Ветерок 8м


«Ветерок» – лодочный двигатель советского производства, покинувший конвейер в 2008 году. Модель и сейчас достаточно популярна – во многом благодаря сбалансированным характеристикам. Более того, по многим параметрам данный агрегат опередил то время, в которое он был создан. Поэтому на сегодняшний день мотор пользуется стабильным спросом у нетребовательных лодочников – моряков, рыбаков и охотников, а также профессиональных пользователей, которым очень важна стабильность в работе. В нашем случае речь пойдет о 8-сильной версии. Рассмотрим достоинства мотора, его характеристики и отзывы потребителей.

Общие сведения и конструкция

Перед нами базовая модификация популярного в СССР лодочного мотора. Двигатель предназначен для малоразмерных и среднеразмерных глиссирующих лодок и катеров со стандартными параметрами транца – 380 мм в высоту. Рассматриваемая модель подходит для использования в туристических и хозяйственных целях. Кроме того, этот агрегат был востребован и в спортивных соревнованиях. Еще надо отметить тот факт, что Ветерок использовался в качестве резервной или вспомогательной силовой установки для катеров и яхт. Выносливость мотора такова, что его можно эксплуатировать в соленых морских водах.


Ветерок 8м

Компоновка мотора «Ветерок» предусматривает вертикальное расположение всех узлов. Какие-либо новшества по понятным причинам отсутствуют, и есть только проверенные технические решения, что, впрочем, является главным достоинством мотора на сегодняшний день. Его можно обслуживать в гаражных условиях. В целом, этот двигатель можно считать одним из самых ремонтопригодных моторов. Надо признать, что все конструкторские разработки, использованные в моторе Ветерок-7, раннее были опробованы в других двигателях, в том числе зарубежных. Эта особенность еще больше привлекла потребителей, поскольку мотор был собран из проверенных компонентов, а это говорит о надежности и долговечности.

В основе мотора Ветерок-8 лежит двухтактная двухцилиндровая компоновка. Также стоит отметить дефлекторную продувку и лепестковые клапаны, с помощью которых происходит автоматическое всасывание топливной смеси. Цилиндры имеют чугунные гильзы, что благоприятно сказалось на надежности. В месте расположения продувочных окон есть некая полость, которая плотно закрывается крышкой.

Обратим внимание на переднюю часть картера. К ней фиксируется своеобразная перегородка с выпускными клапанами.


кая компоновка является одним из элементов упрощенной конструкции. Кроме того, мотор оснащен поворотным магнето, что дает возможность регулировать угол опережения зажигания при включенном моторе. Все эти настройки можно осуществлять через пульт дистанционного управления.
Мотор Ветерок-8 разработан инженерами Ульяновского моторного завода. Семейство двигателей «Ветерок» пришло на смену устаревшему мотору «Стрела». Более новое устройство получило рабочий объем 178 кубов, и было лишено некоторых недостатков, свойственных предшественникам. Особенно стоит отметить улучшенную систему жидкостного охлаждения, которая не дает мотору перегреться вне зависимости от нагрузки. Довольно компактные габариты и небольшой вес поспособствовали возможности перевозки двигателя на дальние расстояния, причем устройство можно поместить в багажник легкового автомобиля. Кроме того, не возникнет проблем и при установке мотора на 380-миллиметровый транец лодки.

Видео

Характеристики

  • Тип мотора – бензиновый, двухтактный двухцилиндровый
  • Мощность – 8 лошадиных сил
  • Максимальные обороты в минуту – 5000
  • Рабочий объем – 178 кубов
  • Зажигание – с выносными трансформаторами
  • Модель карбюратора в топливной системе – К-49
  • Марка бензина – АИ-72 или АИ-76
  • Вместимость бака, л – 14
  • Масло в редуктор – трансмиссионное, Тал-15В
  • Вес, кг – 24
  • Габариты, мм – Длина – 1050, Ширина – 350, Высота – 500.
  • Поддерживаемая высота транца, мм – 380.

Расход топлива

Лодочный мотор Ветерок-8 потребляет в среднем 3 литра бензина в час.

Обкатка

Лодочный двигатель Ветерок-8, как и любая советская разработка, требует постоянного контроля. Своевременное обслуживание и проверка всех рабочих органов находятся в числе обязательных процедур, без которых невозможно оценить потенциал мотора, который заложили в него разработчики. Советские инженеры изначально создали мотор с расчетом на то, чтобы его можно было ремонтировать своими силами. Об этом говорит широкая сервисная сеть, доступность запчастей и унификация деталей с другими моделями тех лет выпуска.

Помимо регулярного обслуживания, нужна еще одна процедура под названием обкатка. Согласно общепринятым нормам, которые распространяются и на современные моторы, обкатка выполняется сразу после покупки устройства. В данном случае не важно, двигатель новый или старый. Так как в нашем случае агрегат поддержанный, обкатка ему еще более необходима. Благодаря этой процедуре владелец сможет убедиться, насколько хорошо двигатель справляется с поставленными задачами. В идеале обкатка должна адаптировать мотор к окружающей среде, погодным и температурным условиям, а также потребностям владельца. Не менее важно правильно подготовиться к обкатке.


Итак, первое что надо сделать, это установить мотор на транец лодки в вертикальном положение. После этого можно заливать расходные материалы. Речь идет о моторном масле типа TCW-3, трансмиссионном редукторном масле, а также горючей смеси. Кстати, топливную смеси надо изготовить заранее – путем смешивания бензина и масла в пропорции 50:1.

Кроме того, важно проверить все рабочие органы перед обкаткой. Например, особенное значение имеет жидкостное охлаждение, из которого должна выходить струя воды в виде фонтана под давлением. Этот признак говорит о том, что система исправна.

Местом проведения обкатки должен быть только открытый водоем – река, озеро, ставок, ручей, море и т. д. Иными словами, надо создать естественные условия, в которых мотор будет использоваться в дальнейшем. Только так можно оценить потенциальные возможности силовой установки. Обкатка в бочке возможна только в крайнем случае, но такой способ не подходит для полноценной 10-часовой обкатки, о которой пойдет речь далее в статье.

Этапы обкатки

  1. Включаем двигатель, доводим его до холостого хода таким образом, чтобы он смог нагреться до рабочей температуры. На это уйдет в пределах 30-60 минут
  2. Очередное повышение оборотов должно происходить постепенно. Так, сначала надо установить низкие обороты. Примерно в этот момент можно отчаливать от берега
  3. По мере постепенного набора скорости и плавного увеличения тяги надо контролировать работу системы охлаждения. Дело в том, что она может работать с перебоями, когда мощность мотора будет вплотную подбираться к 80-90% мощности

  4. Через восемь-девять часов производительность мотора составит 90-100%. Перегрева можно избежать путем уменьшения оборотов на некоторое время. Когда двигатель остынет, вновь увеличиваем тягу. Таким образом, мотор будет работать в переменном режиме – на низких, средних, высоких и максимальных оборотах, что очень полезно для адаптации деталей
  5. В конце процедуры выключаем зажигание, предварительно прогрев мотор на холостых оборотах. Меняем отработанные материалы и свечи, и готовим мотор к следующему использованию. Обкатка завершена.

Цены в России

Лодочный мотор Ветерок-8 на российском поддержанном рынке можно приобрести за 10-15 тысяч рублей.

Отзывы владельцев

  • Юрий, Ленинградская область. Этот мотор изрядно устарел, но я им продолжаю пользоваться время от времени. У меня уже есть основной ДВС – это Хонда на 10 л. с., но рабочая лошадка на запас не помешает. Ветерок-8 довольно надежен – как на полном ходу, так и в режиме троллинга. Крупные неисправности появляются только при запредельной нагрузке. Например, частенько засоряется карбюратор. Прочистить его не было большой проблемой, после чего он снова заработал почти как новый. Мотор быстро развивает скорость, не смотря на 8 сил. Максимальная скорость на уровне 30 км/час. Расход топлива составляет 5 литров в час, что немало по современным меркам. Говорят, что Ветерок – это один из самых надежных отечественных моторов времен СССР. Я его второй владелец, двигатель был куплен в 2015 году. Агрегат годится на роль запасного мотора, для рыбалки и охоты в самый раз. В качестве основного двигателя Ветерок уже не подходит – возраст не тот.

