мотора, получить доступ к свечам. Снизу можно снимать бензонасос и карбюратор. Внизу кожух закрепляется на дейдвуде с помощью 4 винтов. Сверху используется крышка кожуха из пластика.

Для пуска применяется ручной механизм, а именно: самоубирающийся трос. Благодаря размещению механизма снизу снижается риск откидывания двигателя во время запуска и облегчается доступ к магнето. Когда пользователь тянет за шнур, образуется вращение шкива и шестерни, которая входит в сцепление с венцом от маховика. Это приводит к вращению коленчатого вала и запуску мотора, затем шестерня теряет захват с маховиком, и можно начинать движение.

Шнур возвращается из-за установки пружины, вращающейся в противоположную сторону, она наматывает трос. Кронштейн используется для задания направления троса. При необходимости можно без особого труда снять механизм пуска с мотора, для этого нужно только открутить 4 винта.

Мотор Ветерок-9.9
Лодочный мотор Ветерок-9.9

В основе дейдвуда лежит верхний фланец, он закрепляется на картере и блоке, а нижняя часть соединяется с проставочной частью мотора, располагаемой под водой. Для снижения вибрации к дейдвуду крепится 4 пружины. Соединение с плитой и румпелем помогает управлять мотором.

Качество пуска и работы на низких оборотах увеличивается за счёт сообщения внутренней полости с воздухом через соответствующее отверстие. Для предотвращения поступления газов из отверстия при высокоскоростном движении применён водяной затвор.

Для улучшения качеств иногда делают лодочный мотор-гибрид: «Ветерок» с добавлением запчастей от «Москвы» и «Садко», иногда просто берётся только дейдвуд от «Ветерка». Ознакомиться с результатом сборки лодочного мотора «Ветерок-8» и других запчастей можно, просмотрев видео.

Отзывы в отношении мотора «Ветерок» были довольно хорошими, и производитель решил увеличить функциональность устройства. В 1978 году запущено изготовление конструкции «Ветерка-8Э» с электронным магнето, которое имеет катушку генератора и позволяет работать габаритным огням мощностью до 30 Вт.

Лодочный мотор «Ветерок-8М» стал последователем стандартной модели, в нём была пересмотрена конструкция ряда узлов:

  • втулка из бронзы на головке шатуна теперь заменена подшипником игольчатого типа;
  • улучшенное магнето типа МБЭ-8, оно отличается большей надёжностью, так как в конструкции улучшена система охлаждения тиристоров;
  • гребной винт и демпфер теперь соединяются посредством шлицев, это позволило улучшить надёжность ступицы;
  • антикавитационная плита потребовала изменения формы;
  • устранён риск формирования наклёпа в местах соединения вала с шестернями, что ухудшало пуск;
Мотор «Ветерок-8М»
Лодочный мотор «Ветерок-8М»
  • на единицу повышена степень сжатия – с 6 до 7;
  • несколько изменена форма румпеля;
  • снижен объём бака для топлива, раньше вместимость составляла 20 л, теперь 14 л;
  • мотор «Ветерок-8М» оснащается 2 винтами гребного типа для движения при малой и полной загрузке.

Далее, начался выпуск лодочного мотора «Ветерок-8Р», а также У, РУ, но акцент поставлен уже на «Ветерок-12». Снижение спроса на 8-сильные моторы привело к производству двигателя в ограниченных количествах.

Практически всё время выпуска 8-сильного двигателя параллельно продавался лодочный мотор «Ветерок-12». В основе его конструкции использовалась идея максимальной унификации деталей с другими моторами на 250 см3. При создании конструкции ход поршня не подвергся изменению, но диаметр увеличен на 10 мм и стал 60 мм.

Все подводные части мотора, благодаря сохранению работы поршня, не пришлось изменять. Из-за большей высоты головки появилась необходимость в другом кожухе с упрощённой формой. Косозубые шестерни позволили передавать большую мощность внутри редуктора. Новая версия стала всего на 3 кг тяжелее «восьмерки», но при этом мотор «Ветерок-12» весил меньше «Москвы».

В будущем сами пользователи переставляли кожух и шестерни с 12-сильного двигателя на лодочный мотор «Ветерок-8М», это увеличивало удобство и надёжность использования мотора. По многочисленным отзывам водномоторников, лодочные моторы «Ветерок-8» стали самыми надёжными в отечественной истории. В отношении 12-сильного мотора отзывы не так благосклонны, так как унификация привела к негативному эффекту. Мотор «Ветерок-12» показал себя слишком короткоходным, что привело к увеличению нагрузки на верх головки шатуна – свыше 40%.

Мотор Ветерок 8
Лодочный мотор Ветерок 8

Работа бронзовых втулок проводилась с нагрузкой, она была настолько большой, что превышала критические отметки, нередко их ресурса было недостаточно даже для 100 часов работы. Первые модели были способны работать без ремонта на протяжении десятилетий, а 12-сильные моторы требовали замены шатунов или втулок каждые 2–3 года. Защититься от избыточного износа можно с помощью отказа от езды на полном ходу. Достаточно выйти на глиссирование, а затем убавлять количество оборотов до рабочих показателей.

Технические характеристики «Ветерок-8»

Самая известная и распространённая модель – «Ветерок-8», во многом благодаря ей был заслужен авторитет компании.

Характеристики лодочного мотора «Ветерок-8»:

  • мощность – 8 л. с.;
  • тип двигателя – 2-тактный, работает на бензине, имеет встроенный карбюратор;
  • цилиндры – 2 шт.;
  • обороты на полном ходу – 5000 об./мин.;
  • объём рабочей камеры – 173 см3;
  • размер цилиндра – 50 мм;
  • движение поршня – 44 мм;
  • уровень сжатия – 6;
  • тип зажигания – МЛ-10;
  • вместимость бака для горючего – 20 л;
  • рекомендуемая высота транца – 0,38 м;
  • вес – 26 кг.
Характеристики «Ветерок-8М»
Технические характеристики «Ветерок-8М»

Технические характеристики «Ветерок-8М»

  • мощность – 8,25 л. с.;
  • тип двигателя – 2-тактный, работает на бензине, имеет встроенный карбюратор;
  • цилиндры – 2 шт.;
  • обороты на полном ходу – 5000 об./мин.;
  • объём рабочей камеры – 173 см3;
  • размер цилиндра – 50 мм;
  • движение поршня – 44 мм;
  • уровень сжатия – 6;
  • тип зажигания – МБЭ-1;
  • вместимость бака для горючего – 14 л;
  • рекомендуемая высота транца – 0,38 м;
  • вес – 24,5 кг.

Технические характеристики «Ветерок-12»

Характеристики мотора «Ветерок-12» изменены в пользу увеличения мощности, но из-за ряда конструкционных недочётов, несколько пострадала надёжность модели:

  • мощность – 12 л. с.;
  • тип двигателя – 2-тактный, работает на бензине, имеет встроенный карбюратор;
  • цилиндры – 2 шт.;
  • обороты на полной ходу – 5000 об./мин.;
Характеристики «Ветерок-12»
Технические характеристики «Ветерок-12»
  • объём рабочей камеры – 249 см3;
  • размер цилиндра – 60 мм;
  • движение поршня – 44 мм;
  • уровень сжатия – 6;
  • тип зажигания – МЛ-10;
  • вместимость бака для горючего – 20 л;
  • рекомендуемая высота транца – 0,38 м;
  • вес – 26,5 кг.

Выпускалось много модификаций мотора, в некоторых использована другая система зажигания, обычно она аналогична моделям «Ветерок-8» одного периода выпуска.

Отзывы владельцев

Отзывы владельцев о лодочных моторах «Ветерок» найти несложно, так как за весь период производства их было выпущено сотни тысяч экземпляров.

Александр:

«В использовании „Ветерок-8“ с 1971 года и существенных нареканий не могу высказать, естественно, приходится кое-что подгонять, отшлифовать или перебирать, но это рабочие моменты, они много где встречаются. Работает мотор без существенных изъянов, правда, сейчас дефицит запасных частей с завода, а новые – в большей мере брак или подделка».

Дмитрий:

«Неприхотливость мотора заслуживает уважения, хотя по редуктору немало камней попало. Импортные модели за 1 случай проникновения камней нередко ломаются, и приходится переделывать редуктор. Стоимость починки иностранных моторов огромная, а «Ветерок» относительно дешёвый, часто удаётся обойтись собственными силами».

Владислав:

«Сейчас на досуге занимаюсь доводкой различных катамаранов, в том числе для глиссирования. На многих стоял „Привет-22“, я их заменил на „Ветерок-12“, это практически не привело к снижению скорости. Затем пошёл дальше и установил „Ветерок-8“, даже при загрузке катамаран «прёт» хорошо, но экономия горючего значительная».

motorlodki.ru


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.