  • Василий, Донецк. Это мой первый лодочный двигатель. Был куплен в 2005 году. Модельный год – 1990-ый. Мне нужна была просто рабочая лошадка для рыбалки в озерах, реках или в соленых морских водах. Двигатель ломается часто, впрочем как и все Ветерки. Сложно настраивать газ, и регулировать обороты. Руки постоянно грязные, в мазуте. Приходиться что-то чинить прямо в процессе рыбалки. Технический осмотр – регулярная процедура для Ветерка. При соблюдении регулярного обслуживания Ветерок порадует своего владельца. А для меня это просто первый мотор, и я рад что собираюсь купить новый.

lodochnye-motory.com

Общие сведения о моторе

лодочный мотор ветерок

В соответствии с рекомендациями изготовителя, мотор «Ветерок 8М» может использоваться на лодках, высота транца которых достигает 38 см. При этом глубина водоема должна составлять не менее 50 см. Двигатель снабжен системой электронного бесконтактного зажигания, а также имеет возможность подключения устройств, питающих сигнальные огни. Для произведения запуска лодочный мотор «Ветерок 8М» обеспечен пусковым механизмом, дополненным убирающимся шнуром. Благодаря низкому размещению этого устройства в момент запуска снижается сила откидывания агрегата.


Охлаждение силовой установки «Ветерок» выполняется посредством специальной помпы, которая забирает воду из водоема. Пользователь осуществляет контроль и управление мотором с помощью румпеля. Для комфортного использования агрегат оборудован держателем для откинутого положения, муфтой с холостым ходом и подвеской пружинного типа, которая нивелирует вибрационную трансляцию на лодку.

Технические характеристики

Точные данные могут различаться в зависимости от модификации и назначения силового агрегата. К примеру, существует скоростной и транспортный лодочный мотор «Ветерок 8». Характеристики для стандартной спецификации можно представить так:

  • Масса агрегата – 24,5 кг.
  • Количество лопастей – 3.
  • Тип мотора – бензиновый 2-тактный карбюраторный.
  • Максимальная мощность – 8 л. с..
  • Количество цилиндров – 2.
  • Диаметр цилиндра и рабочий объем – 5 см и 173 см3 соответственно.
  • Поршневой ход – 4,4 см.
  • Тяга на швартовых – около 70 кгс.
  • Система зажигания – обеспечивается системой МБЭ3 с внешними трансформаторами.
  • Модель карбюратора – К-33Б.
  • Топливный расход за час работы – 3,2 л.

Принцип работы мотора

лодочный мотор ветерок 8 характеристики

Силовой агрегат «Ветерок» выполняет приводную функцию по 2-тактному циклу, в котором участвует и кривошипно-камерная дефлекторная продувка. В процессе работы выполняется всасывание, сжатие, рабочий ход и выпуск – этот цикл производится за два поршневых хода, что также соответствует одному обороту коленвала.

В полости картера при движении поршня вверх формируется разрежение, в результате которого рабочая смесь выходит в свободную полость из карбюратора – это происходит, когда открывается впускной клапан. В момент нижнего движения поршня происходит автоматическое закрытие клапана, а смесь в картере сжимается. Когда выпускные и продувочные окна, которыми также оснащен лодочный мотор «Ветерок», открываются, рабочая смесь из картера устремляется в цилиндр. Таким образом выполняется продувка полостей цилиндра и его дальнейшее заполнение новой смесью.

Система зажигания

Электронное бесконтактное зажигание является одной из главных особенностей, которые выгодно отличают лодочный мотор «Ветерок 8». Характеристики и состав данного устройства выглядят так:

  • тиристор – серия КУ202М;
  • диоды – серия КД209А;
  • конденсатор – заряд 400 Вт;
  • резистор – сопротивление 0,5 Ом;
  • свеча зажигания – элемент А11-3;
  • трансформатор;
  • управляющая и накопительная обмотки катушки зажигания;
  • обмотка для катушки освещения;
  • лампа накаливания.

В целом же электронное зажигание лодочного мотора «Ветерок» включает маховичный магдино, две выносные трансформаторные системы и две свечи зажигания. Маховик, в свою очередь, снабжен четырьмя полюсными башмаками и тремя постоянными магнитами. Из основы магдино выходят четыре кабеля: на «массу», к системе освещения и два подключаются к трансформаторам цилиндров (верхнего и нижнего).

Система запуска

электронное зажигание лодочного мотора ветерок

Активизация силового агрегата «Ветерок» осуществляется посредством ручного механизма, в котором также предусмотрен самоубирающийся шнур. В момент вытягивания шнура за ручку начинается вращение шкива в двух подшипниках, а шестерня за счет тормозной пружины и винтовых прорезей входит в сцепление с маховиком – происходит сцепка с зубчатым венцом. Далее проворачивается коленвал, и лодочный мотор «Ветерок» запускается. При этом шестерня с маховиком расходятся.

Когда происходит отпускание ручки шнура, пружина провоцирует шкив вращаться в обратном направлении. Если в процессе эксплуатации обнаруживаются сбои в работе механизма, возможно, следует отрегулировать зацепление маховика и шестерни. Это делается путем установки штифта в шкив, то есть в одно из его отверстий.

Устройство подводной конструкции


характеристика лодочного мотора ветерок

Проставка в своей верхней области имеет целый комплекс функциональных элементов. В их числе четыре винта, стакан с шарикоподшипником и сальником, а также водозаборная помпа. Забор воды выполняется по специальной трубке, а между стаканом и каркасом помпы предусмотрена втулка из резины, которая уплотняет выходной участок муфты холостого хода. Сама муфта включает в состав два элемента – один из них является ведущей шестерней холостого хода и крепится штифтом к вертикальному валу, а ведомый компонент передвигается по ведущим шлицам посредством вилки. Запрессованный в стакан сальник формирует оптимальное уплотнение по валу.

Редуктор, которым оснащается лодочный мотор «Ветерок», можно представить в виде конической шестеренчатой передачи. Соединение корпуса устройства и проставки обеспечивается за счет двух шпилек. Здесь же, в промежутке между проставкой и редуктором, предусмотрены прокладки для регулировки.

Порядок установки мотора

Агрегат совмещается с лодками, высота транца которых составляет порядка 38 см. Если же модель располагает транцем другого типоразмера, то ее необходимо искусственно подогнать до оптимальной высоты. Дело в том, что недостаточная величина по этому параметру отражается в виде понижения скорости, так как подводная область получает большее сопротивление. В этом плане надо учитывать, что характеристика лодочного мотора «Ветерок» по габаритам хоть и не является отклонением от стандартов, но предполагает свои нюансы в установке – 35 см по ширине, 50 см по длине и 105 см по высоте.

При установке следует поставить агрегат так, чтобы опоры входили по всей глубине пазов на транце. Далее необходимо надежно закрепить конструкцию винтами. В ходе эксплуатации нужно систематически проверять качество фиксации. Мотор крепится строго посередине транца – только это расположение обеспечит прямой ход, в остальных же случаях возможен ощутимый уклон лодки в сторону при движении. В готовом к эксплуатации виде лодочный мотор «Ветерок», фото которого представлено ниже, имеет оптимальное горизонтальное размещение гребного винта. Для этого может потребоваться настройка упора в опорных пазах подвески.

лодочный мотор ветерок отзывы

Техобслуживание

Как и любой сложный технический агрегат, лодочный мотор предусматривает регулярное проведение профилактического осмотра и коррекцию «подозрительных» систем и элементов. В частности, необходимо периодически осматривать свечные электроды, затяжку винтов, болтов и гаек, проверять качество фиксации панели управления к подвеске и т. д. Довольно сложной системой в плане техобслуживания является зажигание лодочного мотора «Ветерок», поскольку выявление неисправностей требует использования омметра. С помощью этого прибора можно обнаружить закороченные выводы обмотки, неполадки с тиристором, конденсаторами или диодами. Ну и в обязательном порядке проверяется наличие масла. Качественный состав продлит рабочий срок мотора, поэтому систематическая проверка после 25-часовой эксплуатации должна стать нормой.

Устранение неисправностей

запчасти для лодочного мотора ветерок

В моторных лодках силовая установка является основным источником технических неполадок. Ее выход из строя могут спровоцировать разные причины, среди которых отсутствие топлива или неправильная регулировка карбюратора, пересос топлива, повреждение клапанов и т. д. Некоторые из подобных неполадок устраняются покупкой новой запчасти для лодочного мотора «Ветерок» — необходимость обновления может затронуть клапан в картере, крыльчатку со шпонкой, прокладки, демпферы и другие элементы. Но бывает, что восстановление работоспособности удается реализовать и за счет элементарной регулировки того же карбюратора, подвески, муфты переключения или же путем внесения в конструкцию новых приспособлений типа промежуточной рамки для более глубокой посадки мотора.

Запчасти к мотору

Производитель предусмотрел для ремонтного комплекта весь перечень запасных частей, а также узлов и агрегатов, которыми оснащается лодочный мотор «Ветерок 8». Запчасти, доступные для проведения ремонта в домашних условиях, представляют собой прокладки, клапаны, сальники, поршневые кольца, пружины, штифты и другие элементы.

зажигание лодочного мотора ветерок

Для более основательного ремонта может потребоваться патрубок, коленчатый вал, крышка картера, средняя опора, головка цилиндра и т. д. Кроме этого, существуют специальные наборы инструментов, которыми производится ремонт мотора. Это гаечные и торцевые ключи, съемники маховика, отвертки и воротки. В качестве дополнительных принадлежностей владельцам также стоит обращать внимание на топливные баки, шланги и шнур для запуска с рукояткой.

Отзывы о моторе

Семейство «Ветерков» существует уже несколько десятилетий, и по сей день его представители востребованы на рынке лодочной техники. Первые мото-часы эксплуатации двигателя могут огорчить низкой мощностью. Вернее, заявленные 8 «лошадок» никуда не деваются, но опытные пользователи отмечают недостаточность тяги, которой располагает лодочный мотор «Ветерок». Отзывы отмечают и частые поломки, засоры, а также неудобную посадку, из-за которой профилактические осмотры становятся обязательными едва ли не после каждого применения.

Но есть и плюсы, благодаря которым отечественный мотор и сохранил свою популярность, причем не только в России. Прежде всего, он отличается ремонтопригодностью. Это значит, что двигатель можно не просто ремонтировать, но делать это своими руками из стандартного набора общедоступных запчастей. То есть поломки частые, но и устраняются они легко, в то время как зарубежные четырехтактные конкуренты хоть и ломаются реже, но проблем с последующим ремонтом доставляют гораздо больше. В остальном же «Ветерок» показывает приличные результаты как на полном ходу, так и в троллинге. Например, мнения рыбаков о нем в большинстве положительные – среди подвесных моторных двигателей средней мощности непросто найти качественный и недорогой экземпляр, а «Ветерок» себя во многом оправдывает, несмотря на все минусы.

fb.ru

  Появление в последние годы на потребительском рынке России и ее соседей подвесных лодочных моторов зарубежного производства подняло целый рад вопросов. Насколько надежнее и эффективнее зарубежная техника, насколько доступна она нашему потребителю, наколько дороже или, может быть, дешевле обходится ее эксплуатация? И если новые импортные моторы доступны лишь узкому кругу водномоторников, то Б/У техника составляет прямую конкуренцию новым отечественным моторам, попадая порой в одну ценовую категорию.

Какую технику предпочесть в том случае, если нужно уложиться в определенные "граничные условия" по стоимости приобретения и эксплуатации, весу мотора и т.п.?

 

  Желание самому разобраться в этих вопросах возникло у меня давно, но особенно оно усилилось после постройке и испытаний летом 2003г. легкой мотолодки (3.8 х 1.44 х 0.6 м, 80 кг, угол килеватости на транце — 13°), которую я рассчитывал эксплуатировать с минимумом физических и материальных затрат. Выяснилось, что мощности моего "Ветерка-8" недостаточно для эффективной эксплуатации лодки, поэтому и возникла идея опробовать на той же самой лодке зарубежные 8-сильные моторы весом до 30 кг. Разумеется, предлагаемый вниманию читателей тест не претендует на полноту и абсолютную корректность, но, тем не менее, может представлять интерес для широкого круга водномоторников.

Проведение испытаний.

  Я обратился с просьбой предоставить подержанный зарубежный мотор для испытаний во владивостокскую фирму "East Marine", одним из видов деятельности которой и является комиссионная продажа Б/У моторов. Дело осложнялось дефицитом моторов на вторичном рынке Владивостока, а особенно — "коротконогих" моторов. Тем не менее, нашелся один мотор "Ямаха-8А" 1979г выпуска. Этот мотор только что был сдан на комиссию, на продажу еще не выставлен, и состояние его было типичным для моторов, привозимых из Японии. Было решено совместить его опробование на воде с целью дефектовки и определения предстоящего объема работ по предпродажной подготовке с моими испытаниями. Итак, 25 сентября я подошел на лодке к слипу "East Marine" для проведения испытаний.

  Поскольку скорости лодки с моим "Ветерком-8М" при различных загрузках мне были уже известны, мы сразу повесили "Ямаху", и я вышел на испытания. Поскольку погода была прекрасной и ничего не предвещало проблем, я отгреб совсем недалеко от берега. Поставил "нейтраль", вытянул "подсос", чуть прибавил "газ", подкачал бензин и дернул шнур. С третьего рывка мотор запустился, но тут же самопроизвольно включился передний ход, мотор сразу набрал обороты, и лодка понеслась прямо на торчащий из воды бетонный блок. Попытка сбросить "газ" не увенчалась успехом и привела к прямо противоположному результату. Лишь заложив вираж на большой скорости, я смог избежать столкновения. И в этот момент мотор заглох. Итак, выяснилось, что мотор не держит "нейтраль", и у него перепутаны тросики "прибавления" и "сброса" "газа". Я предусмотрительно отгреб от опасного берега подальше, снова подкачал топливо и запустил мотор с включенной передачей, манипулируя ручкой "газа" с учетом ее "инверсной" логики работы. Лодка быстро вышла на глиссирование, но мотор снова заглох. Было очевидно, что бензонасос не качает топливо. В третий раз запустив мотор, я принялся слегка подкачивать бензин "грушей". Было довольно неудобно одновременно управлять, наблюдать по курсу и снимать показания с приемника GPS, когда заняты обе руки, тем не менее, замеры скорости были произведены. Была достигнута скорость 28~30 км/ч, здесь и далее по тексту меньшее значение скорости соответствует движению против ветра, большее значение — с попутным ветром. Довольно значительное влияние ветра меня слегка озадачило, тем более, что на воде была лишь легкая рябь. Однако, видимо, для моей легкой (~80 кг) и довольно высокобортной лодки прирост сопротивления из-за встречного ветра довольно значителен.

  Далее, я предложил сесть в лодку Максиму, главному механику "East Marine", и разобраться с топливоподачей. Максим быстро убедился в неработоспособности встроенного в карбюратор бензонасоса и предложил заменить целиком карбюратор, т.к. ремонт только бензонасоса мог надолго затянуться. Я обратил внимание, что карбюратор на замену снимается с гоночного мотора той же марки, на котором сын Максима неоднократно выигрывал соревнования, и визуально отличается от отказавшего "родного". На вопрос, не был ли этот карбюратор снят с более мощного двигателя, я получил ответ, что карбюратор снят с "восьмерки", но более нового поколения. Поскольку проверить эту информацию я не мог, пришлось довольствоваться таким ответом.

  Как бы то ни было, с новым карбюратором моторчик оказался значительно резвее: в одиночку удалось разогнаться до 29~32 км/ч. Затем мы заменили винт на "грузовой", и вдвоем с Максимом, весящим 105 кг, достигли скорости 23~24 км/ч. В процессе испытаний на "Ямахе" порвался старый тросик сброса "газа", в результате чего слабая возвратная пружина магнето не могла обеспечить сброс "газа" до конца. Но поскольку нашей задачей было сравнение тяговых характеристик моторов, пока эта очередная неисправность нам не мешала.

  Разница в скоростях в сравнении с "Ветерком", который обеспечивал скорости 26~27 км/ч и 19~20 км/ч соответственно, оказалась значительной. Честно говоря, я ожидал не столь большой разницы. Пока я раздумывал над результатами, Максим предложил: "А хочешь, испытаем "Сузуки-8""? Разумеется, я согласился.

  Принесли мотор, который оказался "сборным" из "ноги" и колпака 1995г выпуска с двигателем 1980г. рождения. Этот моторчик, в отличие от "Ямахи", прошел хорошую предпродажную подготовку: ничего у него не болталось и не отваливалось, запуск был идеальным и включение передач мягким и надежным. Однако, замеренная максимальная скорость налегке оказалась лишь 26~28 км/ч, и на ходу ощущалась заметная вибрация. Внешним осмотром было установлено, что одна из лопастей гребного винта заметно погнута. После замены винта на примерно равноценный, оптимальный для скоростей, достижимых на этой лодке налегке, вибрация исчезла, но скорость не возросла, т.е. "Сузуки" лишь незначительно превосходил "Ветерок". Грузового винта для этого мотора не оказалось, поэтому испытывать "Сузуки" вдвоем не имело практического смысла.

  Полученные результаты несколько озадачили всех участников испытаний, хотя, скорей всего, каждого из нас — по своему. Я предложил измерить компрессию в цилиндрах всех трех моторов, чтобы как-то докопаться до истины. Александр Маврин, руководитель "East Marine", принес фирменный "ямаховский" компрессометр стоимостью 100$, и мы приступили к делу. Выяснилось, что у "Ветерка" и "Сузуки" компрессия составила по 7.5 атм в каждом цилиндре, что свидетельствовало о хорошем состоянии двигателей. Однако, замер компресии у "Ямахи" показал по 9 атм в каждом из цилиндров! На мой вопрос: "А не резали ли вы головку цилиндров?" Александр и Максим твердо ответили "Нет, мотор обычный, "из кучи"".

  После этого "истмариновцы" предложили мне прокатиться под спортивным мотором Максима, чтобы узнать, на что способна "Ямаха-8А" после доводки. Суть доводки была в подборе деталей таким образом, чтобы продувочные каналы были максимально гладкими, повышении степени сжатия путем подрезки головки цилиндров и увеличении угла опережения зажигания. Мне не очень хотелось испытывать спортивный мотор, поскольку я вовсе не любитель заниматься сложными доводочными работами, и предпочитаю пользоваться серийной техникой. Ясно, что и "Ветерки" вполне поддаются некоторой доводке, и все эти работы давно и достаточно хорошо описаны. Тем не менее, любопытство победило, и я согласился.

  Карбюратор, час назад снятый с этого мотора, был быстро водружен на место, однако, с румпелем произошла заминка. Дело в том, что на спортивных мотолодках мотором управляют при помощи ДУ особой конструкции, при этом румпель обязательно снимается. Так вот, при перестановке румпеля на спортивный мотор с того мотора, что испытывался первым, порвался последний старый тросик прибавления "газа". Пришлось мне прибавлять "газ" пальцем левой руки, вращая основание магнето (на "Ямахе-8А" точно так же, как и на "Ветерке", дроссель карбюратора открывается воздействием кулачка магнето).

  Если учесть, что мне еще вручили цифровой тахометр, с которого также нужно было снять показания, заезд был совсем нетривиальный. Тем не менее, удалось снять показания скорости и оборотов и при этом не убиться. Была развита скорость 31~34 км/ч при 5500 об/мин. По завершении заезда Александр предположил, что можно было развить скорость около 37 км/ч, если поставить винт "потяжелее" и уменьшить угол опережения зажигания. Я с этим предположением согласился.

Выводы.

  Выводы, к которые я сделал для себя по результатам проведенных испытаний, разумеется, неоднозначные. Мотор "Ямаха-8А" своим конструктивным исполнением мне очень понравился. Этот мотор имеет возвратно-петлевую трехканальную продувку, что позволяет ему при том же часовом расходе топлива, что и у "Ветерка-8" (около 4-х литров в час) развивать мощность 8 л.с. на гребном валу, а не на коленчатом. Передаточное отношение редуктора у "Ямахи" также больше (13:27 против 13:21 у "Ветерка"), что позволяет получить больший КПД винта на скоростях до ~35 км/ч и, следовательно, большую скорость по сравнению с "Ветерком". Кроме того, на "Ямаху" больше выбор гребных винтов, что позволяет лучше согласовать мотор с лодкой при больших загрузках. Например, испытывавшийся нами винт с шагом 6.25 дюйма (~160 мм) при большем "Ямаховском" передаточном отношении редуктора является более "грузовым", чем белый винт "Ветерка" с таким же шагом 160 мм. По отзывам потребителей, "Ямаха-8А" — весьма долговечный и выносливый мотор.

  "Ямаха", "Сузуки" и многие другие зарубежные моторы также лучше запускаются благодаря конструкции воздушной пусковой заслонки с подпружиненным окошком. Такая конструкция обеспечивает запуск двигателя с вытянутым "подсосом", в то время как у "Ветерков" при холодном запуске нужно раз-другой прокрутить двигатель при закрытой заслонке, затем открыть ее, после чего двигатель запустится.

  На этом, однако, плюсы и заканчиваются. В середине 90-х годов "Ямаха-8А" была снята с производства и заменена моделью "Ямаха-8С". У "Ямахи-8С", как это ни странно, устаревшая дефлекторная продувка и, согласно информации Максима, новый мотор уступает старому в скоростных и тяговых качествах. К сожалению, испытать "Ямаху-8С" мне пока не удалось.

  Бывшие же в эксплуатации моторы попадают в Россию в, мягко говоря, не лучшем состоянии. У испытанного нами мотора двигатель и редуктор были малоизношены, однако, неисправны бензонасос, управление "газом" и "реверсом". Учитывая стоимость оригинальных запчастей, можно предположить, что приведение в рабочее состояние мотора "из кучи", купленного у моряка или случайного продавца потребует немалых денег. Конечно, серьезные фирмы, к каковым относится и "East Marine", выполняют предпродажную подготовку, но вполне естественно, что цена "доведенного" мотора будет выше.

  Не удастся получить и существенной экономии на стоимости бензина. За счет большей достижимой скорости путевой расход топлива лодки с "Ямахой" будет меньше на 20%, однако, разница в стоимости бензинов марок АИ-92 и А-76 составляет 18% при текущих владивостокских ценах (13 руб/литр и 11 руб/литр соответственно), причем разница в ценах обычно больше.

  Вопрос надежности достаточно сложен. С одной стороны, мой "Ветерок" вполне надежен, и я не одинок со своим положительным опытом. С другой стороны, многие потребители жалуются на ненадежность "Ветерков" самых последних лет выпуска, а мне приходилось наблюдать тяжелые поломки японских Б/У моторов у соседей по стоянке. Опять-таки, зажигание у "Ямахи-8А" 70-х годов — обычное контактное магнето, что не очень хорошо с точки зрения надежности.

  Не все зарубежные моторы одинаково хороши. Тот же "Сузуки-8", несмотря на хорошее техническое состояние и ухоженность, показал лишь минимальное превосходство (~1 км/ч) над "Ветерком-8" при заводской установке опережения зажигания последнего. Через неделю после описываемых испытаний я вывернул винт ограничения максимального угла опережения зажигания "Ветерка", увеличив угол на ~5 градусов. Такая мера обеспечила рост максимальной скорости на 1 км/ч, так что говорить о преимуществах "Сузуки" по этому параметру уже невозможно. Конечно, не проводилось сравнение при больших нагрузках из-за отсутствия грузового винта для "Сузуки", но, к сожалению наши возможности не позволяли провести более полный тест.

  Цены подержанных 8-сильных зарубежных моторов "около 80-го" года выпуска на рынке Владивостока составляют 450~500$, что примерно соответствует цене нового "Ветерка". Цена более новых моторов соответственно возрастает. Правда, ходят слухи о возможности приобрести моторы дешевле, но мой опыт пока этого не подтверждает. Для себя я определил такую линию поведения: поскольку у меня имеется "Ветерок-12", который тоже достойный "игрок" в рассматриваемой категории моторов весом до 30 кг (см. сводную таблицу результатов испытаний), пользоваться в основном именно им, присматриваясь, в то же время, к "Ямахам-8А" на вторичном рынке Владивостока и не исключая покупку в случае приемлемой цены.

  Очень хорошим вариантом был бы мотор "Тохатсу-9.8" весом 27 кг, однако, этот мотор сравнительно недавно производится и поэтому стоит значительно дороже.

  На мой взгляд, задача выбора "Ветерок" или "японец" не имеет однозначного легкого решения, и в каждом конкретном случае потребует от водномоторника учета многих и многих факторов.

 

Скорости мотолодки с различными моторами
Загрузкамоторы "Ветерок-8М" "Ямаха-8А" "Сузуки-8" "Ямаха-8А"
спортивная
"Ветерок-8М"
с увеличенным УОЗ
"Ветерок-12"
1 чел. (75 кг.) 26~27 29~32 27~28 31~34 27~28 35~36
2 чел. (75+105 кг.) 19~20 23~24 20~21 25~26

источник http://www.motolodka.ru/motors/test8hp.htm..

опубликовал Balansir , для сайта balansir.com 

прЯмаЯ ссылка на статью: Сравнительный тест 8-сильных моторов ветерок, ямах

 

www.balansir.com

Описание

Ветерок 8м«>

Лодочный мотор «Ветерок» использовался для водоизмещающих и глиссирующих лодок, высота транца у которых достигала 380 мм. Эти суда могли иметь туристическое, хозяйственное или спортивное назначение. Моторы использовались в качестве резервного или вспомогательного двигателя для катеров и яхт. Эксплуатация оборудования допускалась в соленой морской воде.

Устройство

Ветерок 8м«>

Лодочный мотор «Ветерок» построен по схеме, которая предусматривает вертикальное расположение узлов. Технических новинок оборудование не содержит, решения к моменту начала проектирования были отработаны на зарубежных и советских моторах, что очень нравилось потребителям, ведь это говорило о долговечности устройств.

Двигатель представляет собой двухцилиндровую установку с дефлекторной продувкой, которая всасывает свежую смесь с помощью автоматических лепестковых клапанов. Цилиндры обладают чугунными гильзами, что нравится потребителям, ведь это продлевает срок их эксплуатации. В отливке картера есть продувочные каналы. В том месте, где располагаются продувочные окна, имеется полость, которая закрывается крышкой.

К передней части картера фиксируется перегородка, на которой располагаются выпускные клапаны. Лодочный мотор «Ветерок» довольно популярен среди потребителей еще и по той причине, что основание магнето является поворотным. Эта особенность позволяет изменять угол опережения зажигания при работе мотора. Осуществлять эти работы может водитель судна с помощью дистанционного управления.

История создания

Ветерок 8м«>

Завод лодочных моторов «Ветерок» — Ульяновский моторный завод — на момент начала выпуска описываемой модели устройства изготавливал мотор «Стрела», который требовал замены на новую модель. На заводе в связи с этим было принято решение создать устройство, рабочий объем двигателя которого составил бы 173 см3. Кроме того, агрегат предыдущей модели должен был лишиться некоторых недостатков.

Лодочный мотор «Ветерок», характеристики которого упоминаются в статье, имеет прототип, который выпускался под названием «Москва» с 1955 года в рамках «Красного Октября». На то время оборудование успело хорошо зарекомендовать себя. От мотора «Москва» «Ветерок» унаследовал цилиндро-поршневую группу, детали подвески и топливный насос. Конструктивное исполнение тоже отличалось. Например, в роли средней опоры использовался игольчатый подшипник, а в редукторе применялись лишь подшипники качения.

Технические характеристики

Ветерок 8м«>

Лодочный мотор «Ветерок», описание которого представлено выше, имеет рабочий объем в пределах 173 см3. Что касается модели «Ветерок-12», то у неё этот параметр составляет 248 см3. Для двигателей степень сжатия равна 6, что касается модели «Ветерок 8м», то этот параметр равен 7.

Мощность двигателя равна 8 л. с. За час расход топлива составляет 3,2 л. Данное оборудование выпускалось массово с 1964 года. Двухтактный карбюраторный двигатель имеет кулачковую муфту сцепления. Отдельный топливный бак рассчитан на 14 л. Что касается гребных винтов, то они являются трехлопастными. Скоростной имеет следующие размеры: 202 x 190 мм. Что касается грузового, то его параметры равны 190 x 160 мм. Весит оборудование 24 кг.

Ремонт лодочного мотора

Ветерок 8м«>

Новые лодочные моторы «Ветерок» уже не изготавливаются, поэтому старые модели довольно часто требуют ремонта. В случае с карбюратором его необходимо регулировать. Этот узел обладает регулировочными элементами. При закручивании дозирующей иглы будет происходить снижение подачи топлива. Рабочая смесь обеднится. Если дозирующую иглу открутить, то рабочая смесь окажется обогащена. Винт регулировки тоже можно закрутить или открутить — это приведет к обогащению или обеднению рабочей смеси.

Дозирующие элементы регулируются на заводе. Если мотор стал работать неустойчиво или его функционирование сопровождается повышенным расходом топлива, то карбюратор требует настройки. Своими руками лодочный мотор «Ветерок 8» вполне можно отремонтировать. Для этого винт малого газа и дозирующая игла поворачиваются до отказа, а после их необходимо открутить на 3,5 оборота.

Двигатель запускается, его на холостом ходу необходимо продержать около 15 минут. Затем оборудование переводится в режим минимальной частоты. Винт малого газа следует повернуть в одну из сторон, чтобы установить частоту вращения. Мотор затем переводится на полный газ, а после поворотом иглы можно вывести устройство на максимальную частоту вращения. Дозирующая игла должна быть повернута до того момента, пока частота вращения не окажется снижена.

Отзывы об особенностях регулировки системы зажигания

Ветерок 8м«>

Для того чтобы осуществить ремонт правильно, не помешает прочесть отзывы. Лодочный мотор «Ветерок», по словам опытных владельцев такого оборудования, должен подвергаться регулировке системы зажигания. Для этого нужно проверить или установить угол опережения зажигания – рукоятка румпеля поворачивается до отказа, чтобы основание магдино оказалось в режиме «полный газ».

Нужно повернуть маховик, чтобы метка была на ободе маховика. Через свечное отверстие цилиндра нужно проверить, как идет поршень до верхней точки. Со слов специалистов, если ход поршня больше или меньше указанной величины, то угол опережения нужно отрегулировать. Для этого коленвал устанавливается в положение, когда ход поршня будет равен величине в пределах от 3,2 до 3,7 мм. Винт и гайка ослабляются, основание магдино поворачивается до совпадения меток. Если метки оказались совмещены, то, как говорят отзывы, важно удостовериться в том, что ось выступающего ганца и метки находятся в одной плоскости.

Особенности обслуживания мотора

Лодочный мотор «Ветерок 8», ремонт которого вы можете осуществить самостоятельно, должен эксплуатироваться и обслуживаться согласно инструкции. Для остановки двигателя рукоятку румпеля необходимо повернуть до упора. Если он не остановился, то воздушная заслонка карбюратора закрывается.

Мотор нельзя эксплуатировать при полной нагрузке, если он новый. Обкатка устройства должна быть осуществлена в течение 10 часов. Во время этого периода работать необходимо на пониженных оборотах. После 6 часов функционирования устройство осматривается, электроды свечей зажигания очищаются, осуществляется затяжка всех болтов, гаек и винтов. Как только обкатка была осуществлена, масло из редуктора следует слить, а после узел промыть бензином и залить свежее.

Особенности эксплуатации двигателя

При эксплуатации мотора следует соблюдать несколько правил. Мотор не должен нагружаться до окончания обкатки. Его работа не должна быть допущена, если нет охлаждающей воды. Рукоятку румпеля нужно поворачивать на увеличение, ведь уменьшение частоты вращения производится плавно. Ручка переключения муфты должна быть переведена лишь на малой устойчивой частоте вращения.

Особенности хранения мотора

Ветерок 8м«>

Мотор должен храниться в сухом помещении, это особенно касается длительного хранения, например зимнего периода. Воду из системы охлаждения необходимо слить, как и топливо из карбюратора и бака. Последний промывается чистым бензином, а после в него заливается масло в количестве 0,5 л, которое необходимо взболтать и снова слить.

Возможные неисправности и способы их устранения

Как и любое другое оборудование, мотор «Ветерок» может выйти из строя. Если в карбюраторе нет топлива, то важно проверить, правильно ли подсоединены шланги, не оказался ли заборник топлива пустым. Конец шланга необходимо отсоединить от штуцера и опустить его в отверстие горловины, прокачать топливо грушей. В том случае, если в карбюраторе нет топлива, нужно снять крышку поплавковой камеры и прочистить ее, отвернув иглу жиклёра.

Иногда случается и так, что карбюратор оказывается разрегулирован. Его можно вернуть в строй по вышеописанной схеме. Когда владелец столкнулся с проблемой, что свечи не дают искры, нужно очистить электроды от нагара и вытереть элементы насухо. Важно установить зазор между электродами. Для того чтобы проверить свечи, их выворачивают: если одна из них искрит, а другая – нет, то можно поправить ситуацию перестановкой свечей, трансформаторов и проводов, в некоторых случаях это позволяет найти причину неисправности.

Если при попытке запуска мотор не выходит в рабочий режим, а свечи искрят, нужно проверить, не оказались ли перепутаны провода, идущие к свечам и трансформаторам. Опытные владельцы таких агрегатов рекомендуют также проверить угол опережения зажигания и уменьшить зазор между электродами до 0,6 мм. Если вы заметили, что в двигателе излишнее количество топлива, а свечи оказались забрызганы, то нужно открыть заслонку карбюратора, вынуть свечи и продуть цилиндры.

Заключение

Описываемый в статье мотор обеспечивает возможность управления направлением лодки за счёт поворота вокруг вертикальной оси двигателя. Оператор при этом использует румпель. Скорость тоже можно регулировать, изменяя режим работы устройства. Для этого на конце румпеля есть рукоятка, которая связана механической передачей с узлом, отвечающим за изменение угла опережения зажигания.

Если речь идет о моторах, которые выпускаются с середины 70-х годов прошлого века, то в таких моделях допускается наличие дистанционного управления тросового типа. Сегодня такие устройства в магазинах соответствующего оборудования уже не приобрести, однако можно купить с рук сравнительно новые модели двигателей, состояние которых бывает довольно удовлетворительным. Важно проверить перед совершением покупки агрегат на длительность срока эксплуатации.

www.syl.ru

Возможные неисправности Ветерок 8 и способы их устранения

Причины неисправности Способы устранения неисправности
Мотор не запускается
Нет топлива в карбюраторе. Если при подкачке топливо в карбюратор не поступает, проверить: 
правильность подсоединения шлангов; 
не засорен ли заборник топлива в топливном баке (отсоединить конец шланга от штуцера топливного бака, опустить его в отверстие заливочной горловины и прокачать топливо грушей); 
исправен ли соединительный шланг (подкачивающая груша должна быть упругой при подкачке); 
не засорены ли штуцер на кожухе, топливный насос и карбюратор (если при заливе топлива в диффузор карбюратора двигатель заводится, а затем останавливается). 
Снять крышку поплавковой камеры, прочистить поплавковую камеру, отвернуть иглу главного жиклера, прочистить канал прокачкой топлива грушей или продувкой воздухом.
Разрегулирован карбюратор. Отрегулировать карбюратор. (См. раздел «Регулировка карбюратора»).
Свечи не дают искры (для проверки нужно вывернуть свечи, замкнуть корпуса свечей на массу и вытянуть шнур пускового механизма как при запуске. Если магдино и свечи исправны, свечи должны искрить).
Лучше проверить искру, создав между концом высоковольтного провода и «массой» зазор 4~5 мм.
Очистить электроды свечей от нагара и вытереть их насухо, установить правильный зазор между электродами. При поломке электрода или изолятора свечи ― заменить свечу.
Проверить исправность свечей, трансформаторов, проводов и мест их соединения. Проверить наличие контакта выводов на «массу». Если одна свеча искрит, а другая нет, можно перестановкой свечей, проводов и трансформаторов найти причину неисправности.
При неисправности основания магдино проверить его согласно разделу «Методика определения неисправностей в магдино».
Свечи искрят, но мотор не запускается. Проверить, не перепутаны ли провода к трансформаторам и к свечам.
Проверить угол опережения зажигания (см. раздел «Регулировка системы зажигания»).
Уменьшить зазор между электродами свечей (до 0,6 мм).
В двигателе слишком много топлива (пересос), свечи забрызганы топливом. Полностью открыть дроссельную заслонку карбюратора, вывернуть свечи и продуть цилиндры, проворачивая двигатель за шнур пускового механизма.
Свечи протереть насухо.
В поплавок карбюратора попало топливо. Удалить из поплавка топливо, запаять место повреждения.
В топливной смеси слишком много масла. В карбюратор попало масло или вода. Продуть цилиндры и проверить запуск на нормальной смеси. Заменить топливо.
Повреждены впускные пластинчатые клапаны. Снять карбюратор и впускной патрубок. Вынуть клапанную перегородку. Осмотреть клапаны, сломанные заменять.
Клапаны должны прилегать к перегородке плотно или с зазором до 0,5 мм на конец клапана. Кривизна клапанов не допускается.
Перекрытие окон перегородки клапанами должно быть не менее 1 мм.
Попадание воды в цилиндры из-за нарушения уплотнений. Заменить поврежденную прокладку головки блока, при необходимости зачистить или притереть уплотняемые поверхности.
Мотор запускается, но вскоре глохнет
Не отвернут винт в крышке топливного бака. Отвернуть винт.
Не работает топливный насос.
Для проверки запустить мотор и проверить работу мотора с ручной подкачкой. Если после прекращения ручной подкачки мотор глохнет, значит топливный насос неисправен.
Проверить целость диафрагмы и работу клапанов насоса. Клапаны должны пропускать топливо только в сторону карбюратора.
Топливная система засорена, в систему попала вода, или масло плохо перемешано с бензином. Промыть топливную систему бензином. Заменить топливо.
Мотор работает с перебоями
Не отрегулирован карбюратор (смесь слишком бедная или слишком богатая). Отрегулировать карбюратор (см. раздел «Регулировка карбюратора»).
Бензин засорен или плохо перемешан с маслом. В бензин попала вода. Промыть топливную систему. Заменить топливо.
Неисправно зажигание. См. выше.
Поломка впускного клапана (признак — выбрасывание топливной смеси через карбюратор наружу). Поломанный клапан удалить из картера или продувочного канала.
При появлении выбоин на перегородке в месте поломки клапана их необходимо устранить притиркой всей поверхности.
Появление калильного зажигания (при полной нагрузке), сопровождающегося самопроизвольным падением оборотов и «жесткой» работой мотора, по причине повышенного угла опережения зажигания, скопления нагара в цилиндрах, неудовлетворительного состояния свечей и обеднения топливной смеси. Уменьшить несколько угол опережения зажигания поворотом рукоятки румпеля (в сторону малого газа), и зафиксировать крайнее положение основания магдино винтом В (рис. 4), ввертывая его до 5 мм от первоначального положения, почистить или заменить свечи, удалить нагар при очередных регламентных работах, отрегулировать карбюратор.
Не вытекает вода из контрольного отверстия
Мотор недостаточно глубоко погружен в воду (отверстие для забора воды при работающем моторе не погружено в воду). Транец лодки слишком высок. Если нельзя понизить транец лодки, необходимо применять промежуточную рамку, чтобы мотор сидел глубже.
Засорено контрольное отверстие. Засорены отверстия заборника воды. Негерметично уплотнение трубок подвода воды к помпе или картеру (помпа засасывает воздух). Износ крыльчатки помпы. Прочистить контрольное отверстие и отверстия заборника. Проверить уплотнение, обеспечить герметичность. При неисправном уплотнении и изношенной крыльчатке следует сразу же после запуска включить на короткое время передний ход.
Повреждена крыльчатка помпы, при переборке не поставлена шпонка крыльчатки. Заменить крыльчатку. Поставить шпонку. При замене крыльчатку ставить так, чтобы ее лопасти были направлены против часовой стрелки, если смотреть сверху.
  Для замены крыльчатки нужно снять двигатель, расшплинтовать тягу 24 (рис.3), вывести конец тяги из отверстия в рычаге 22, снять кольцо 2 и шайбу 3 с водяной трубки (рис. 10). Отвернув четыре болта крепления проставки, снять подводную часть. Вывернуть тягу 24, предварительно сделав метку на вертикальном валу против конца тяги (для удобства последующей сборки).
  Отвернуть четыре винта и снять корпус помпы 27.
Пробита прокладка головки блока цилиндров. Заменить прокладку.
Мотор стучит
Не завернута гайка маховика. Мотор необходимо остановить, затянуть гайку.
Мотор перегрет. Неисправна система охлаждения.
Детонационные стуки в двигателе. Применять топливо по инструкции.
  Очистить цилиндры, головку, поршни и свечи от нагара.
Треск в муфте переключения. Отрегулировать муфту переключения (см. ниже).
Мотор работает, но лодка не движется
Срезан штифт гребного винта. Поставить запасной.
Неисправен механизм переключения муфты холостого хода. Не включается муфта переключения. Отрегулировать положение муфты переключения следующим образом: ослабить винты ограничителя ручки переключения, перевести ручку в сторону положения «ход» и, отжимая ее до отказа, повернуть коленчатый вал на 0,5 — 1 оборот. Совместить левый паз ограничителя с нижним концом ручки и закрепить ограничитель. При необходимости вывернуть или ввернуть тягу, сняв предварительно двигатель.
Провернулся демпфер гребного винта. Заменить демпфер.
На винт намотались водоросли. Очистить винт.
Отказ в работе пускового механизма
Шестерня не входит в зацепление с маховиком. Снять и подогнуть внутрь тормозную пружину шестерни, чтобы она проворачивалась с некоторым трением.
Не втягивается шнур. Попала грязь в подшипники пускового механизма. Прочистить и смазать. Смазать тормозную пружину.
Устранить перекос подшипников. Винты крепления подшипников сильно не затягивать.

Для ремонта используйте только качественные запчасти мотора Ветерок у проверенных продавцов.

Методика определения неисправностей в магдино мотора Ветерок

Для выявления основных неисправностей необходимо измерить с помощью омметра величину сопротивления между выводом Н1 (рис. 4 и 5) и «массой» (минус прибора соединен с «массой»).

Возможны следующие случаи:

  • сопротивление равно 0-100 Ом — вышел из строя или тиристор 6, или диод 4, или конденсатор 8, закорочены крайние выводы накопительной обмотки.
  •  сопротивление равно 350—450 Ом — закорочены два соседних вывода накопительной обмотки;
  • сопротивление равно бесконечности — обрыв провода накопительной обмотки.

Проверка других элементов системы зажигания может быть произведена только с применением соответствующих приборов в мастерских бытовой техники.

Таблица величин сопротивления в различных точках схемы (рис. 5).

№ поз. Наименование Точки подключения омметра R, ОМ*
«плюс» прибора «минус» прибора
1 Обмотка управления П2
П7
П6 20-40
3 Диод выпрямительный П2
П7
П3
П10
50-100
7 Резистор П6 П3
П10
40-50
2 Обмотка накопления П1
П8
П6 650-750
4 Диод шунтирующий П6 П1
П8
50-100
5 Диод выпрямительный П9
П11
П1
П8
не менее 2МОм
6 Тиристор П9
П11
П6 не менее 2МОм

  * Величины сопротивления при замере омметром с входным сопротивлением не менее 20 кОм.

Управление и правила пользования лодкой

Изменение скорости движения лодки осуществляется путем изменения режима работы мотора. Для увеличения скорости движения лодки рукоятку румпеля необходимо поворачивать в сторону полного газа (против часовой стрелки), а для уменьшения скорости — в сторону малого газа: Изменение направления движения лодки осуществляется путем плавного поворота мотора вокруг вертикальной оси за румпель.

Крутые повороты необходимо выполнять на малых оборотах двигателя.

Эксплуатация мотора разрешается на лодках в соответствии с «Правилами плавания по внутренним судоходным путям» и с правилами плавания в водоемах в данном районе.

Необходимо всегда иметь в лодке свечи и бортинструмент. Лодка должна быть укомплектована веслами, водоотливными и спасательными средствами. При ночном выходе необходимо иметь сигнальные огни в соответствии с правилами плавания.

РАЗБОРКА И СБОРКА МОТОРА ВЕТЕРОК

  При необходимости разборку мотора и его узлов рекомендуется производить в нижеуказанной последовательности. При разборке следует запомнить положение деталей перед разборкой. Разбирать мотор следует лишь в объеме, определяемом целью разборки.

 Разборка на узлы

  1. Снять верхний кожух мотора. 
  2. Отсоединить и снять шланг с топливного насоса, карбюратора, крышки продувочных окон. 
  3. Отвернуть гайки и снять карбюратор. 
  4. Отвернуть от свечей провода и вывернуть свечи. 
  5. Отвернуть винты крепления топливного насоса и снять насос. 
  6. Отвернуть винты крепления впускного патрубка и снять его вместе с пусковым механизмом. 
  7. Снять клапанную перегородку. 
  8. Отвернуть гайку крепления маховика и снять его съемником. 
  9. Отвернуть гайку крепления кронштейна трансформаторов, ослабить фиксирующий винт основания магдино и снять основание вместе с трансформаторами. 
  10. Вывернуть винты крепления корпуса промежуточного к двигателю и отсоединить двигатель. 
  11. Отвернуть винты крепления хомута нижних пружин подвески, отсоединить корпус промежуточный от подвески и снять пружины. 
  12. Отсоединить тягу переключения от рычага. 
  13. Отвернуть болты крепления и отсоединить редуктор от корпуса промежуточного.

 Разборка двигателя

  1. Вывернуть винты и снять крышку выхлопа и перегородку. 
  2. Вывернуть винты крепления вставок продувочных окон и снять вставки. 
  3. Отвернуть гайки крепления головки блока, снять головку и прокладку. 
  4. Вывернуть винты крепления картера с блоком. Снять блок. 
  5. Вывернуть болты крепления крышек шатунов, снять крышки и ролики. Ролики двух шатунов при хранении и сборке не путать. 
  6. Соединить крышки шатунов с шатунами. Отметить на поршнях положение их в блоке (верхний или нижний). 
  7. Отвернуть винты крепления крышки картера. Выпрессовать коленчатый вал из картера, предварительно вывернув фиксирующий винт средней опоры.

Разборка пускового механизма

  1. Придерживая отверткой упор 8 (рис. 9), вытащить штифт 9, после чего плавно спустить пружину. 
  2. Отвернуть винты верхнего подшипника, снять подшипник и шкив. 
  3. Вынуть пружину механизма с упорами.

Разборка подвески

  1. Отвернуть винты и снять замок 59 (рис. 3), вытащить трубу 65 из кронштейна, снять подшипники скольжения. 
  2. Отвернуть винты соединительной пластины и болт кронштейна, разобрать подвеску.

Разборка подводной части

  1. Отвернуть четыре винта и снять корпус помпы вместе со стаканом подшипника, валом вертикальным, тягой, вилкой и муфтой ведомой. 
  2. Выбить штифт, соединяющий ведущую муфту с валом снять муфту и вал вертикальный. 
  3. Отвернуть две гайки крепления проставки с корпусом редуктора, отсоединить корпус. 
  4. Выпрессовать ведущую шестерню из проставки. 
  5. Снять колпачок гребного винта, выбить штифт и снять гребной винт. 
  6. Снять стопорное кольцо и, постукивая деревянным молотком по корпусу редуктора, вынуть горизонтальный вал с ведомой шестерней и подшипником, стакан сальника. 
  7. Снять стакан сальника и резиновое кольцо. 
  8. Спрессовать подшипник с шестерни, выбить штифт и снять шестерню.

Сборка мотора Ветерок

Сборку мотора производить в последовательности, обратной разборке. Перед сборкой мотора все снятые детали очистить с промывкой в чистом бензине и просушить. При сборке трущиеся поверхности деталей смазать маслом.

Рис. 13. Схема затяжки гаек крепления головки
Рис. 13. Схема затяжки гаек крепления головки.

  При запрессовке коленчатого вала обеспечить совпадание паза средней опоры и фиксирующего винта на картере. Для этого между верхним торцом средней опоры и щекой коленчатого вала заложить стальные прокладки толщиной 1,8 мм, которые после запрессовки вала вынуть. Крышка картера 7 (рис. 3) должна быть установлена так, чтобы ее боковое отверстие для подвода смазки к верхней опоре коленчатого вала совпало с отверстием в картере. Картер предварительно нагреть до 70—80° С.

  При сборке шатунов болты крепления крышек ставить на бакелитовом лаке или клее БФ-2, смазать им резьбу. Резьба в шатунах и на болтах предварительно должна быть тщательно очищена от масла промывкой в чистом бензине Мо мент затяжки шатунных болтов должен быть 13 — 14 Н м (1,3 — 1,4 кгс:м).

  При сборке шатунов и обоймы средней опоры коленчатого вала обратить внимание на совмещение половин нижней головки шатуна и половин обоймы по линии излома и на их чистоту.

  Для удобства сборки ролики предварительно заложить в шатуны и обоймы, смазав их солидолом. Поршень необходимо установить так, чтобы стопор поршневых колец был направлен кверху.

  Перед установкой основания магдино смазать посадочное место крышки картера смазкой УТ (консталин жировой), ГОСТ 1957—73. Затяжку винта (рис. 12) производить так, чтобы основание поворачивалось с некоторым трением, (см. раздел «Система зажигания»).

Рис 14. Установка крыльчатки водяной помпы
Рис 14. Установка крыльчатки водяной помпы.
1—корпус помпы; 2—крыльчатка.

Гайки крепления головки блока загягивать в порядке, указанном на схеме (рис. 13), постепенно (не менее, чем за два приема).

При креплении трансформаторов чрезмерная затяжка крепежных винтов не допускается во избежание поломок корпусов и крышек.

При сборке подводной части необходимо обеспечить свободное вращение ведущей шестерни и вала гребного винта, правильное зацепление шестерен и боковой зазор между зубьями в пределах 0,16—0,35 мм, а также надежность уплотнения полости подводной части.  

Рис. 15. Установка пускового механизма
Рис. 15. Установка пускового механизма.
1—винт; 2—штифт; 3—шкив; 4—шестерня; 5—прокладка; 6—гайка.

  Регулировка зацепления производится с помощью прокладок между корпусом редуктора и проставкой, а также подбором толщины шайбы между буртиком корпуса и подшипником 205.

  Для облегчения регулировки общая толщина прокладок подбирается так, чтобы расстояние между проставкой с прокладками и упорным торцем ведущей шестерни было 7,1—7,5 мм.

  Правильность зацепления шестерен проверить следующим образом: вынуть ведомую шестерню вместе с горизонтальным валом, смазать тонким слоем краски зубья ведомой шестерни и вновь собрать.

  Повернуть ведущую шестерню по ходу 3—4 раза и разобрать. По следам контакта зубьев определить величину зацепления их по длине. Несовпадение торцев зубьев по наружному диаметру шестерен должно быть не более 0,5 мм.

  На собранном редукторе при быстром проворачивании ведущей шестерни не должно быть резкого шума.

  Крыльчатку водяной помпы установить так, чтобы ее лопасти были направлены против часовой стрелки (рис. 14).

  При установке новой помпы натяг крыльчатки в корпусе по высоте ступицы должен быть в пределах 0,3—0,6 мм.

  Перед установкой двигателя отрегулировать положение муфты переключения следующим образом:

  • ручку переключения поставить п положение «ход», ввести в зацепление муфты, оттягивая вверх тягу и повернув вертикальный вал при этом на 0,5 — 1 оборот; затем, ввертывая или вывертывая тягу, совместить ее отогнутый конец с отверстием в рычаге и собрать.

  При установке румпеля необходимо совместить ролик рычага привода дроссельной заслонки карбюратора со стрелкой выбитой на кулачке основания магдино, и стрелку «пуск» на румпеле с белой меткой на рукоятке румпеля. При повороте рукоятки румпеля в сторону полною газа п,о упора дроссельная заслонка карбюратора должна быть полностью открыта.

Положение дроссельной заслонки регулируется поворотом рычага привода относительно заслонки.

При сборке пускового механизма не допускать перекоса подшипников механизма, что может вызвать заедание шкива. 

Завертыванием или отвертыванием винта 1 (рис. 15) установить шестерню 4, чтбы между торцами зубьев шестерни и маховика был зазор в пределах 3—7 мм. а верхний торец шестерни был на одном уровне или выше до 1,5 мм относительно верхней кромки одного из отверстий шкива 3. Винт 1 законтрить гайкой 6. Затем плотно намотать на шкив шнур и, удерживая шкив от поворота, закрутить (отверткой за упор) внутреннюю пружину на 5—6 оборотов против часовой стрелки поставить в отверстие шкива (через паз упора) штифт 2.

Боковой зазор между зубьями должен быть не более 0,4 мм (регулируется перемещением подшипников пускового механизма за счет металлических прокладок 5).

Читайте так же: первый запуск лодочного мотора

motoimport.net


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.